В этой теме нет ответов

[kit123]

Отчёт о ремонте рулевого редуктора Мерседес W123

 

Предварительно следует отмыть от масла корпус редуктора и отстучать ржавчину, чтобы она потом не попала внутрь.

Разборка редуктора:
1. отворачиваем 4 болта на крышке рулевой сошки. Потом отворачиваем стопорную гайку регулировочного винта полностью. Внутренним шестиграником ВВорачиваем регулировочный болт, при этом вал с сошкой выходят вместе с этим винтом. Откладываем в сторону.
2. отворачиваем 4 болта на крышке вала, к которому присоединена рулевая колонка.
Поворачиваем вал за карданчик до тех пор, пока поршень упершись в дно шахты не вытолкнет крышку. Берёмся за крышку и карданчик и тянем наружу. При этом не даём поршню свернуться с червяка, т.к. вокруг червяка расположены шарики. Если они рассыпятся, то после разборки трудно понять, что к чему. Шариков всего 24, но в реальности их бывает 23. Терять их ПРОСТО НЕЛЬЗЯ. Заменять на другие не советую, т.к. у них микронные допуски. А из-за неравномерного износа червяка другой шарик может заклинить. Уже пройдено. Вынимаем и откладываем сторону. Обратить внимание на маленький сальничек на внутренней стороне крышки, и не потерять!
3. берём поршень, не давая ему свернуться с червяка. Отгибаем ушки стопорной скобы, которая удерживает шариковый канал. Отвернув болтики, осторожно расжав отвёрткой половинки канала, вынимаем его из держателя. При этом внутри этих половинок может быть до 6 шариков. Трястись над ним и не дать укатиться. Затем медленно поворачивать червяк вперёд-назад. Остальные шарики будут вылезать из отверстий. Аккуратно собирать и складывать. Свернув поршень с червяка собираем оставшиеся шарики. Проверить их количество! Допустима потеря одного шарика.
4. моем керосином шахту и все остальные детали.
Заменять сальники по необходимости.

 

5. Если перепускной клапан работает нормально, то не рекомендуется его разбирать. Внутри него установлены калиброванные шайбы и пружинки. При изменении местоположения могут измениться настройки.

 

Для дальнейшей разборки самого поршня потребуется головка на 36. Чтобы отвернуть гайку, поршень следует обернуть в несколько слоёв тряпкой, чтобы не повредить его поверхность и зажать в тиски в части редукционного пальца. Гайка затянута крепко.
Замечу, что в редукторах использовались различные виды гаек, с которыми мне столкнуться не пришлось.
Внешняя контргайка вместо шестигранной на 64, может быть корончатой под 4 выреза, подобно коробке и заднему редуктору. На поршне также использовалась квадратная гайка с округлыми краями.

 

Сборка редуктора:
1. собираем поршень.
Установив в поршень подшипники и палец, являющийся частью шарикового канала, всё следует затянуть.
Усилие затяжки должно быть таким, чтобы у поршня, повёрнутого на бок редукционный палец не падал под собственным весом и не более.
Далее собираем поршень и червяк в единую шариковую систему.
Сначала берём 6 шариков и откладываем в сторону. Вставляем червяк в поршень, чтобы он был посередине. Начинаем закидывать в отверстия шарикового канала оставшиеся шарики. Пошевеливая червяк и помогая отвёрткой уводим их все в канал.
2.берём половинки соединяем их вместе и вкладываем в этот канал оставшиеся 6 шариков. Затем наклонив вбок поршень и эту сборку вставляем ее в пазы поршня. На половинках есть выступы, которые при сборке должны попасть в соответствующие отверстия в поршне. Помогаем себе шевеля червяк. Сборка должна плотно войти в посадку. Одеваем скобу и заворачиваем болтики. Ушки загибать только после 100% уверенности, что все шарики вставлены и всё верно!
Вставляем поршень в шахту, прямоугольный рычаг на нём должен попасть в паз между перепускными клапанами внутри шахты. Слегка затягиваем болтами.

 

3. берём вал с сошкой. Вставляем шестиграник в отверстие для рег. болта в корпусе редуктора и подведя вал внутрь, начинаем вкручивать болт и вталкивать вал с сошкой в корпус. Вводить вал следует так, чтобы средний зубец вала сошки вошёл в средний паз поршня. Для этого вдвинуть поршень до середины шахты. Заворачивать регулировочный болт до тех пор, пока люфт зубчатой пары не станет маленьким. Здесь нужно проверить, чтобы вращение карданчика приводило к перемещению сошки из одного крайнего положения в другое.




Регулировка редуктора:
1. навернуть стопорную гайку на регулировочный болт, не до конца, оставив 2 мм.
2. ставим редуктор на плоскость, которой он крепиться к кузову и начинаем ВЫворачивать шестиграником болт. Вал сошки ставим в среднее положение. Одной рукой крутим болт, а другой делать качающие движения в направлении хода рулевой сошки. Внимательно ловим ощущения. Трезубец вала сошки сначала будет давать люфт, а затем в каком-то положении люфт перестанет ощущаться. Запомнить это положение. Теперь необходимо повернуть вал с карданчиком из крайнего положения в другое крайнее. На всём пути не должно ощущаться заеданий, может лишь меняться лёгкость проворачивания.
Дальнейшая регулировка проводится в опорной чашке с контргайкой на 64. С помощью ключа с двумя зубцами затягиваем опорную чашку, покачивая при этом карданчик, и добиваемся уменьшения или полного исчезновения люфта червяка.



Для того, чтобы было легче осуществить регулировку прямо на машине я вместо обычного газового ключа решил изготовить ключ для контргайки на 64. Взяв листовую заготовку толщиной равной контргайке, я выточил 12-граник. Для регулировки на авто пришлось вырезать прорезь, в которую будет пролезать вал. Но после того как я попробовал повернуть ключ с открытым зевом на машине, он слегка разогнулся, будучи сделанным из обычной стали. Тогда он был дополнен перемычкой на болтах, которая не дала возможность разгибаться ключу. Ввиду ограниченного пространства в моторном отсеке на некоторых моделях двигателей работать с редуктором очень трудно, мешают шланги и механизмы, длина ручки ключа не должна быть больше указанной. Из-под машины работать практически невозможно, так как необходимо прикладывать большие усилия и сложно найти положение для захвата ключа, также есть опасность травмировать руки.

Собраный ключ способен одеваться прямо через карданчик, что позволяет работать с ним на снятом редукторе.

 

 

Внимание!!!
Каждый, кто пытался отвернуть контргайку на 64 на редукторе, прежде всего использовал газовый ключ как первый инструмент. Нередко грани гайки заминаются, так как она пустотелая. Если подобное произошло, то не следует пытаться её выпрямлять снятой с резьбы, потому что велика вероятность её деформирования до такой степени, что будет невозможно навернуть обратно. Деформированные грани гайки следует выпрямлять подручным инструментом прямо на редукторе, добиваясь при этом лёгкости проворачивания.

3. финальная регулировка. Снова возвращаемся к регулировке сошки.
Выворачивая болт понемногу крутим карданчик и гоняем рулевую сошку из конца в конец. Добиваемся такой степени затяжки, когда не нужно прикладывать чрезмерное усилие для поворачивания из центрального положения в крайнее в районе последней трети этого угла. В конце пути происходит нажатие на перепускной клапан. Нажатие не должно происходить раньше, чем сошка дошла до крайнего положения. Если перетянуто, то следует ослабить затяг. Слегка затянуть стопорную гайку. Перевернуть редуктор регулировочным болтом вниз и погонять сошку из края в край для полноты ощущений.

В центральном положении сопротивление меньше. Это из-за того, что машина чаще едет прямо и поворачивает на малые углы. Следовательно, износ червяка неравномерен.

 

На корпусе редуктора есть болт сливного отверстия. При движении поршня в шахте в этом отверстии видно углубление на поршне. При совпадении отверстий получается центральное положение рулевого редуктора. Замечу, что углы на которые поворачивается сошка влево и вправо неодинаковы. Это связано, по видимому, с тем, что леворульная машина чаще разворачивается налево, и угол поворота колёс у неё больше влево, чем вправо.

При установке редуктора на машину следует обратить внимание на тот факт, что при установке редуктора в центральное положение рулевая баранка должна иметь горизонтальное положение центральной перекладины. Если машина при этом едет вбок, то это означает, что нужно ехать на сход-развал. Так как только при центральном положение поршня гидравлическая жидкость не оказывает давления на поршень ни с какой стороны, т.е. не производит управления колёсами. Для машин без ГУРа это не существенно.

 

Переборка редуктора делает его мягким и лёгким в управлении и продляет ему жизнь. Для ГУРа существует спец. масло оригинальное 000 989 88 03 или аналог от Febi 08972.

Рекомендую купить 2л. Одним промыть всю систему насоса. Надо лишь проехать 10-20 км. на новом масле без фильтра. Затем слить всё, поставив фильтр и залив масло. Промывку слить в родную канистру. После отстоя грязи в течении 1-2 месяцев, его можно использовать на доливку, беря верхнюю часть жидкости. Во время промывки осмотреть систему на протечки.

 

На ГУР имеются различные ремкомплекты сальников и прокладок. Они несколько различны для ранних и поздних моделей редукторов.
Насколько производить разборку редуктора решать самому. Так как для этого нужны разные ключи и инструменты, а также приспособления для держания поршня.

 

После переборки люфт полностью не исчезнет. Износ червяка всё равно есть. Но во-первых, промывка с разбором делает его работу легче.
А, во-вторых, отрегулировать на машине правильную затяжку очень сложно, т.к. люфт в нём составной и складывается из люфта в червяке и люфта в сошке.
Также при переборке шарики, которые высыпаются и перемешиваются попадают на новые позиции и немного размазывают люфт. Он действительно становится чуть меньше.

 

Чаще всего люфт в сошке пытаются убрать крутя регулировочный болт, но затягивают его не контролируя конечное усилие. Кроме того, не учитывают, что перетяжка приводит к уменьшению обратной связи на руле. Он становится очень остро реагирующим на воздействие. Также, рабочие поверхности в редукторе были подвержены при изготовлении цементированию, и при чрезмерной затяжке, цементирующий слой уничтожается и износ трущихся частей резко возрастает.
Также регулировка только люфта в сошке и без регулировки червяка может привести к неправильной обратной связи руля.

 

Можно сказать так, что после переборки усилие затяжки выставлено в очень конкретное значение с учётом реального износа.
Также внутри корпуса много всякой гадости, которая не вымывается простой сменой масла.

 

Конкретные примеры.
1. пробовал до снятия затянуть посильнее болт и сделал это на глазок. Поехал по улице и разогнавшись до 120 чуть не потерял управление. Малейшее касание приводило к резкому смещению. Характеристика усилий стала совершенно нереальной.
2. до переборки редуктор держу в руках и он прокручивается с заеданием где-то в средней части. После он стал проходить намного ровнее.

 

Кстати, после переборки и заливки нового масла я добавил в него до полбанки такого средства.

Для устранения возможных протечек и снижения трения в сопрягаемых поверхностях.
Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля с SMT HG7032.

 

После эксплуатации данного редуктора в течение двух лет, я подготовил для замены другой, перебранный более тщательно. В результате снятия было выявлен факт притирки деталей редуктора и увеличения люфта.
После выполнения регулировки люфтов в сошке и червяке я был приятно удивлён тому, что редуктор стал равномерно вращаться из одного крайнего положения в другое. Не стало уменьшения сопротивления вращения при проходе центрального положения и возрастания на краях. Поэтому после регулировки редуктора следует выполнить повторную спустя полгода-год, в зависимости от эксплуатации.

 

Описание и ремонт были выполнены Kit123 (Щёголев Владимир)