Сообщений в теме: 222

[stalker021976]

-100000 . Особое внимание следует уделить зажиганию . Выставить сразу как надо и проверить метки по цепи - при несовпадении их нормального расхода не будет , провалы гарантированы .
1. Открути трубки от дозатора форсуночные (обзаведись на разборке или у коллег с форума московских запасными 4-мя для проверки налива)
2. Включи принудительно насос (перемычка 30-87 в колодке реле ТН)
3. добейся выворачиванием винта СО потихоньку , чтобы колодцы перестали наполняться сами по себе без нажатия тарелки . Процедура долгая , по хорошему тут надо по 10-15* шагать . Перешагнёшь - не страшно - потом достроится по месту , так сказать
4. Подцепляешь теперь трубки измерительные , под них пивные стаканы и проливаешь 1 минуту . Записываешь
5. То же делаешь 15 минут при отклонении лопаты 4-5 мм - сравниваешь характер неравномерности с пунктом 4 .
Далее :
если на ХХ расколбас , а при лопате в пол всё нормально - разбирать и мыть - проблема или в загрязнении тарелочек или в загрязнении щелевых окон буксы (я лично чищу их опасной бритвой - толщина 1в1)
если разброс примерно одинаковый на ХХ и на оборотах - регулируем канал
если разброса на ХХ нет , а на лопате в пол появляется - проблема в фильтрах верхней половины дозатора . Не помню как в К-джете , нов КЕ на каждую верхнюю камеру 2 фильтра - один из буксы в камеру , второй из камеры на форсунки . Если их 2 - то разбирать и мыть оба , ну или удалить . Если фильтра из буксы в камеру нет , то не разбирая просто вытащить фильтр на форсунку сверху дозатора

 

ещё ситуация - если при включении насоса какой-то канал (или несколько) льёт постоянно и много - разбирать и менять уплотнительные кольца на буксе (выработка пары плунжер-букса тоже даст некоторую течку по каналам , не стоит этого бояться - мокрит и хрен с ним , машине 30 лет)

 

6. Теперь у нас всё хорошо , налив ровный на всех режимах . Теперь прикручиваем трубки родные обратно , замыкаем насос , проливаем трубки нажатием на лопату 2-3 секунды , до писка . Убеждаемся , что при включенном насосе писка нет . Заводим вдвоём - один крутит стартером , второй гашетку на 1/3 и лопатой ловит положение запуска . Вот в таком режиме прогрев , далее постоянно корректируем СО , примерно засекая относительно начального положения , насколько и куда убежали , чтобы пихло работало .
7. Далее проливаем все манжеты резиновые карбклинером или ацетоном с кисточки . Если где-то начинает поднимать обороты - подсос . Меняем резинку . И так до устранения всех подсосов .
8. Далее на ХХ на прогретой машине тормозом дрочим . Поднимает обороты - богато , просаживает - бедно . Корректируем СО до стояния оборотов . РАДУЕМСЯ .

 

СПАСИБО!

[qwertyz]

Бог в помощь .

[stalker021976]

мда.спешка и не внимательность-залог неудачи с немчурой
по порядку
начать решил все же с зажигания-свечи новые-трамблер по стробоскопу ,провода у друга одолжил(все равно пока стоит у него тачко)
выкрутив трубки из дозатора,шестигранником убрал налив самопроизвольный
открутив форсы(блин,трубки все же штатные) все 4 в бутылки водоцные(а удобно-и не спадают) перемычка в реле лопата на максимум - минута по секундомеру - даже на глаз видно 4й котел не доливает - измерив бенз в первых трех получил цифру в 170мл на канал(усредненно-не помню терь где было меньшена 5 мл)
настроид шестигранником 4й канал - получилось примерно те же 170мл(ну первые ж 3 дали такой результат-значит наверное так и надо!?)
угу
так вот....
на пролив 15 минутный-тупо не хватило терпения =
пролез еще раз все резиновые соединения(к слову-их там и нет особо - шланг снизу калоши,на нем боченочек,и от него еще 2 - один на добавочный воздух -второй хз как енто называется - но там стоит болт,которым вроде можно холостой регулировать)
визуально все хорошо без трещин,шланги сидят туго(ну енто на всякий)

 

воооот

 

теперь как раз о не терпении
решил заводить - хм
завелась на удивление хорошо
расколбаса на холостых нема,но вот как только приоткрываешь дроссель-хлопок ,бывает и с огнем
почитав немного форум - нашел что енто проблемы со смесью - ога,думаю-опять СО крутить- ну да ладно
по немногу,по 45 градусов,закручивая-блин,холостой пропал,но на оборотах стал работать просто супер...

 

вооот,вот теперь то и как раз о невнимательности и спешке! все эти манипуляции роводились с УЖЕ снятым манометром на РУДе...!(шланги рвало-ну и снял,чего думаю оно ж уже все хорошо)

 

так вот-почему ушло упр давление-так пока и не пойму -но было оно на горячую опять же те же 5.2...
немного утопив молотком штивт -на горч\ячую опять выставил 3.6, завел -естественно толком теперь опять ничего не работает(СО я так думаю свернуто совсем)
но смысл в другом - упр давление снова выросло...(температура двигла особо не менялась - в районе 90-100 градусов)блин,и вот отчего оно так плавает?

 

вариант пока напрашивается только один - что то как то изменилось в бимиталической пластине-стала какая то не такая жесткость - тупо износ?!

[Ви124]

Уже писал и ещё раз напишу, что в выравнивании давления не всегда виновен РУД или РСД. В дозаторе, закрученный пробкой, стоит выравнивающий клапан, который при вкл. насоса (величиной рабочего давления) закрывается и разделяет два контура давления - системного и управляющего. При выкл. насоса клапан открыватся и давления сравниваются - остаточное. Так вот , если клапан не работает как надо( не закрывается полностью), а пускает топливо, то и будет эффект роста управляющего до величины системного, что Вы и наблюдаете всё это время. Отключите для проверки от холодного РУДа питание нагрева биметаллической пластины, давление РУДа после этого будет незначительно расти по мере прогрева мотора. И если при этом давления выравняются снова - разбирайтесь с клапаном в дозаторе. Как я понял с регулятором системного(толчковым клапаном) Вы разобрались и он исправен.
Теперь по регулировкам - если на прогретом моторе и настроенном ХХ мотор не берёт обороты, а стреляет во впускной коллектор, значит мало топлива идет на форсы(большое управл. давление, которое определяет общий поток топлива на форсы). Вы добавили топлива винтом СО и стало лучше. Так вот, ХХ настроили,(СО по тормозу или прибору - газоанализатору), пробуем на оборотах без нагрузки(на месте) и с нагрузкой( в езде). Если стреляет, тянет слабо, но не дымит, добавляем топливо уменьшением управляющего, но не ниже паспортного значения 3,4-3,8 на горячий РУД. Если всё в норме, а не тянет - моем дозатор и при необходимости добавляем налив винтами регулировки на дозаторе. Удачи!
Да, и при каждом изменении давления РУДа СО на ХХ должно настраиваться по-новой. Добавили топлива на РУДе - убрали на ХХ (СО), уменьшили - добавили на ХХ. Так же и при регулировке налива винтами дозатора на камерах. РУД и винты - это общий поток топлива, а рег топлива на ХХ - это только часть этого потока, поэтому меняя величну потока меняется автоматом и эта часть.

Сообщение отредактировал Ви124: 18 October 2013 - 15:33

[stalker021976]

Спасибо за науку!( вот почему тут нет кнопки спасибо? Вопрос к модерации....)

 

завтра продолжим
но как кто то писал ранее - самостоятельное вмешательство все же дороже чем если обратиться к специалисту!
ну да ладно,есть и плюсы-быть может еще кому то(если хоть как то разберусь) помогу в своем регионе...

[stalker021976]

ну вот,все же разобрал дозатор...
как оказалось-и там резиночки вышли из строя,
маленькие подобрал а вот с больщой проблема-не пойму в чем дело,толи не такая в диаметре,толи еще как то- срезает ее при сборке
уже и на масло пробывал-результат тот же...
печалька...

[Ви124]

ну вот,все же разобрал дозатор...
как оказалось-и там резиночки вышли из строя,
маленькие подобрал а вот с больщой проблема-не пойму в чем дело,толи не такая в диаметре,толи еще как то- срезает ее при сборке
уже и на масло пробывал-результат тот же...
печалька...

Масло обязательно, но главное, при сборке букса должна стоять строго вертикально, или, другими словами строго под углом 90* относительно плоскости половинки. Перекосы и дают закусывание кольца, если конечно оно не слишком толстое. Стягивать винтами половинки не нужно, смазывается маслом и кольцо на буксе и посадное место в половинке. Далее всё стать должно от сжатия половин руками с лёгким щелчком. После этого уже закручивать винты и затягивать. Удачи!

[stalker021976]

собрал,действительно с легким щелчком,и руками закрывается...
теперь все с начала предстоит.
проверка налива,и прочии радости...
радует что хоть упр никуда не убежало-на прогреве от напряжения-3.8атм...
системное не мерял правда. на холодную упр-1.6
и-снова вопрос- а как убедится,что резинка держит?которая обычно срезается при сборке дозатора...
собралось то хорошо,но все же,а вдруг что то упустил?

[Ви124]

Если бы резинка повредилась таких бы упр. давл. небыло.

[desht1]

А если фильтрик из эгрд выдернуть, и настроить давления, он нормально функционировать будет?

[Ви124]

Нормально, в ранних версиях его вообще небыло. Но и этот хорошо моется карбом, продувается и работает дальше.

[desht1]

Были дозаторы без пружинки полунжера?... второй дозатор перебираю, смотрю а пружинки полунжера нет, и по корпусу видно что уже внутрь ктото лазил.

Сообщение отредактировал desht1: 24 October 2013 - 12:21

[Ви124]

Были дозаторы без пружинки полунжера?... второй дозатор перебираю, смотрю а пружинки полунжера нет, и по корпусу видно что уже внутрь ктото лазил.

А мотор какой? Если 6-ти горшковый то пружинки нет.

[shtair1]

А мотор какой? Если 6-ти горшковый то пружинки нет.

102 дозатор 0438101026

[Ви124]

Пружинка должна быть, но если нет не парься, в Ауди их тоже нет изначально, конструкция та же, принцип работы такой-же. Будет возможность - поставишь. Принцип её наличия - избегать зависания поршня буксы и содействовать вместе с режимом отсечки топлива наиболее быстрому переходу с режима РХ на ХХ.

[игорёха]

У меня на одном дозаторе была пружинка,на лвух других не было.Разницы-0.

[desht1]

Когда бензин в дозаторе вроде как давлением тоже должен вниз полунжер давить... туда-сюда подвигал, ходит как шило в масле, так что думаю подвисать не будет. Поставим без пружинки)

[stalker021976]

ну вот,собрал дозатор,системное 5.6 стало как то почему то-было 5.2,упр нагретое 3.8
по наливу-ужаснулся - как кто то писал в одном из постов - за 45сек должно быть 130мл - а было почти 400!!!
ну ладно-по полоборотика выравнял до 130 без форсунок, а вот с форсунками-не тут то былло, те же 130мл - давала только одна! остальные-круто недоливали...
карбклинер,ацетон,и компрессор-полчаса работы - все 4 форсы 130мл...
собрал...
еще не заводил,сел аккамулятор со всеми этими экспериментами...

 

а страшно-вдруг опять что то не так

 

ждать тоскливо-прикурил от другого акка...
завелась не сразу,секунд 30 крутил, холостой нормальный,не трясет и не подтраивает
упр давление выросло до 4атм
...
при подгазовке-опять хлопки во впуск,но теперь уже с огнем...
винтом СО добится чего либо не получается-ни настроить его(по педали тормоза) стрелка на панели стоит по середине,при быстром нажатии многократном-стрелка уходит(немного) вправо,в красную зону
и,хлопки не убрать винтом СО...
попробовать уменьшить упр.?до 3.4...
или есть еще варианты?

Сообщение отредактировал stalker021976: 25 October 2013 - 14:27

[Ви124]

1.Не знаю как по эконометру настраивать СО на ХХ. Но точно знаю, что при нормальном наливе(180 за минуту) на горячем РУДе, топливо на ХХ грубо настраивается в К-Дж(где нет тахометра) так - выводим рег. топлива влево до расколбаса мотора и потом помалу добавляем винтом топлива до нормальной устойчивой работы мотора( двигатель должен работать мягко и устойчиво), при этом, если нет подсосов, стрелка эконометра однозначно должна быть в крайнем еэкономичном положении. Если перекрутить вправо винт СО, то сразу это будет видно по работе мотора - начинается признаки работы как под небольшой нагрузкой.
2. Давление рабочее до 5,6 может увеличиться только из-за жёсткости пружины в РСД или заедании поршня в корпусе РСД( под пружиной стоят шайбы упорные, которые рег. величину давления открытия клапана - системного т.о.) если убирать пружины то и величина давления уменьшится. При этом выкручивать нужно внутренности РСД, а при этом может повредиться уплотнительное кольцо толчкового клапана - смазывать маслом при установке и закручивать РСД осторожно.
Если с шайбами всё в порядке то прошлифовать нужно, предварительно проверив на ниличие царапин, поршень РСД.
3. Обычно при управляющем(горячем) 4,0 авто адекватно едет без перерасхода( имею ввиду что топлива должно хватать т.к. недостаток топлива в езде также как и перелив ведёт к перерасходу. Проверить нужно( может там лазил кто) рег. винтов камер. Прибл. начальная установочная величина 3 оборота( сначала аккуратно на собраном дозаторе из вкрутить до упора (но без фанатизма по усислию), и потом открутить каждый на 3 оборота. Пи нормальном управляющем(горячем) замерять налив и балансировку топлива по каналам - налив должен быть в минуту не менее 175-280 мл и соответственно во всех каналах одинаковый. Это рег точно винтами камер. При всех изменениях налива каджый раз перенастройка СО - добавляем налив -убираем СО, убираем налив - добавляем СО. Проверяем на прогазовку на ХХ и на РХ. Когда будет всё нормально окончательно отстраиваем ХХ.

[qwertyz]

1.Не знаю как по эконометру настраивать СО на ХХ. Но точно знаю, что при нормальном наливе(180 за минуту) на горячем РУДе, топливо на ХХ грубо настраивается в К-Дж(где нет тахометра) так - выводим рег. топлива влево до расколбаса мотора и потом помалу добавляем винтом топлива до нормальной устойчивой работы мотора( двигатель должен работать мягко и устойчиво), при этом, если нет подсосов, стрелка эконометра однозначно должна быть в крайнем еэкономичном положении. Если перекрутить вправо винт СО, то сразу это будет видно по работе мотора - начинается признаки работы как под небольшой нагрузкой.
2. Давление рабочее до 5,6 может увеличиться только из-за жёсткости пружины в РСД или заедании поршня в корпусе РСД( под пружиной стоят шайбы упорные, которые рег. величину давления открытия клапана - системного т.о.) если убирать пружины то и величина давления уменьшится. При этом выкручивать нужно внутренности РСД, а при этом может повредиться уплотнительное кольцо толчкового клапана - смазывать маслом при установке и закручивать РСД осторожно.
Если с шайбами всё в порядке то прошлифовать нужно, предварительно проверив на ниличие царапин, поршень РСД.
3. Обычно при управляющем(горячем) 4,0 авто адекватно едет без перерасхода( имею ввиду что топлива должно хватать т.к. недостаток топлива в езде также как и перелив ведёт к перерасходу. Проверить нужно( может там лазил кто) рег. винтов камер. Прибл. начальная установочная величина 3 оборота( сначала аккуратно на собраном дозаторе из вкрутить до упора (но без фанатизма по усислию), и потом открутить каждый на 3 оборота. Пи нормальном управляющем(горячем) замерять налив и балансировку топлива по каналам - налив должен быть в минуту не менее 175-280 мл и соответственно во всех каналах одинаковый. Это рег точно винтами камер. При всех изменениях налива каджый раз перенастройка СО - добавляем налив -убираем СО, убираем налив - добавляем СО. Проверяем на прогазовку на ХХ и на РХ. Когда будет всё нормально окончательно отстраиваем ХХ.

1. CO настраивается на границу герметичности верхних камер при включении насоса . Это обеспечивает линейную зависимость "из нуля" . Чтобы не было течки вхолостую .
3. нормально работает при наливе 180 и управляющем 3.6 . При управляющем 4.0 смесь будет обеднённая . На ХХ можно будет довернуть СО , но это приведёт к проблеммному запуску на горячую . К-джетроник хорошо настроенный заводится всегда в прямом смысле слова с полоборота . На нагрузке машина будет ехать хорошо только на РУДе с вакуумом . На обычном при педали в пол будет тупняк , на трассе на больших скоростях будет жор .

 

Правильно настроенный К-джетроник - моментальный пуск двигателя как холодного , так и горячего ; отсутствие провалов ; стабильность оборотов ; устойчивость оборотов к дрочению педали тормоза на любых оборотах .