Тема закрыта
Установка дополнительной помпы печки W123. Часть 1.
Тема, неоднократно возникавшая на форуме, захватила и меня. И ещё год назад я приобрёл помпу печки фирмы Бош за номером 0 392 020 034. Данная помпа является беcсальниковой и способна перекачивать до 750 л/ч. Но можно взять и 0 392 020 024 с 500 л/ч. 
Самым сложным оказалось принять решение по интеграции данного устройства на автомобиль таким образом, чтобы это было «технически красивым» решением. А также чтобы после установки не пришлось задумываться об инородности конструкции. Хотелось сделать таким образом, чтобы вся конструкция воспринималась как штатная, и в голове не сидела мысль об особом порядке использования. Чтобы забывчивость или некорректные действия не напрягали ни меня, ни само устройство.
Все эти мысли вывели меня на следующее.
Для чего нам нужна дополнительная помпа печки? Прежде всего для того, чтобы увеличить количество подаваемого тепла в салон, когда максимального открытия клапанов недостаточно. Отсюда следует, что помпу и нужно включать только тогда, когда клапаны открыты полностью. Точнее на 95%. Так и было решено. Решение оказалось очень простым. Нужно поставить выключатели на рычаги печки, управляемые с помощью тросиков. Когда ручки печки практически открыли краники, включается дополнительный насос, интенсивно прогоняющий антифриз через радиатор печки. Это решение было ключевым, так как именно преждевременное включение насоса, выполненное без учёта отрытия клапанов печки, обязательно будет заставлять работать помпу в «упор». Кроме того это могло происходить и тогда, когда работа помпы не нужна и краники полностью закрыты – летом, а также просто по забывчивости. Вот эта мысль всё время не давала мне покоя, ведь каждый способен к забывчивости!
Результатом явилась такая конструкция, которая стала абсолютной надстройкой над системой охлаждения/отопления, позволяющая всё внедрённое снять с авто и вернуть автомобиль к оригинальному состоянию.
Порывшись в своих закромах я нашёл пару замечательных микриков, да ещё и с колёсиками. Выключателей было решено поставить два, по одному на каждый клапан печки, и запараллелить. Это привело к тому, что помпа будет включаться только тогда, когда хотя бы один из каналов печки открыт полностью. При этом помпа уже никогда не будет работать в «упор». Делать последовательное включение я не стал, потому что количество тепла стало бы огромным, а уменьшить его никак было бы нельзя, при одновременно работающей помпе и открытых на максимум клапанах.
Установив микрики на рычажки клапанов печки я практически решил проблему случайного включения насоса, когда ручки повёрнуты в положение отличное от максимума до минимума. Теперь, если краники печки были логически закрыты, то и помпа обесточена. Теперь можно не боятся холостой работы помпы.
Осталось только реализовать электрическую схему. Проведя замеры по току стало ясно, что помпа имеет стартовый ток менее 3А и рабочий ток «на сухую» около 0,5А.
Значит надо ставить реле. Сначала я хотел всё установить в салоне. Но потом пришла идея всё реализовать на пластине управления. Благо корпус реле имеет для этого крепёж.
С точки зрения электрики схема действует следующим образом.
С поворотного переключателя света берётся 12в с клеммы 15. На ней оно появляется после включения зажигания. Питание же помпы было взято с того же переключателя, но уже с клеммы 30, чтобы не нагружать большими токами зажигание. Здесь всегда присутствует 12в.
Алгоритм работы прост. Реле включается только при наличии двух условий – включено зажигание и микрик замкнут на землю. Питание на помпу подаёт реле только тогда, когда оно включено. Таким образом был решен вопрос электробезопасности. Даже если краники были оставлены в положении максимум, всё обесточивается, как только было выключено зажигание. При этом вы никогда об этом не задумываетесь! Полная интеграция устройства. Никаких дополнительных выключателей в салоне!
Если про электрическую часть всё оговорено, то про аппаратную часть стоит немного пояснить.
Размышляя как реализовать вопрос управления, я совершенно не представлял как будет выглядеть конечная конструкция. Ведь всё разрабатывалось «с нуля».
Для изготовления управляющей пластины я взял лист металла толщиной 0,7 мм. Ведь пробовать на толстом сразу не с руки. Изготовив пробную заготовку на основе бумажного шаблона, я всё это собрал на краниках и понял, что конструкция немного «дышит», прогибаясь. Требовался некий упор, потому что рабочий ход микрика всего 2-3 мм.
Чертёж
Тогда на пластине были добавлены крючки-захваты, которые удерживали надёжно пластину в вертикальной плоскости при креплении на краниках. Микрики были закреплены на боковых сторонах в эллипсных отверстиях. Их положение было определено следующим образом. Рычаг краника дошедший до упора должен полностью нажимать на микрик.
Таким образом, срабатывание микрика будет происходить при фактически полностью открытом кране. Само срабатывание происходит буквально в паре миллиметров от крайнего положения краника.
Вторая составляющая аппаратной части – это сама помпа. Куда и как её ставить?
Место установки было определено достаточно быстро, возле патрубка выходящего из двигателя в печку. На выходе ставить её нелогично. Высокая температура от выпускного коллектора быстрее состарит помпу.
Место определили. Теперь способ подключения или врезки в систему. Направление потока жидкости изображено на самой помпе. Вход в центральный патрубок и выход из верхнего патрубка. Отсюда родилось решение, что помпу нужно поставить рядом с выходным патрубком двигателя. Только теперь он станет выходным патрубком помпы. Поток же жидкости будет теперь выходить из двигателя и входить в центральный патрубок помпы. Значит нужен дополнительный патрубок по форме буквы С, да ещё с загнутым кончиком на мотор. Итак, идём в магазин!
Смотрим, что предлагает нам промышленность. Наиболее похожим оказался патрубок от ВАЗ-2114 - Патрубок радиатора отопителя подводящий.
Одев его на центральный выход помпы я должен был его немного изогнуть в пространстве, да так, чтобы он практически не заломился. Для этого более прямой конец пришлось одеть вертикально вверх. Соединение стало практически без деформаций шланга и, со временем от температуры, примет нужное положение в пространстве.
Одновременно с местом врезки было найдено место крепежа помпы. На задней части мотора имеется резьбовое отверстие к которому привёрнута проушина для извлечения мотора из отсека. У меня её не оказалось
Решая закрепить помпу хомутом я понял, что истинное положение в пространстве мне пока неизвестно. И придумал очень хитрый крепёж. Он позволяет осуществлять крепёж в 4 различных положениях – два вверх и два вниз, причём каждое положение либо выше, либо ниже.
Крепёжный уголок имеет прорезь. Это было сделано для того, чтобы болт не пришлось полностью выворачивать для снятия помпы, т.к. это труднодоступное место, болт можно уронить и потерять. Уголки были загнуты, чтобы крепёж не упал, если болт случайно ослабнет.
Теперь о самой помпе немного. Купив её, я сразу решил её разобрать и посмотреть устройство. Благо для этого нужно отвернуть всего четыре самореза. Разбираем всю конструкцию полностью. На помпе видна прокладка, защищающая электрику от рабочей камеры. Вытащив крыльчатку я сразу смазал обе её оси смазкой, т.к. для проверки приходилось включать помпу «насухо» и без смазки помпа визжала. Антифриз не сразу вымоет смазку оттуда, поэтому хуже не будет.
Помпа находясь в неблагоприятных услових требует защиты. Для этого пришлось вспомнить уроки передачи «Очумелые ручки». Для это берем бутылку из прозрачного пластика. Гладкую центральную часть вырезаем и делаем из неё чехол-стакан для защиты помпы от коррозии. Бутылку берём побольше диаметром и склеиваем вырезку скотчем. Коли навели красоту, то и заднюю часть нужно прикрыть вместе с колодкой. Вот такой элегантный колпачок от аэрозольного баллончика стал в этом вопросе апофеозом. Чуть подточив внутреннюю кромку, для удобства одевания, протаскиваем проводку в просверленное отверстие колпачка.
Когда всё было готово, я решил делать всё поэтапно.
Сообщение отредактировал kit123: 15 February 2014 - 20:10
