Сообщений в теме: 15

[djleonard]

Доброго времени суток. Всё по-порядку.
Объект: МБ 230е W124 89г.в. с лямбдой.
Симптомы: со времени покупки прошел месяц. много не гонял. при одной поездке началось - тяга пропала совсем, начал нестабильно работать на оборотах больше холостых (с просёрами, будто на подсосе на карбе), раз на десять заводится со 2-го - 5-го раза - заведётся, 3-15 секунд 900 оборотов и как отрезает. газ в этот период управляется с педали как обычно. из трубы воняло бензином сильно, грелся как сволочь, дёргало даже на 3 передаче, жрал 12-15л по трассе. Что делалось: под ковриком пассажира нарыл провода лямбда-зонда и с ними - обрыв (правда только подогрева, это 2 белых провода); померял напряжение на сигнальном проводе - 0,65 (не укладывается ни в какие нормы! но померял быстро - может что и напутал), при отключенном зонде изменений никаких. зачистил провода - они гнилющие (с сигнальным ок), скрутил - изменений нет. копаю дальше: шланг вакуумного корректора зажигания оказался заплавлен(!) - обрезал и поставил - эффекта 0. Снял контакт с ДТОЖ и один штекер у меня в руках рассыпался. кое-как приладил провод - эффекта 0. после стоянки с неделю всё - работа нормальная: тянет, расход по трассе ~8 л. только приехал домой 120 км - после простоя в 3 часа - начались те хе глюки. на след. день пришлось так ехать 120 км... короче думаю хорошо тряхнуть все разъёмы и проводку. вот в дозатор с форсунками нет желания лезть. Правда не замерял ещё электрику. Такое ощущение, что датчик какой-то отваливается периодически. только какой?
Форум пока рою, только ничего конкретного - нужно всё сразу трясти - всю систему подачи топлива и зажигания.
Вопрос: что копнуть конкретнее? времени мало, а на юг хотцца. дорога дальняя... подскажите пожалуйста, может у кого такое было. как устраняли?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Сообщение отредактировал djleonard: 06 July 2012 - 17:14

[игорёха]

Ну если быть логическим начни с электрики,отсоедени её!Вытащи с реле перегрузки предохранитель и посмотри как машина будет вести себя.Потом отпишешься.

[Ви124]

0,65 В на сигналке дозатора это более менее норма с учетом того что, 0,5В - смесь оптимальная. Електрику привести в порядок нужно обязательно, а мыть нужно дозатор, перед этим проверив его по методе в теме Дозатор, проверка и чистка. Удачи!

Сообщение отредактировал Ви124: 06 July 2012 - 21:39

[Ozulai]

Может клапан холостого хода?

 

а дальше зажигание смотреть
и подачу топлива.

[user717]

У вас подогрев впускного коллектора есть?
Пердит не тянет и все такое на всем температурном промежутке от завода до прогрева 80с?
Как уже написали надо начать с выявления механника / электрика. Ну и если у вас проводка "сыпится" не помешает провести её ревизию.

 

Имхо ЛЗ так сильно не может влиять, хотя хз/хз.

[djleonard]

снова здравствуйте. Тряхнул я сегодня электрику. вот что получилось:
1. обнаружил скрутки у фишки от ДПКВ, пропаял.
2. странная вакуумная трубка от регулятора системного давления идёт в тройник от шланга ГБЦ, который к бочёнку подходит и дальше под резиновую калошу. Она там и должна быть? по книге это "датчик разрежения во впускном коллекторе".
3. измерил характеристики датчика ДМРВ - стрелка омметра дёргается сильно при плавном перемещении тарелки.
4. на всякий случай проверил настройку СО дрочением педали тормоза - обороты ни на 50 не изменились.
5. посмотрел напряжение на лямбда-зонде. при ХХ всегда 0,63-0,65, при прогазовке чуть поднимается и при отпускании педали падает почти до 0.
6. замерил ток ЭГРД. при вкл. холодного двига 10мА, после 3 минут в 0. при прогазовке ок. 5мА и при отпускании педали сразу -50мА.
7. реле перегрузки (серебристое, алюминиевое с предохранителем под прозрачным колпачком - вроде оно). болтался предохранитель. реле пропаивалось до меня. подогнул контакты.

 

короче, не всё так плохо, а явная неполадка так и не найдена.

 

после всего проехался. пердеть - не пердит, но тяги нет абсолютно. заводится сначала на 3-15 секунд - потом как отсекли всё. и так 1-5 раз. обороты берёт до 3000 средне, а потом, /подумав/ идёт дальше. дергунчики живут, но меньше.

 

Ваше мнение по пока ещё открытому вопросу будет очень полезным.

 

P.S. думаю пока в сторону фильтров + бензонасоса. пока решено у друга взять такой же ke, с 2,3. попробую переставить. там ДМРВ ровнее показания дал. времени пока нет родной строить. тот уже отстроен, так что если будет лучше - однозначно проблема до дозатора.

[djleonard]

У вас подогрев впускного коллектора есть?
...
Имхо ЛЗ так сильно не может влиять, хотя хз/хз.

подогрева вроде нет. по крайней мере, не был замечен. неполадки на всём промежутке.
ЛЗ - да, не может он так портачить. тем более, что при отключенном ЛЗ ничего не изменяется.

[Ви124]

По траблу с насосом и фильтром. Забор топлива из бака делается из колбы внутри которой установлен циллиндрический сетчатый топливный фильтр. Колба эта имеет форму улитки на входе которой стоит трубка обратки. С конструкцией ознакомились, теперь о сути. В баке со временем накапливается грязь а заправка на колонке после слива бензовоза ускоряет этот процесс многократно. Теперь технология - можно на нерабочем насосе сливать топливо и оно будет как божья роса т.к. гамула выпадает в осадок более крупная а мелкая через сетку пакует фильтр, но при включенном насосе поток с обратки поднимает грязь со дна и пакует сетчатый фильтр, в результате производительность насоса падает. Выключаем насос - снова чистый бензин. Замена фильтра даёт временное улучшение, радикальный способ - мыть бак Этот эффект расписан у меня в теме Дозатор, проверка и чистка. Покури поиск и сделай как там написано. Всё получится. Удачи!

[user717]

2. странная вакуумная трубка от регулятора системного давления идёт в тройник от шланга ГБЦ, который к бочёнку подходит и дальше под резиновую калошу. Она там и должна быть? по книге это "датчик разрежения во впускном коллекторе".

 

Хм... про датчик не слышал.
А тоненькая трубка от трйоника шлангов картерных газов должна идти на РСД.
Толстая трубка под калошей соеденяется другим концом с РХХ или КДВ.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140

 

3. измерил характеристики датчика ДМРВ - стрелка омметра дёргается сильно при плавном перемещении тарелки.

ДМРВ вроде в КЕ-Жет такого нет, имеется в виду потенциометр?

 

4. на всякий случай проверил настройку СО дрочением педали тормоза - обороты ни на 50 не изменились.

Провода были скинуты с потенца, рхх и ЭГРД ?

 

после всего проехался. пердеть - не пердит, но тяги нет абсолютно. заводится сначала на 3-15 секунд - потом как отсекли всё. и так 1-5 раз. обороты берёт до 3000 средне, а потом, /подумав/ идёт дальше. дергунчики живут, но меньше.

 

Неправильная настройка СО, попробуй немного накрутить по жирее топливо, нечего не изменится верни на место как было.

 

Возми 5 бутылочек 200мл в аптеке.
Купи 5 трубок на разборе от КЕ.
Снеми реле бензонасоса, воткни перемычку между 87 и 30 контактом, чтобы заработал насос(ключ повернуть не забываем), форсы вставляем в бутылки, (пусковую форсунку отключаем, снимаем провод) жмем на ломату до конца, засекаем 30 сек. Налив должен быть одинаков 43-45мл.
Если разный разбег - пора менять форсы или можно попробывать промыть их. за одно посмотреть как распыляют.
Недолив / перелив сначало чистить бак, сеточку на впуске бенза КЕ, можно и весь ке продуть и промыть, а так признаки неправильной настройки ЭГРД или его дохлость.

[djleonard]

ок. про трубку выяснил. спасибо.
датчик ДМРВ - да, потенциометр. сопротивление замерял при снятом разъёме. ещё замерял напряжение между верхними двумя контактами. хх- 0,6-0,63В.
по поводу СО не сообразил поотключать датчики.
Вот сейчас думаю, где взять манометр и как приладить под нужды замера в КЕ. есть обычный воздушный до 6АТМ, но у него штуцер толстенный.

 

Спасибо за советы!

[tolstun66]

где взять манометр и как приладить под нужды замера в КЕ. есть обычный воздушный до 6АТМ, но у него штуцер толстенный.

http://audi-club.ru/...;postcount=6029

[djleonard]

Доброго времени, товарищи! выяснил я проверкой налива, что есть жесткий перелив во 2,3 и такой же недолив в 1,4 цилиндрах. причём форсунки ни при делах. менял на аналогичные - один-в-один налив! поставил другой дозатор - и о чудо! налив ровный, норма, но пришлось ЭГРД снимать со своего. настройки может и не точные, зато едет хорошо. расход 8-9 по трассе.
теперь старая-новая проблема достает: заводится раза с 5-го. заведётся - и глохнет через 3-20 сек. а по трассе было на оборотах вырубал. как кто ключик дёргает - и всё, приплыли! один раз заглох, и тут же завёлся в движении. потом пришлось остановиться, но стоило попробовать завести - таки завёлся. причём как ни в чём ни бывало!
тут померял ток топл. насоса :8,2-9А!!! пропаял реле насоса - обнаружил перегрев дорожки - но не смертельно. пропаял и реле перегрузки.
получается, что насос мне менять? такой ток либо от неисправности насоса, либо от забитости дозатора (топл. фильтр новый), но раз налив норм, то след-но сдыхает насос? или РСД, но тогда какое же давление в системе, не 8 же атмосфер? ничерта не пойму. реле перегрузки случаем не отрубает всю систему из-за такого тока насоса? я правильно мыслю? как эту неисправность выцепить, не пойму, ибо случается не всегда, но всё чаще и жестче...
выручайте, плиз.
ещё нюанс. при повороте ключа загораются не все контрольные лампы, а лишь те, которые при движении/стоянке - ручник при ручнике соответственно, низкий уровень омывайки при низком же уровне её. а сейчас - все горят как надо. чертовщина. курю электрику сейчас. может там что нарою...

Сообщение отредактировал djleonard: 11 July 2012 - 05:58

[user717]

заводится раза с 5-го. заведётся - и глохнет через 3-20 сек

Посотянно такое, на холодную, горячюю? Бензонасос нормально жужит?

 

По току на ЭБН не подскажу, но судя по вашему рассказу его пора менять.

 

при повороте ключа загораются не все контрольные лампы, а лишь те, которые при движении/стоянке - ручник при ручнике соответственно, низкий уровень омывайки при низком же уровне её. а сейчас - все горят как надо.

так включаются или не включаются? Если всё вкл то радуйтесь)

[игорёха]

Может это всё от неправильного отрегулированного СО?Кстати у тебя автомат или механика?

[djleonard]

у меня 4МКПП. Лампочки сразу после покупки все горели. потом при вкл зажигании горели только те, которые должны гореть на заведённом двигателе. дня 2 назад - опять все горят! лез в блок предохранителей и релюх, что слева - вытаскивал и втыкивал. может контакт восстановил где.
сегодня вроде бы выловил кое-что: завожусь 5 раз - 3 сек. и глохнет. выдираю реле бензонасоса и ставлю перемычку - завод с первого раза. снова ставлю реле - опять глохнет через 2-3сек. короче, так на перемычке и без реле и доехал ~20км. даже показалось, что плавнее идёт. вот ведь ёмаё! а никаких признаков горелости не было, пропаивал тоже качественно. похоже навернулось что
про насос вычитал, что 8-8,5А он и должен под нагрузкой жрать. (я же не отвинчивал подвод к дозатору).
CO не регулировал, но думаю, что очень надо ибо воняет ещё выхлоп, правде не так как с засорённым дозатором было.
последние вопросы, да простят меня за лень: если скинуть всю контактную колодку с ЭБУ - машина должна работать? (ссылочку бы)
сильно ли влияет положение дроссельной заслонки относительно тяг газа на ХХ? когда ставил другой дозатор, то тягу от сектора газа до ДЗ удлиннил на 2мм где-то. потом понял, что не необходимо было, но так и оставил. сильно ли влияет это на ХХ и переход на обороты. там же микрик у сектора стоит...

 

спасибо большое за помощь!!!
думаю, тему можно считать закрытой. дальше к электрикам пойду. может перепаять LM-ку. опыт паяния имеется большой.....

Сообщение отредактировал djleonard: 11 July 2012 - 21:29

[ЗоМер]

тут померял ток топл. насоса :8,2-9А!!!

Ток насоса в норме.

на перемычке и без реле и доехал ~20км. даже показалось, что плавнее идёт. вот ведь ёмаё! а никаких признаков горелости не было, пропаивал тоже качественно.

Фото пропаянной платы реле насоса выложи. Некачественная пропайка. Или исполнительное реле менять надо.
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
Удачи !