Сообщений в теме: 64

[MYKOLA]

Обычно штифт стоит на уровне поверхности расходомера.Выбивается буквально на 1 мм.Вернуть на место нет проблем.При выбивании лопата поднимается мм на 4-7.

1)Почему при снятии клемы с ДТОЖ не идет ток обогащения???Или не должен ити?Снимаю клему-все равно ток 0.

Да вроде должен

 

Дальше,у тебя же должна быть самодиагностика.Проверь напряжение на 2-3 ноге Если 50% от аккумулятора значит всё в норме,если 70% проверяй ДТОЖ и цепи к ЭБУ.ЦепьЭГРД и датчик считаем исправным

штифт выбью,не изменятся ли такие показатели как ток ЭГД,напряжение расходомера,СО и т.д?Ну не дает мне покоя этот фактор.

Х.З. даже если изменятся Какая проблемма их подстроить

Ток ЭГД с 34 мА плавно дошел до нуля и встал в этом пределе

Плавно это как?Ток ЭГД плавно уменьшается и зависит от показаний датчика температуры + заложенный в программу компа алгоритм. (по мере прогрева или просто плавно?
Кстати а какие проблеммы с ПНД ?

[-=Bimmer=-]

ЦепьЭГРД и датчик считаем исправным

Это так и есть.Ток в цепи ЭГД показывает-знач исправна.Датчик проверял на сопротивление-все в норме.

Плавно это как?Ток ЭГД плавно уменьшается и зависит от показаний датчика температуры + заложенный в программу компа алгоритм. (по мере прогрева или просто плавно?

Плавно это так.Завожу холодную машину ток 35мА.Потом в течении минут 2х-3х падает до 0(лямбда откл).Ну а потом при запуске ток 19мА только при вкл зажигании,а после пуска 0.Так же,как я уже говорил,при снятии с ДТОЖ-ток 0 мА.

Кстати а какие проблеммы с ПНД ?

Если перевести абревиатуру ПНД то получим: Положение Напорного Диска.Так?А у меня с положением тарелки ты жнаешь чего.
Еще б найти точный рисунок или фото с правильным положением тарелки расходомера.Нигде не нарывался?

[MYKOLA]

Данные из Автодаты
http://s49.radikal.r...0ddb384bd27.jpg
http://s56.radikal.r...5dc13111d6d.jpg

Потом в течении минут 2х-3х падает до 0

Вопрос в другом,падает по мере прогрева или раньше?

 

Если перевести абревиатуру ПНД то получим: Положение Напорного Диска.Так?

Обычно это переводят как Потенциометр Напорного Диска
,поэтому и спрасил.
Что с колодкой диагностики?
Тут покапался по документации и получается что при 50 градусах С обогащение по току уже 0 так что всё укладывается в норму

Сообщение отредактировал MYKOLA: 27 February 2009 - 00:30

[-=Bimmer=-]

Вопрос в другом,падает по мере прогрева или раньше?

Падает раньше.Говорю же после 2х минут работы с холодного.Я думаю что он еще до 30ти не успевает прогреться.Завтра думаю проводку от ДТОЖ до ЭБУ прозвонить и штифт выбить,чтоб поднять тарелку.Отпишусь потом.

[Misha190E]

тебе нужно проверить номер дозатора и расходомера, может у тебя просто несовпадение номеров и тогда люфта и не будет...

 

должен стоять расходомер 043 (3 последние цифры бош номера), а дозатор 025 либо 026.
если стоит дозатор 002 то будут проблемы с люфтом и с пуском...

 

номер потенца тоже нуна поглядеть, в моей теме про ХХ есть номера для 043-его расходомераю

 

ЗЫ:налив нуна было проверять не только на макисмуме, а в 3-х точках...
про регулторвки СО 3-мя методами было описано тут, нужно только читать уметь....

[MYKOLA]

должен стоять расходомер 043 (3 последние цифры бош номера), а дозатор 025 либо 026.
если стоит дозатор 002 то будут проблемы с люфтом и с пуском...

У меня как раз на 043м расходомере стоит 002 дозатор и люфт в норме и пуск с пол оборота

[W201]

У меня как раз на 043м расходомере стоит 002 дозатор и люфт в норме

В данный момент тоже так тестирую - всё отлично. Расход, обороты, пуск - всё как надо.

 

Проблемка с горячим пуском есть, но это совсем не поэтому (нет остаточного). Такое было и на родном дозаторе 026. Пока устраняется. Отпишусь в своей теме по данному поводу.

Сообщение отредактировал W201: 28 February 2009 - 13:42

[-=Bimmer=-]

Проблемка с горячим пуском есть, но это совсем не поэтому (нет остаточного). Такое было и на родном дозаторе 026.

Устраняй отсутствие остаточного и пуск горячий будет.У меня такая беда была.Заменил обратный клапан на насосе(БОШ).

тебе нужно проверить номер дозатора и расходомера, может у тебя просто несовпадение номеров и тогда люфта и не будет.

Миша спасибо что откликнулся.Короче я устранил беду с люфтом.Проблема была в регулировке центра тарелки.Она просто упиралась в низ конуса.Видимо до меня кто то покрутил болт которым она крепится.Сейчас положение в норме,люфт тоже.
Ребят проблема теперь не в этом.Померял на колодке диагностики напряжение между 2 и 3 ногами показывает 6.8в,при бортовом напряжении 13.6в(мотор прогрет,лямбда офф).Но заметил что от запуска после минуты/полминуты напряжение начало плавать в сторону увеличения вместе с оборотами(газнет-чуть не заглохнет,газнет-чуть не заглохнет...а потом и заглох).Что это может быть?На расходомере я выставил напряжение 0.5-0.9в.
Дальше.Вообще интересно.Если заглох или заглушить самому то сразу не заведешь(как и раньше).Только как постоит 2-3 минуты.Потом с полдрыка заводится.Так вот в тот момент когда не заводится-НЕТ ИСКРЫ по крайней мере в первом целиндре,но по скольку даже не схватывает то я думаю что её вообще нет.Может ли это быть катушка зажигания???Я так думаю потому,что это связано с нагревом.Может даже не двигателя а конкретно какова то элемента.Если не глушить будет работать долго.Заглушил-не заведешь 2-3 минуты(искры нет).Потом норм заведется.

ЗЫ:налив нуна было проверять не только на макисмуме, а в 3-х точках...
про регулторвки СО 3-мя методами было описано тут, нужно только читать уметь...

Миша,это же не будет так проявлять себя?И еще подскажи.Почему когда я снимаю клему с ДТОЖ ток на ЭГД=0?А в колодке диагностики на 2 и 3 ногах изменения есть.Датчик в норме,проводку до ЭБУ проверил.Все норм.По идее должно обогащать же?
Благодорю всех за помощ.Жду новых отзывов.

[-=Bimmer=-]

Сообщение отредактировал -=Bimmer=-: 01 March 2009 - 03:16

[MYKOLA]

На расходомере я выставил напряжение 0.5-0.9в.

Так не бывает.Сколько конкретно-Это важно.Оптимально 0,7, А 0.9 уже много.
Теперь смотри При отключенной лямбде и исправных датчиках напряжение на колодке 50% на любых режимах как у тебя сначала.

Но заметил что от запуска после минуты/полминуты напряжение начало плавать в сторону увеличения вместе с оборотами(газнет-чуть не заглохнет,газнет-чуть не заглохнет

А это змачит что появляется плавающая ошибка подозреваю от потенциометра(протёртая дорожка в районе ХХ)Проверь ка его на сопротивление при движении лопаты не должно быть скачков,а лучше напряжение при вкл.зажигании

 

Если заглох или заглушить самому то сразу не заведешь

Чёта мне это напоминает богатую смесь.А чего ты лямбду не подключишь Увидел бы состав смеси
Может ли это быть катушка зажигания
Теоретически да или тотже коммутатор,а на практике он же сам не глохнет

Сообщение отредактировал MYKOLA: 01 March 2009 - 05:06

[evg-korobanov]

.Почему когда я снимаю клему с ДТОЖ ток на ЭГД=0?
А в колодке диагностики на 2 и 3 ногах изменения есть.
Датчик в норме,проводку до ЭБУ проверил.Все норм.По идее должно обогащать же?

когда снимаеш разьем с ДЖОТ то ЭБУ думает что мотор горячий!
поэтому и 0мап

[MYKOLA]

Та не холодно ему

[-=Bimmer=-]

когда снимаеш разьем с ДЖОТ то ЭБУ думает что мотор горячий!
поэтому и 0мап

Та не.Когда снимаешь с ДТОЖ то сопротивление вырастает до запредельных норм и эбу должно обогатить сильно.

[ADR]

У меня точно так. Лямбда отключена, вкл. зажигание ~20mA, стартер ~50-60mA. Потом в течении 5-10 минут валится до 0мА. Я таки убежден, что это по мере прогрева происходит, а не потому что.... Ещё есть мнение, что "отсутствие" прогревочных токов, обусловлено отсутствием лямбды.

[-=Bimmer=-]

Потом в течении 5-10 минут валится до 0мА.

Вот.А у меня в течении 2-3 минут уже ноль!

[-=Bimmer=-]

Подключил лямбду.Выставил,винтом СО,ток в пределах колебания 1-3мА.Вроде бы работает лямбда.С ПНД не понятно.Выставил на верхних ногах напряжение 0.7-0.9в на ХХ.После перегазовки напряжение показало 1.1-1.3в.Потом напряжение плавало плавало и стало 0.8-1.0в.Короче я забил на это.Мотор впринцепе работает не плохо.
Вот.Теперь вопрос стоит в искре.Пробовал менять катушку-та же хрень.Напоминаю: Работает 5-10 мин-глушим-не заведем 5 мин(нет искры).Искру проверял непосредственно с катушки.Сопротивление катушки 1.0 Ом.Сопротивление датчика коленвала в пределах 900 Ом.Как проверить коммутатор???Или что еще???

[MYKOLA]

Как вариант,текущие форсунки.Но если нет искры,естественно не форсунки.Тут уже нужен осцилограф,проверить сигналы с датчика КВ,контроллера,катушки или подмена.И проверь в это время сопротивление центрального провода

[BAF.F1]

Чтобы пройти к нижней гайке, это дозатор надо снимать с коллектора?

[ЗоМер]

Угу. Дозатор снять с расходомера.
Удачи !

[Аркаша]

Напоминаю: Работает 5-10 мин-глушим-не заведем 5 мин(нет искры).

 

У меня такая же петрушка. На потенце 0,7В, машинка ездила нормально, расход 13 литров, НО если заглушить - не заведешь минуты 2. Через две минуты - вуаля. Прогревочных у меня на этой машине после покупки не было. Люфт тарелки расходомера отсутствовал. Выглядело так: завел, 1500 - 3 сек, 1000 - 2-3 сек, 750. Иногда 1000 оборотов держит секунд 10. На горячую сразу 750. Потом одолели потряхивания на холостых 750 +/-50 оборотов (стрелка тахо колеблется, мотор подколбашивает). Однажды холостые упали на 500, дотарахтел до гаража. Финиш. Заводится, 1500 оборотов, глохнет. И так сколько угодно раз. Если помогать педалью, то после градусов эдак 50 начинает работать на холостых: 500 оборотов, мотор почти выскакивает из-под капота, угар из трубы режет глаза (чуть не угарел). Нажимаю на тарелку (совсем слегка, около миллиметра ход) - работа мотора выравнивается, обороты примерно 800.
В итоге почитал форум, подковался теоретически, полез. Нашел форсы с миллимитровой глубины эрозией (!) на трубках, дырявую "калошу" расходомера (3 дырки в районе ДЗ), сломаную трубку-штуцер в калоше (замену купил в магазине сантехники за 8 рублей). Ну, и, очевидно, "подрыгивающий" сопротивлением в районе хх потенц. На данный момент ожидаю форсунки и калошу с экзиста. Буду бороться с чертовым жетроником далее. С интерсом буду следить за успехами автора темы, ибо предчувствую те же грабли.