Сообщений в теме: 50

[Bulatik]

Извениясь может дубль. Сижу с телефона поиск трудновато.
Довариваю дыры в днище порогах. Созрел вопрос...
Примерно знаю как и что обработать, но хотел узнать производителей химии и поэтапно
Так же надо обработать днище снутри, посоветовали каровский грунт под пистолет.
Им же крылья и моторк, сверху антикаррозийкой.

 

Чем залить снутри пороги? По поэтапно, вычистить, удалить всё там, а потом защитить

 

В кратце кто обрабатывал посоветуйте расскажите всё пожалуйста доходчиво

[Gazzel]

любой именитый из надежного магаза.

 

поэтапно очистить- антисиликон- жидкий грунт- обычный грунт, лак, сверху че угодно в зависмости от условий, с днища полиретан и антигравий, изнутри мастику любую нетвердую. важно между покрасами не делтаь перерыв более часа и делать в сухости, мастик лучше нансоить после вывертивания краски через пару дней

[Bulatik]

любой именитый из надежного магаза.

 

поэтапно очистить- антисиликон- жидкий грунт- обычный грунт, лак, сверху че угодно в зависмости от условий, с днища полиретан и антигравий, изнутри мастику любую нетвердую. важно между покрасами не делтаь перерыв более часа и делать в сухости, мастик лучше нансоить после вывертивания краски через пару дней

Днище
На чистый металл мастику, полириутан, потом антиграви

 

Внутри думал хватит на чистый металл грунт потом шумку

 

С порогами вопрос открыт
Как почистить их из снутри через технологички после пылесоса, и чем потом залить

[Gazzel]

полиретан не вытесняет воздух, для этого годится только жидкий грунт. ржаветь будет медленно, но будет. на твой век хватит, но смысл работы малость теряется.

[vogr]

Как почистить их из снутри через технологички после пылесоса, и чем потом залить

если короба были дырявые, то надо постараться вытрусить оттдуда всю грязь, естесственно она должна быть абсолютно сухой, открыть все технологички, пошуровать там проволками разными шлангами резиновыми и т.д. чтобы грязь высыпалась, можно обстучать резиновым молоточком, потом продуть все компрессором, и подключай пылесос, когда проделаешь данные операции заливай какой нить антикор ML(Tectyl, Ликви Моли, Dinitrol, Теroson, Novol, вообщем что найдешь), мл составы лучше бери в евробалонах, и распыляй спец пистолетом с трубочками такими резиновыми по метру, у них на конце насадки с разными видами дырочек, чтобы состав летел равномерно вплоть до 360*, ее получается засовываешь в начало короба и тянешь в конец, распыляя по всей площади. Можно конечно не заморачиваться на дорогие составы а запердолить в короба пушсало или мовиль самую простую с отработкой пополам подогретую, но это на усмотрение, она во первых вонять будет некисло, а во вторых отработка это образно, возьми лукойл минералку и его лей отработка канцерогенна...
По другому ты внутрь никак не проникнешь, только полностью отсверлить до дыркам и варить заново, но это радикальные меры и лучше от них воздержаться если опыта не так много.

Днище
На чистый металл мастику, полириутан, потом антиграви
Внутри думал хватит на чистый металл грунт потом шумку

в этом деле самое главное идеально подготовить металл к нанесению защитных материалов в тех местах где отстала родная шумка или уже поверхностная коррозия(где сквозные дыры или осталась фольга - резать и варить), среди радикальных средств #1 пескоструй(покупаешь пистолет для пескоструя за 500-1000р. к нему китайский компрессор (255л на входе) 5000р, а лучше два и ресивер литров 100, сушить сеишь песок и вперед, просто поверь если ты собрался сделать мерс хорошо, то песок тебя будет выручать постоянно и качество улет, так что советую заморочиться) #2 мини болгарка с заточным тонким отрезным диском(щетки там всякие только зализывают ржавчину не убирая ее до конца), но тут такой косяк что можно пропилить до дыр если увлечься =) песок же пробъет до дыр только фольгу, живой останется. Когда зачистил вышеуказанными способами подозрительные места, покрывай их 2К кислотником желательно в тот же день (на твой выбор и кошелек, я юзаю на днищах, внутри салона, внутри дверей, под капотом, под багажником, в арках и на коробах 2К кислотник Реофлекс сверху 2К эпоксидник реофлекс, у нас они по 10$ за комплект, мажь нихочу, и по качеству радуют =) прикол кислотника именно 2к что к нему идет кислотный отвердос с содержанием ортофосфорной к-ты, он лучше протравит метал чем 1к где активный компонент полифинилбутираль(1к кислотник берем на наружку и желательно из линейки той фирмы какими грунтами дальше буите работать, и база и лак чтобы была совместимость, все слои хорошо сушить), 2к кислотник я нашел только у трех фирм реофлекс(народная марка=)-боди(чуть подороже)-стандокс(дорого и хрен найдешь)
Когда кислый подсох(я на след день) кладем эпоксид (сушу 2 дня), потом в салоне можешь красить акрилом, можешь лепить шумку эпоксидник когда набирает твердость очень прочный грунт и не пропускает влагу на молекулярном. уровне.
А вот на днище-короба арки серху эпоксидника наносим как ты выразился полиуретан(расскажи где ты его нашел в каком виде так сказать), я скажу проше шовный герметик под кисть, его сверху кроем антигравием, а вот потом можно уже битумной мастикой(тот же боди 930 вродь неплохая), а арки некоторые граждане после антигравия красят акрилом в цвет кузова, некотороые даже лачат(в принципе почему бы нет взял акрил тот же вика, взял лак не особо дорогой и поливай, будет как завод)
Удачи тебе и всем нам =)

Сообщение отредактировал vogr: 01 June 2012 - 23:50

[krestnord]

если короба были дырявые, то надо постараться вытрусить оттдуда всю грязь, естесственно она должна быть абсолютно сухой, открыть все технологички, пошуровать там проволками разными шлангами резиновыми и т.д. чтобы грязь высыпалась, можно обстучать резиновым молоточком, потом продуть все компрессором, и подключай пылесос, когда проделаешь данные операции заливай какой нить антикор ML(Tectyl, Ликви Моли, Dinitrol, Теroson, Novol, вообщем что найдешь), мл составы лучше бери в евробалонах, и распыляй спец пистолетом с трубочками такими резиновыми по метру, у них на конце насадки с разными видами дырочек, чтобы состав летел равномерно вплоть до 360*, ее получается засовываешь в начало короба и тянешь в конец, распыляя по всей площади. Можно конечно не заморачиваться на дорогие составы а запердолить в короба пушсало или мовиль самую простую с отработкой пополам подогретую, но это на усмотрение, она во первых вонять будет некисло, а во вторых отработка это образно, возьми лукойл минералку и его лей отработка канцерогенна...
По другому ты внутрь никак не проникнешь, только полностью отсверлить до дыркам и варить заново, но это радикальные меры и лучше от них воздержаться если опыта не так много.

 

в этом деле самое главное идеально подготовить металл к нанесению защитных материалов в тех местах где отстала родная шумка или уже поверхностная коррозия(где сквозные дыры или осталась фольга - резать и варить), среди радикальных средств #1 пескоструй(покупаешь пистолет для пескоструя за 500-1000р. к нему китайский компрессор (255л на входе) 5000р, а лучше два и ресивер литров 100, сушить сеишь песок и вперед, просто поверь если ты собрался сделать мерс хорошо, то песок тебя будет выручать постоянно и качество улет, так что советую заморочиться) #2 мини болгарка с заточным тонким отрезным диском(щетки там всякие только зализывают ржавчину не убирая ее до конца), но тут такой косяк что можно пропилить до дыр если увлечься =) песок же пробъет до дыр только фольгу, живой останется. Когда зачистил вышеуказанными способами подозрительные места, покрывай их 2К кислотником желательно в тот же день (на твой выбор и кошелек, я юзаю на днищах, внутри салона, внутри дверей, под капотом, под багажником, в арках и на коробах 2К кислотник Реофлекс сверху 2К эпоксидник реофлекс, у нас они по 10$ за комплект, мажь нихочу, и по качеству радуют =) прикол кислотника именно 2к что к нему идет кислотный отвердос с содержанием ортофосфорной к-ты, он лучше протравит метал чем 1к где активный компонент полифинилбутираль(1к кислотник берем на наружку и желательно из линейки той фирмы какими грунтами дальше буите работать, и база и лак чтобы была совместимость, все слои хорошо сушить), 2к кислотник я нашел только у трех фирм реофлекс(народная марка=)-боди(чуть подороже)-стандокс(дорого и хрен найдешь)
Когда кислый подсох(я на след день) кладем эпоксид (сушу 2 дня), потом в салоне можешь красить акрилом, можешь лепить шумку эпоксидник когда набирает твердость очень прочный грунт и не пропускает влагу на молекулярном. уровне.
А вот на днище-короба арки серху эпоксидника наносим как ты выразился полиуретан(расскажи где ты его нашел в каком виде так сказать), я скажу проше шовный герметик под кисть, его сверху кроем антигравием, а вот потом можно уже битумной мастикой(тот же боди 930 вродь неплохая), а арки некоторые граждане после антигравия красят акрилом в цвет кузова, некотороые даже лачат(в принципе почему бы нет взял акрил тот же вика, взял лак не особо дорогой и поливай, будет как завод)
Удачи тебе и всем нам =)

на Д-2 интересный материал

[Gazzel]

кислотынй грунт набирает влагу за пару часов, это даже на ощупь чуствуется

[vogr]

кислотынй грунт набирает влагу за пару часов, это даже на ощупь чуствуется

это ваши наблюбения относятся к какой-то конкретной марке грунта или ко всем поголовно?, как вы решаете данную проблему?, какая влажность в вашем помещении?

 

к чему писать вот так вот коротко и без подробностей, чтобы еще больше запутать и без того сложный многоэтапный тех процесс?

[Gazzel]

это относится ко всем грунтам впринципе, кроме грунткрасок типа молотковых и может какихто исключений. первичные покрытия особенно влаговпитывающие, в том числе кислотные. мои наблюдения по кислотному списхекеру, некислотному дюпону и нечто итальнское с забытым названием. собсно мои никому наблюдени не нужны, все исчерпывающе есть в инструкции. для борьбы с нечитающими даже специальные стандарт маркировок ввели по влажности и времени и другим параметрам, у нормальных фирм на банке есть.

[pruban78]

Перечитал советы несколько раз,и я,как маляр ничего не понял,не говоря уже про ТС.
Что такое жидкий грунт
Что такое обычный грунт
Каким образом кислотный грунт напитывает на себя влагу,де еще и через несколько часов
На форуме уже было много тем,в которых говорилось о несовместимости кислотного грунта и эпоксидного.
Из популярных антикрозийных грунтов,которые действительно работают есть только кислотный и эпоксидный.Кислотный грунт нужно покрывать акриловым!,эпоксидный грунт можно не перекрывать ничем,а можно краской.
Когда покупаете материл - не поленитесь почитать тех-документацию,которая должна быть у продавца.Если нет - ее можна найти в интернэте,или заставьте продавца связаться с технологом,если этот материал не шарашкиной конторы.

Сообщение отредактировал pruban78: 04 June 2012 - 23:48

[vogr]

это относится ко всем грунтам впринципе

эпоксидный грунт не пропускает кислород, на молекулярном уровне, а следовательно и воду

 

Перечитал советы несколько раз,и я,как маляр ничего не понял,не говоря уже про ТС.
Что такое жидкий грунт
Что такое обычный грунт
Каким образом кислотный грунт напитывает на себя влагу,де еще и через несколько часов
На форуме уже было много тем,в которых говорилось о несовместимости кислотного грунта и эпоксидного.
Из популярных антикрозийных грунтов,которые действительно работают есть только кислотный и эпоксидный.Кислотный грунт нужно покрывать акриловым!,эпоксидный грунт можно не перекрывать ничем,а можно краской.
Когда покупаете материл - не поленитесь почитать тех-документацию,которая должна быть у продавца.Если нет - ее можна найти в интернэте,или заставьте продавца связаться с технологом,если этот материал не шарашкиной конторы.

Вот механизм напитывания влаги, при условии что на улице жара +30 и машина стоит в сухом вентилируемом гараже мне чесно говоря самому непонятен, просто невьеду откуда она напитается из воздуха чтоль(тогда как минимум должен быть воздух влажный оч сильно вплоть до выпадания росы), а во вторых что будет впитывать влагу, полупрозрачная пленка грунта 10-15 микрон, и сколько же она может накопить влаги, и что эта влага в дальнейшем сделает с металом, как известно из школьной химии в реакции важны не только компоненты но еще и их количество, ну типа нейтрализовать ведро кислоты невозможно стаканом щелочи, и т.д. и т.п. Ну если уж все так плохо почему бы не просушить якобы напитавшийся воды кислотный грунт перед нанесением след слоя(одно могу сказать точно если долго день-два, надо бы зашкурить)???

 

по поводу эпокисд на кислотник, обычно производитель не рекомендует, но вот в реофлексовской техничке ясно написано что на 2К кислотник след покрытие может быть 2К эпоксидный грунт, потому собсна так и положил,
что еще непонятно людям и ТС?

Сообщение отредактировал vogr: 05 June 2012 - 02:29

[pruban78]

эпоксидный грунт не пропускает кислород, на молекулярном уровне, а следовательно и воду
Вот механизм напитывания влаги, при условии что на улице жара +30 и машина стоит в сухом вентилируемом гараже мне чесно говоря самому непонятен, просто невьеду откуда она напитается из воздуха чтоль(тогда как минимум должен быть воздух влажный оч сильно вплоть до выпадания росы), а во вторых что будет впитывать влагу, полупрозрачная пленка грунта 10-15 микрон, и сколько же она может накопить влаги, и что эта влага в дальнейшем сделает с металом, как известно из школьной химии в реакции важны не только компоненты но еще и их количество, ну типа нейтрализовать ведро кислоты невозможно стаканом щелочи, и т.д. и т.п. Ну если уж все так плохо почему бы не просушить якобы напитавшийся воды кислотный грунт перед нанесением след слоя(одно могу сказать точно если долго день-два, надо бы зашкурить)???

 

по поводу эпокисд на кислотник, обычно производитель не рекомендует, но вот в реофлексовской техничке ясно написано что на 2К кислотник след покрытие может быть 2К эпоксидный грунт, потому собсна так и положил,
что еще непонятно людям и ТС?

Я имел диалог с технологами по штандоксу,сиккенсу,глазуриту по совместимости этих грунтов - все как один сказали,что не в одной системе мира ЭП грунт наносить на кислотный нельзя.
П.С. Про реофлекс никогда ранее не слышал, скачал техничку,удивило.

[ваня78]

Интересно, интересно... Про химию WURTH кто, что знает? Вот ссыль - если что: http://www.wurthmark...edia/body_shop/
На железо цинк, а сверху мастикой?

[Gazzel]

я не понял смысла обсуждений кто чего не понял , вероятно подрузамевается мнение что грунт не впитывает влагу. мой совет топикстартеру- читайте инструкцию, нинада руководствоватся чужим мнением. если там сказано, что при некой Т30 в вентелируемом помещении влажность воздуха составляет 0, то производитель обязан отвечать за свои слова, если там с восклитательным знаком написано, что грунт должен быть покрыт не позденее часа после его готового высыхания, и в противном случае необходимо заново подготовить поверхность, то рекомендую этому поверить.
зы- вот поэтому я предпочитаю делать все сам

[vogr]

Интересно, интересно... Про химию WURTH кто, что знает? Вот ссыль - если что: http://www.wurthmark...edia/body_shop/
На железо цинк, а сверху мастикой?

замечательная химия как и все этой марки, ценник заоблачный, а так нормуль
забудь про цинк и прочую фантасику, юзай грунты и будет тебе щастье...

зы- вот поэтому я предпочитаю делать все сам

вцелом да, но не стоит пренебрегать помощью прекрасных дам =)

Сообщение отредактировал vogr: 05 June 2012 - 23:38

[Gazzel]

Интересно, интересно... Про химию WURTH кто, что знает? Вот ссыль - если что: http://www.wurthmark...edia/body_shop/
На железо цинк, а сверху мастикой?

 

хорошая именитая фирма по завышеной цене. большой плюс- не раскрученая у в росии

[mb140]

Я имел диалог с технологами по штандоксу,сиккенсу,глазуриту по совместимости этих грунтов - все как один сказали,что не в одной системе мира ЭП грунт наносить на кислотный нельзя.
П.С. Про реофлекс никогда ранее не слышал, скачал техничку,удивило.

Вольюсь в дискуссию,как маляр .Работаю с линейкой RM,кстати после Сикенса и Шпица,знаю многих технологов и со многими общался по поводу совместимости покрытий разных брэндов.Все как один говорят,что только своя линейка работает,как надо,НО...небудем забывать,что все технологи по сути-барыги!Они НАВАЛИВАЮТ свою продукцию,хотя по сути косяков в каждой линейке хватает.Эпоксидник наносится на кислотник и в линейке RM по технологии,и это не технологи,если они не знают технички не просто конкурентов,а лидеров....Давайте вдумаемся,кислотник-это всего лишь антикорозионный протравливающий грунт,и следовательно,если на него накладывается ТОЛЬКО акриловый грунт(который,замечу впитывает влагу),смысл от сего покрытия теряется,не правда ли?

Сообщение отредактировал mb140: 15 June 2012 - 21:41

[pruban78]

Вольюсь в дискуссию,как маляр .Работаю с линейкой RM,кстати после Сикенса и Шпица,знаю многих технологов и со многими общался по поводу совместимости покрытий разных брэндов.Все как один говорят,что только своя линейка работает,как надо,НО...небудем забывать,что все технологи по сути-барыги!Они НАВАЛИВАЮТ свою продукцию,хотя по сути косяков в каждой линейке хватает.Эпоксидник наносится на кислотник и в линейке RM по технологии,и это не технологи,если они не знают технички не просто конкурентов,а лидеров....Давайте вдумаемся,кислотник-это всего лишь антикорозионный протравливающий грунт,и следовательно,если на него накладывается ТОЛЬКО акриловый грунт(который,замечу впитывает влагу),смысл от сего покрытия теряется,не правда ли?

По сути технологи барыгами быть не могут в принципе.Их зарплата не зависит о обьема продаж.Их задача,чтоб маляра не накосячили с материаллом.О том,что эпоксидку можна наносить на кислотник в R-M - ничего не нашел(если можно - дай ссылку)
P.S. Тема с кислотными и эпоксидными грунтами напоминает темму о том,что лучше.....бензин или дизель?

[karlson]

дай ссылку

Присоединюсь - тоже интересно.

 

 

Тема с кислотными и эпоксидными грунтами напоминает темму о том,что лучше.....бензин или дизель?

Не - блондинки или брюнетки...

[mb140]

По сути технологи барыгами быть не могут в принципе.Их зарплата не зависит о обьема продаж.Их задача,чтоб маляра не накосячили с материаллом.О том,что эпоксидку можна наносить на кислотник в R-M - ничего не нашел(если можно - дай ссылку)
P.S. Тема с кислотными и эпоксидными грунтами напоминает темму о том,что лучше.....бензин или дизель?

Технологи преподносят качество своего товара и непосредственно связаны с объемом продаж.100% на RM и 100% на Шпице.Например на презентациях новых материалов,взять в частности CP лаки от RM того же-они рекламируют низкий расход лака,например до 60гр.на элемент(дверь),и,казалось бы....Да,здорово и люди начинают его "бомбить" с прилавков!!!!Только не каждый маляр,даже профи,сможет в этот объем уложиться....минимум 100гр.Ссылок по совместимости кислоты с эпоксидкой RM нет,есть бумажные технички и конспекты с лекций,но,можете поверить,это так.Сам эксперементировал,все работает.Делал тест на одной и той же металической ржавой пластине,половину покрыл только кислотой+акрил и покрасил,вторую половину кислота+эпокидка+краска и выкинул на улицу(в агрессивную среду),итог та часть,что без эпоксидки-покрылась испариной ржи,вторая,как вчера выкрасил.Спорить и дискутировать не будем ,надо все пробовать.Каждый работает,как умеет....