Сообщений в теме: 44

[thomas1234]

Дошли руки у меня до разборки двигателя. скинул все сверху, но вот возникла небольшая загвоздка... немогу понять как снять успокоитель. думал там под шестигранник - а нифига.... подскажите как его снять
на фото крупным планом правый красненький:

[BRdm]

предположу по аналогии с другими движками- там запресована шпилька с резьбовым отверстием. Вворачиваеет винт и выпресовываете (если по варварски - гвоздодером за шляпку винта)

[thomas1234]

предположу по аналогии с другими движками- там запресована шпилька с резьбовым отверстием. Вворачиваеет винт и выпресовываете (если по варварски - гвоздодером за шляпку винта)

да резьбу видел... я просто не знал что там за конструкция... это мой первый мерсодвижок на ремонте... спасибо за совет !!!

Сообщение отредактировал thomas1234: 03 January 2013 - 23:35

[sheremet]

предположу по аналогии с другими движками- там запресована шпилька с резьбовым отверстием. Вворачиваеет винт и выпресовываете (если по варварски - гвоздодером за шляпку винта)

 

если перевести на русский язык вышесказанное, то применить обратный молоток.

[BRdm]

если перевести на русский язык вышесказанное, то применить обратный молоток.

 

там все по русски. ну разве только к шпильке придраться, описался- штифт. и если уж по уму, то не обратный молоток, а выпресовыватель, ибо ударные нагрузки - зло для резьбы, можно ее "потерять", особенно если перекосить обратный молоток. самый простой выпресовыватель - из болта вкрученного в снимаемый штифт, гайки с шайбой, и упором под шайбу. фиксируется шляпка винта ключем и крутится гайка, вытягивая штифт.

[cherny70]

Обратным молотком за 5 сек, без всяких проблем.

[Leop]

там все по русски. ну разве только к шпильке придраться, описался- штифт. и если уж по уму, то не обратный молоток, а выпресовыватель, ибо ударные нагрузки - зло для резьбы, можно ее "потерять", особенно если перекосить обратный молоток. самый простой выпресовыватель - из болта вкрученного в снимаемый штифт, гайки с шайбой, и упором под шайбу. фиксируется шляпка винта ключем и крутится гайка, вытягивая штифт.

 

Пробовали вкручивать болт через шайбы... обычные болты лопаются только впуть.. Самый действенный способ: берём болт от поддона, который подходит по длинне, и вытягиваем за него гвоздодёром. вытащил без проблем.

[BRdm]

да,верно, забыл указать. болты использовали каленые. китайская сыромятина может действительно лопаться

[baron164]

когда разбирал мотор ,.... не нахожу мягких выражений.с левой стороны пришлось пилить пальцы(башмак был поломан пополам и загнуло пальцы или как там их)остальные без проблем шпилька на нее небольшой груз и гайка с шайбой ,чтоб груз не убежал.первый раз столкнулся на севере с мотора чтз пацаненок не мог снять форсунку 3 дня .главному инженеру всё это надоело и он у токарей заказал вышеупомянутою приспособу.в течении часа форсунка была вынута.да бить надо ровно по оси ,без смещений.

[thomas1234]

Всем спасибо за советы. самый действенный способ оказался "гвоздодер". первый пытался выбивать, выпресовывать через приспособку - потратил 30 минут примерно. плюнул, решил попробовать варварским - 5 мин и он у меня в руках.... и так со всеми остальными.
Добрался я до поршневой моего двигателя. сняв левую голову счастья не было предела. все 4 горшка в идеале, ни одного задира - но головка блока жопная какая - то оказалась. Много нагара:

как раз если в центральные горшки вкручивать новую свечу - она засиралась примерно за 10 минут работы двигателя
потом снял правую голову. немного опечалился... в одном цилиндре есть задиры - остальные такие же идеальные
пара фото:


Кто что думает по поводу этих задиров ? двигатель на горячую держал почти 3 очка
Причина разбора - 400грамм масла на 100 км расход + постоянно лужа масла под машиной... причину течки пока ещё не нашёл, буду движок с машины скидывать и смотреть дальше. Кольца под замену это однозначно, но я думал что у меня там всё убого, убито и лучше выкинуть все и купить контрактника....
Зато на правой голове вроде все нормально. нагара почти нет, клапана целые:


В общем хорошее впечатление от блока (ну кроме этих задиров)
Собираюсь брать новые кольца - но внимательно посмотрев на блок, над каждым цилиндром выбита циферка - что они значут ??? мне кольца брать номинал али как ???
вот фото:


Слушаю советы, мнения

[dukerrr]

лужа масла под машиной - это может быть и сальник коленвала передний или задний, это может быть место где прикручивается масляный фильтр к блоку,или датчик давления масла(там где он прикручивается),это может быть прокладка поддона верхняя или нижняя ....
немного непонятен смысл затеи...починить , ты наврядли его починишь(даже поменяв прокладки гбц и кольца),через задиры будет переть и гореть масло в выхлоп, если ты ездишь на дальняк,то бери другую машину с экономным мотором.
А если по городу ездишь только ,то просто доливай дешевого масла,добьешь мотор и поставишь другой мотор и ГБО к нему, и поедешь на дальняк в крым не на чем попало ,а на мерсэдэсе 126м!)

[Leop]

Всем спасибо за советы. самый действенный способ оказался "гвоздодер".
Слушаю советы, мнения

 

Те задиры, что показал на фото - мелочи... лучше обрати внимание на ступеньку огневого пояса.. (это вверху цилиндра поясок)
Цифры выбитые на плоскости блока это размер под поршень.. там их было много, подгонка до 0,005 почти.. без замены поршней и всяких расточек уже ничего не меняет.. единсвенное что могу посоветовать, ставь поршни на свои места, откуда вынул, туда и поставил, и не забывать направление, стрелка на поршне смотрит на перед двигателя.

 

Течь масла надо было искать на моторе, когда ещё ездил.. это проще найти.., теперь только по грязным следам на движке.

 

Проверь каждую направляющую клапана, не болтается ли она в голове, и не болтается ли в ней клапан.

 

Перед запуском после переборки надо как-то накачать маслом каналы подвода масла... пока сам думаю как это лучше сделать..

[Dr. Diesel]

Собираюсь брать новые кольца - но внимательно посмотрев на блок, над каждым цилиндром выбита циферка - что они значут ???

Эта цифра указывает на размер (диаметр) поршня и цилиндра (на группу). Диапазон значений в группе 0.005 мм, разница между группами 0.005 мм, разница по диаметру цилиндр/поршень от 0.013 мм до 0.018 мм.
Кольца в соответствии с размером поршней - стандарт или ремонтные размеры.

Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 04 January 2013 - 23:32

[Leop]

немного непонятен смысл затеи...починить , ты наврядли его починишь(даже поменяв прокладки гбц и кольца),через задиры будет переть и гореть масло в выхлоп, если ты ездишь на дальняк,то бери другую машину с экономным мотором.
А если по городу ездишь только ,то просто доливай дешевого масла,добьешь мотор и поставишь другой мотор и ГБО к нему, и поедешь на дальняк в крым не на чем попало ,а на мерсэдэсе 126м!)

 

Такое лучше не слушать... у человека плохое мнение о машинах.. просто жаль те 126-е, которые к вам попали.

 

ТО что на фото очень даже хорошо сохранившийся движок.. если поршня не болтаются в цилиндрах, как карандаши в стаканах, то есть смысл поменять сальники, колечки и вкладыши.
Может вам так повезло, и в мотор до вас не лазили..

[thomas1234]

Те задиры, что показал на фото - мелочи... лучше обрати внимание на ступеньку огневого пояса.. (это вверху цилиндра поясок)

Ступенька ну очень маленькая... я даже хз как объяснить... ногтем ведешь и практически не ощущаешь её.... если подушечкой пальца - то неощутима вовсе. Поршня в цилиндрах вроде как сидят тютелька в тютельку... пробовал пошатать его - практически не двигается !!!

Течь масла надо было искать на моторе, когда ещё ездил.. это проще найти.., теперь только по грязным следам на движке.

головы стал снимать именно из-за того, что было очень мокро в стыке блок/голова. Мож прокладка говно попалась, ибо 1 бошку точно снимали до меня - там со свечкой какая-то проблема была

Проверь каждую направляющую клапана, не болтается ли она в голове, и не болтается ли в ней клапан.

Маслосъёмные колпачки когда менял - проверял каждый клапан. чуток побалтывались все и у 2х клапанов напрявляющая вообще легко вынулась. Через головы может так масло гнать в двигатель ??? вот видик когда движок работал

Перед запуском после переборки надо как-то накачать маслом каналы подвода масла... пока сам думаю как это лучше сделать..

над этим мне думать рано как дойдет время - что нибудь придумаем

[haligali123]

Салют Иван.
Ты просил совета. ну я не видя твоего блока , а так по фото и по твоим описаниям:
1. Кольца менять в круг, хотя мысля была , что только поменять маслосъемные, а компрессионные оставить старые, но лучше наверное будет вкруг, потом по телефону опишу почему такая мысля затаилася.
2. Вкладыши лучше наверное оставить старые, но лучше промерить все, а там видно будет.
3. Цепь на болтание проверить основную и на маслонасос + флянец первичный с шестеренкой--на шестерню обратить особое внимание, остальные фиг с ними, можно и не снимая ДВС поменять если что-то вдруг. но лучше смотреть в оба.
4. Башни промерять на изгиб и пределы по фрезеровкам оных. То что одна башня постоянно черная была--это скорее всего не правильно выставлены были фазы по РВ, --так-же надо уточнить номер по валам что на одном , и что на другом пробито, а то может не совпадает.
5. Направлялки клапанов полюбому оригинал!!! иначе кирдык башням или вообще потом Блоку. --Хотя у мну сейчас есть великолепный блок 3,8л лучше твоего по цилиндрам, чугунный такой, правда с одним НО: Надо найти на нем место разморозки и дело в шляпе
6. Заказывать кольца предварительно просмотрев состояние самих поршней и параметры оных под кольца.
7. то что там у тебя якобы задиры--забей, это еще побегает не одну сотню тысяч км даже с такими параметрами, поверь просто на слово, если конечно из него не выжимать все соки.

[Leop]

Заказывать кольца предварительно просмотрев состояние самих поршней и параметры оных под кольца.

 

Это обязательно. поршня на 3,8 бывают 92,0мм и 88,0мм
А на 92,0мм есть на 3,8 и на 4,2. Они различаются.

 

По качеству что можно ставить? в первую очередь оригинал, во-вторую КолбенШмит.. ещё есть достойные варианты?

Сообщение отредактировал Leop: 05 January 2013 - 17:07

[thomas1234]

По качеству что можно ставить? в первую очередь оригинал, во-вторую КолбенШмит.. ещё есть достойные варианты?

вот по прокладкам под голову есть вопросик - оригинал почти 2к стоит ..... стоит ли вкладываться в прокладку или можно аналог ? какой аналог ? стоит ли ставить аналог ? В движок денег мне не жалко, но и бюджет у меня не резиновый. Просто если на прокладках можно немного цену урезать и они проходят стокаже скока оригинал - то почему бы нет ?

Сообщение отредактировал thomas1234: 10 March 2013 - 20:37

[dukerrr]

Такое лучше не слушать... у человека плохое мнение о машинах.. просто жаль те 126-е, которые к вам попали.

 

ТО что на фото очень даже хорошо сохранившийся движок.. если поршня не болтаются в цилиндрах, как карандаши в стаканах, то есть смысл поменять сальники, колечки и вкладыши.
Может вам так повезло, и в мотор до вас не лазили..

мой 500й был мёртвый, а 420й (который тоже продан ) был весьма и весьма неплох у меня об нем хорошее мнение,очень хорошее. http://www.drive2.ru...nal/71758/#post

 

Просто я все это уже прошел, сборки разборки,капиталки голов,все прокладки,мазут и грязь ,цепи все менял, успокоители,втулки вытаскивал (как автор щас делает),задиры были маленькие, поршни не болтались...но не помогло,он стал ровнее работать и приемистей ехать ,но масло жрал также литрами.
Когда будешь ставить назад головы ,смотри не сорви резьбу в блоке(он мягкий ,алюминиевый) и резьба срывается на раз два,даже если затягиваешь с положенным по инструкции моментом, при сорванной резьбе возможен перекос головки,и антифриз начнет сочится туда ,куда ему сочится не следует.

Эти алюминиевые моторы(116е и 117е) хорошо собирают один раз - на заводе изготовителе, и повторная разборка для ремонта в принципе не предусматривается,так как этот мотор при нормальной обслуге выхаживает до 700 000 км( а больше и не надо)
В 80е годы началась эпоха одноразовых алюминиевых моторов большого объема ,первым был мерседес ,затем бмв с мотором М60 и ауди V8 с алюминиевым мотором ,который ходит 300тысяч.
я понимаю там , если блок чугунный 350 или 450 на 116м кузове - это да, имеет смысл ремонтировать.а алюминиевый блок... ну можно конечно гильзануть,ну кольца поменять - тыщ на 30-50 хватит,да и то не факт, потому как цилиндры становятся овальными от износа.

 

Удачи вам в ремонте,надеюсь вам повезет больше с вашими моторами,чем мне. лучше этот мотор менять на такой же живой, или свап

Сообщение отредактировал dukerrr: 05 January 2013 - 20:55

[Leop]

Когда будешь ставить назад головы ,смотри не сорви резьбу в блоке(он мягкий ,алюминиевый) и резьба срывается на раз два,даже если затягиваешь с положенным по инструкции моментом, при сорванной резьбе возможен перекос головки,и антифриз начнет сочится туда ,куда ему сочится не следует.

 

При затяжке резьба в мягком металле "плывёт". Ещё бывает болты тянутся, так что потом шаг резьбы с изначальным вообще не совпадает. Всё это в сумме даёт такой плачевный результат - при затяжке либо резьба окончательно срывается, либо держит кое-как.

 

А причину жора масла так и не прояснили? улетало в трубу или утекало? С большей вероятностью можно предположить что это уже износ цилиндров..