Сообщений в теме: 19

[Speed77777]

Добрый день.У меня Mercedes w 124 3.0 M103
Проблема началась после ремонта. Снимали ГБЦ и меняли прокладку. Установили все на место, завелась без проблем, Но. Началась такая проблема, на холодном до 70 градусов едет без проблем, обороты при торможении не падают ниже 700 иногда 650. Как прогреется - падают ниже 500, а при резком нажатии на тормоз вообще может заглохнуть. Утром еду на работу, заезжаю на заправку, заправляюсь и как только выеду стоит чуток проехать , нажать на тормоз и тут же глохнет. Ах да, и раньше до ремонта, как открываю крышку он пшикал , а сейчас нет. ну или совсем чуток. Думал что проблема в потенциометре, припаял костыль, но проблема так и осталась.
Свечи, ВВ, ДЖОТ - новые. Обороты при дрочении тормоза немного увеличиваются ~ 50 оборотов. Налив не мерял. Форсы старые, новые лежат на замену. Октан корректор стоял на N, сейчас поставил на 1 и отключил лямбду. (еще не пробовал ехать)
Лямбда вроде работает, в коложке диагностики ошибок нету. На горячем на ХХ в колодке 1В, чуток оборотов 6,8-7В.
Подскажите пожалуйста. Перечитал весь форум. но моей проблемы - ненашел.
Спасибо

[global-alex1]

форсы
кривое СО
износ потенциометра.
неисправность РХХ.вот собственно и все

 

если из Москвы и ближнего Подмосковья,приезжай, вылечу!

[игорёха]

Патрубок из под дозатора до РХХ хорошо сидит?Вообщем подсосов воздуха не наблюдается?Проверить и всё на хомуты затянуть.ЛЗ можно вольтметром проверить.Два белых это подогрев(на одном должен +12В висеть при работе машины.Сигнальный чёрный,так вот его разъедини и от конца что на ЛЗ идёт цэшкой проверь вольтаж.При работающем двигателе(прогретом)должно быть гдето 0.3В,лопату чуток рукой опускаешь и в этот момент вольтаж должен подскочит до 0.9В.Двоём это делать удобней.Потом цешку в диагностическую колодку.При включении зажигания должно быть 3.7В.Заводишь.Должно сразу встать на 6.7-7В(если двигатель не прогрет или ЛЗ отключена)Если ЛЗ рабочая и подключена,то при достижении 60*(при этой температуре ЛЗ включается в работу)показания на диагностической колодке начинают меняться.Пока машина не прогреется до 85-90* показания будут 8-9В.Как температура устаканится85-90*показания должны быть 6.7-7В на ХХ,ну не как не 1В.Двигатель раскручиваешь до 2500 оборотов(держишь их постоянно)показание должны быть те же 6.7-7В,можно чуток больше до 7.5В(это как ЭГРД накручен)Идеально 6.7-7В.Если ЛЗ отключен то будет постоянно висеть 6.7-7В.

[Speed77777]

форсы
кривое СО
износ потенциометра.
неисправность РХХ.вот собственно и все

 

если из Москвы и ближнего Подмосковья,приезжай, вылечу!

 

Форсы я снимал и проверял на стенде. все пылят нормально, но для успокоения души я купил новые. СО настроено чуть в обогощение т. к. когда идеально ровно, то завестись сразу не получается и двигатель колбасит. Не понятно почему. РХХ у меня две штуки, и то и то ставил - никакого эффекта нету. Износ потенциометра это возможно , но я еще не снимал его. Приматал костыль из двух ризюков и одного диода- никакого эффекта нету

[Speed77777]

Патрубок из под дозатора до РХХ хорошо сидит?Вообщем подсосов воздуха не наблюдается?Проверить и всё на хомуты затянуть.ЛЗ можно вольтметром проверить.Два белых это подогрев(на одном должен +12В висеть при работе машины.Сигнальный чёрный,так вот его разъедини и от конца что на ЛЗ идёт цэшкой проверь вольтаж.При работающем двигателе(прогретом)должно быть гдето 0.3В,лопату чуток рукой опускаешь и в этот момент вольтаж должен подскочит до 0.9В.Двоём это делать удобней.Потом цешку в диагностическую колодку.При включении зажигания должно быть 3.7В.Заводишь.Должно сразу встать на 6.7-7В(если двигатель не прогрет или ЛЗ отключена)Если ЛЗ рабочая и подключена,то при достижении 60*(при этой температуре ЛЗ включается в работу)показания на диагностической колодке начинают меняться.Пока машина не прогреется до 85-90* показания будут 8-9В.Как температура устаканится85-90*показания должны быть 6.7-7В на ХХ,ну не как не 1В.Двигатель раскручиваешь до 2500 оборотов(держишь их постоянно)показание должны быть те же 6.7-7В,можно чуток больше до 7.5В(это как ЭГРД накручен)Идеально 6.7-7В.Если ЛЗ отключен то будет постоянно висеть 6.7-7В.

 

Я уже давно подозреваю что с лямбдой чтото не так. Купил другую, полез откручивать и офигел, все слизано и открутить никак тем более что походу провода резали (видимо пытались открутить.) Вообщем поеду вырезать каты и заодно и лумбду махну на новеньку. Брал бош по каталогу. Весь список вольтажей что ты написал у меня присутствует!!! вот толдько после долгой езды в колодке то 1 то 2 вольта. Немножко оборотов и встают в 6,7-7,1 вольт. Я подозреваю что грешит лямбда и поэтому разброс вольтажа. 2500 оборотов показания 7 -7,1 В. Даже я б сказа 6,8 среднее.
Насчет патрубка РХХ то у меня слева который черный немного надорван. но я его хомутом скручивал. справа был уже скручен. А как на подсосы проверить? Мжет мы и вправду с отцом чтото нарушили когда башку снимали. Я сразу тоже подумал на РХХ но поставил запасной вычищенный и никакого результат.
А может авто глохнуть из-за забитого ката?

[игорёха]

Забитый кат душит двигатель однозначно,но вот чтобы глох при торможении?Больше всего похоже на неправильно настроенный потенциометр.Но ты костыль поставил.Схему у нас брал?Если да,то насколько мне память не изменяет,его перевернуть надо.

[evgeniy_rozhd]

Привет.

На горячем на ХХ в колодке 1В, чуток оборотов 6,8-7В.

Если в вышеуказанном нет ошибки, то проверяй датчик положения дроссельной заслонки и микрик холостого хода.
Удачи.

[Speed77777]

Забитый кат душит двигатель однозначно,но вот чтобы глох при торможении?Больше всего похоже на неправильно настроенный потенциометр.Но ты костыль поставил.Схему у нас брал?Если да,то насколько мне память не изменяет,его перевернуть надо.

 

Да, схемку у нас брал. Перевернул. Сейчас на стоянке (еле доехал, 4 раза заглох на горячую) взял мультиметр и в колодку при работающем только что прогретом двигле показывает 1,07- 2,5 В НА ХХ! Далее скинул не глуша кастрюлю и разъем с РХХ (обороты 1000) настроил по педали тормоза СО. Сразу после того как заглушил и одел разъем на РХХ обороты 700-750 по тахометру непонятно, но немножко выше чем были. Совершил круг почета по стоянке с резкими тормозами и ни разу не заглох, (даже крышку бака откручивал выпускал газы).Завтра поеду на дачу в гараж менять форсы и мерять налив. Заодно и откручю потенц, посмотрим как он поживает. Ах да, запасное РХХ лучше работает, не проваливается до 500 обороты при заводке на горячую. Но из-за изношенных форсунок сразу не заводится (хватает и глохет) со второго раза все четко. Походу какая то подтекает. Завтра все увидим.
Все измерю - отпишусь.

[Speed77777]

Привет.

 

Если в вышеуказанном нет ошибки, то проверяй датчик положения дроссельной заслонки и микрик холостого хода.
Удачи.

 

А где этот датчик находится? И проверить просто на обрыв???

Прикрепленные изображения

• 
• 

[evgeniy_rozhd]

Привет.

А где этот датчик находится? И проверить просто на обрыв???

Фото дроссельной заслонки с датчиком ДПДЗ

 

Колодка 3-х контактная, прикручена к трубе первого цилиндра впускного коллектора, она стоит параллельно радиатору.
дык вот контакт ближний к мотору это сигнал полной нагрузки, дальше масса, а дальний контакт это сигнал ХХ.

 

при включенном зажигании, вольтметром нуна замерить какое напряжение относительно кузова на каждой из ног при отпущенной педали, и при нажатой.
по идее будет так:

 

педаль отпущена(ХХ) +12 0 0
педаль нажата не до конца +12 0 +12
педаль нажата до упора 0 0 +12

 

Если так то все зашибись...
Проверять сигнал ХХ раз 20ть нажимая на педаль газа и отпуская ее. Если хоть один раз не сработает - датчик под подозрением.
Кстати еще подсказка: на контакт ХХ в разъеме идет 2 провода! т.е. один провод от ЭБУ КЕ, второй от EZL (зажигание), так что все прозрачно!

Это 102-му мотору, по 103-му всё аналогично.
Удачи.

[Speed77777]

Привет.
Это 102-му мотору, по 103-му всё аналогично.
Удачи.

 

Ок , проверим. есть другая заслонка, на всякий случай

[Speed77777]

Привет.
Это 102-му мотору, по 103-му всё аналогично.
Удачи.

 

Ок , проверим. есть другая заслонка, на всякий случай

[KOTYARA]

Ок , проверим. есть другая заслонка, на всякий случай

кроме того реле перегруза паяй чтобы спокойнее было и была машина глохла иногда - горячая при торможении с 70-100 (потенц новый ) - были проблемы с со стартером на ней - не включался иногда - как проблему решили (лягушка акпп) + один из проводов к ней ведущий соплей скручен был -- все прошло .... все перерыл

[Speed77777]

Сегодня поменял форсунки и проверил налив. 180 на канал со всех трубок. Это норм. Вытаскивал реле насоса и замыкал 30 и 87 контакты , кажется, а Реле вот перегрузки не паял, а оно также выглядит как и на 102 м ??? и что паять то там надо? просто разобрать и по пропаивать соединения??? Снял потенц - он как новый. Ни одной потертости, даже на месте ХХ (костыль пока оставил, но походу он не надо, тем более что я сломал фишку когда разберал- рассохлась ). Завел, прогрел, без РХХ настроил смесь и ехал домой - ниразу не заглох, но все таки надо смесь чуток обеднить. иногда до 550 падают ( если уже очень резко нажать на тормоз). Приехал на стоянку и при дрочении тормоза, обороты поднялись на 50 -100. Завтра еще чуток отстрою, уже на работе.
Датчик дроссельной заслонки я проверил как было сказано выше. Вот только у меня при включенном зажигании на 1 от радиатора контакте где 2 провода вместе и последнем где один все время висит 12 В. на стреднем 0. дергал газ - реакции никакой. Проверял так- снял фишку и плюсом щупа в контакты , а минусом в колодку диагностики на 2 контакт. Может я не правильно проверял??? У меня машину как с завода. бывший хозяин даже не заглядывал туда. обслуживалась 6 раз и то только замена масел и жидкостей. и один раз колодки. В отсеке с предами , я как открыл - даже паутина была. и все предохранители еще заводские!!! С 4мя дополнительными разного ампеража. Думаю что туда лучще вообще не лезть)))) Так как провода все целые. В принципе, после замены форсунок, машинка даже ехать плавнее стала и заводится сразу, а не схватит и заглохнет. (новое есть новое). Я думаю что проблема изначально была в неправильно настроенном СО. Завтра отстрою и отпишусь еще разок. что да и как. А так всем спасибо за советы.

[Speed77777]

Всем привет. После установки новых форсунок и смены на (б/у лежавший в запасе РХХ) появилась опять та же проблема, НО теперь может на холодную заглохнуть - причем резко , даже если слегка держишь педаль!!! Подозреваю что барахлит РХХ и все же надо лезть в потенциометр. Когда прогреется (изрядно прогреется!!!) то не глохнет. а когда только до 80 может и заглохнуть.
Как отстроить потенц? и может ли он глохнуть из-за подсоса воздуха в шланге РХХ? (он у меня вконце слегка треснут)
СО отстроено и лямбда новая. катализатор только что вырезал.

Сообщение отредактировал Speed77777: 27 November 2013 - 20:33

[qwertyz]

Всем привет. После установки новых форсунок и смены на (б/у лежавший в запасе РХХ) появилась опять та же проблема, НО теперь может на холодную заглохнуть - причем резко , даже если слегка держишь педаль!!! Подозреваю что барахлит РХХ и все же надо лезть в потенциометр. Когда прогреется (изрядно прогреется!!!) то не глохнет. а когда только до 80 может и заглохнуть.
Как отстроить потенц? и может ли он глохнуть из-за подсоса воздуха в шланге РХХ? (он у меня вконце слегка треснут)
СО отстроено и лямбда новая. катализатор только что вырезал.

подсос в шлангах ХХ убрать , стоят они недорого на 103-й , правда нижний поменять не очень удобно мягко говоря .
Далее вернуть старый РХХ и пропаять реле перегрузки , в большем количестве случаев этот глюк связан именно с дефектом этого реле .

[Speed77777]

подсос в шлангах ХХ убрать , стоят они недорого на 103-й , правда нижний поменять не очень удобно мягко говоря .
Далее вернуть старый РХХ и пропаять реле перегрузки , в большем количестве случаев этот глюк связан именно с дефектом этого реле .

 

Ок. Будет сделано. Как все сделаю - отпишусь. спасибо

[Speed77777]

Добрый вечер всем. Данная проблема решилась вырезанием ката,заменой лямбды и правильной настройке Со. Всем спасибо за отклики.
Теперь другой вопрос)
После смены в колодке у меня напряжени на очень хорошо прогретую - растет!!! Впреть до 12в. Но если прогазовать свыше 2500 оборотов то там резко стает как и положено 7-7.1 В. А на холостую опять рвется вверх. На дня случилось небольшое ч/п - лопнул патрубок печки и пол мотора залило тосолом.(отодрал практически все. блесит как новый).Сейчас - как едешь стрелка температуры может подпрыгнуть и встать на свое место. Грешу на Джот. Вот только какой? и сколько там их на 103 моторе??? Может кто сталкивался?

[борменталь]

подсос в шлангах ХХ убрать , стоят они недорого на 103-й , правда нижний поменять не очень удобно мягко говоря .
Далее вернуть старый РХХ и пропаять реле перегрузки , в большем количестве случаев этот глюк связан именно с дефектом этого реле .

три раза такая беда была на двух машинках с моторами 102 и 103, все разы лечила пропайка или замена реле бензонасоса а не защиты... на заметку)

[qwertyz]

Добрый вечер всем. Данная проблема решилась вырезанием ката,заменой лямбды и правильной настройке Со. Всем спасибо за отклики.
Теперь другой вопрос)
После смены в колодке у меня напряжени на очень хорошо прогретую - растет!!! Впреть до 12в. Но если прогазовать свыше 2500 оборотов то там резко стает как и положено 7-7.1 В. А на холостую опять рвется вверх. На дня случилось небольшое ч/п - лопнул патрубок печки и пол мотора залило тосолом.(отодрал практически все. блесит как новый).Сейчас - как едешь стрелка температуры может подпрыгнуть и встать на свое место. Грешу на Джот. Вот только какой? и сколько там их на 103 моторе??? Может кто сталкивался?

на приборку идёт одноконтактный датчик температуры . Помимо этого БЫВАЕТ двухконтактный датчик под прямоугольную фишку - датчик аварийного включения вертушек кодёра по достижению 107*С . И ещё обязательно - двухроговый или круглый 4-контактный - ДТОЖ на мозги .