Сообщений в теме: 14

[Eugenio]

Доброго дня, друзья!
Проблема заключается в следующем: машина глохнет на прогретом моторе и не заводится, как чуть остынет - заводится, но работает минут 5 и снова глохнет. Пришел спец: сказал, что подача топлива идет, но нет искры. Были проверены: свечи на предмет генерации искры (все исправны), ВВ провода (все исправны), заменена крышка трамблера и бегунок на оригинальные и даже прозвонена катушка зажигания - также оказалась исправна.
Спец заболел, машина не в рабочем состоянии, а запустить нужно скорее.
Надеюсь на любую помощь и совет. Что и куда еще нужно смотреть.

 

Исходные данные:
W124 M103 1990 АТ

 

Всем заранее спасибо,
С уважением, Евгений.

[tolstun66]

Вытащить реле бензонасоса и пробовать завести на перемычке, контакты соответствующие контактам на реле 30-87, на колодке это 7-8. Если будет работать , то пропаивать реле бензонасоса, или менять его. Чистить ножки реле(только не наждачкой), а так же контакты в колодке.
Проверить плотность посадки реле в колодке.

Сообщение отредактировал tolstun66: 06 April 2014 - 17:17

[Eugenio]

Вытащить реле бензонасоса и пробовать завести на перемычке, контакты соответствующие контактам на реле 30-87, на колодке это 7-8. Если будет работать , то пропаивать реле бензонасоса, или менять его. Чистить ножки реле(только не наждачкой), а так же контакты в колодке.
Проверить плотность посадки реле в колодке.

 

Благодарю за совет,
а почему именно на реле бензонасоса грешите сразу? Спец (в компетенции его я не сомневаюсь) почему-то сразу сказал, что топливо в порядке, когда снял крышку воздухана и пристально смотрел на внутренности когда я пытался ее завести.
Про реле конечно запишу, но хотелось бы обоснований. Прошу, если не затруднит.

[tolstun66]

Просто была у самого такая проблема. Машина, правда не через пять минут глохла, минут через двадцать. Дело оказалось в плохом контакте . Посадочное место в колодке было раздолбаным. Из-за плохого контакта реле грелось и отключалось. Реле пропаивал два раза. Возили с собой два реле, пока не разобрался.
Если все новое и поменянное, то проверьте зажигание выкрутите свечу вставить в колпачок провода, реле бензонасоса вытащить. Держать за резиновую часть, прокручивать стартером, свечу поднести к двигателю и смотреть есть ли искра и какой силы и цвета. Если все нормально. То такого быть не может, чтобы топливо подавало , искра была и не поджигало.
Обычно такое бывает из-за скопления конденсата под крышкой распределителя, и старых крышек. Но если всё новое и оригинал, тогда не знаю.
Есть мастер в Караганде.

Сообщение отредактировал tolstun66: 06 April 2014 - 17:36

[Eugenio]

Манипуляции со свечами проводили в первый же раз - все исправно. Завтра попробую покрутить в руках реле бензонасоса, и заодно о ценах поинтересуюсь. О результатах отпишусь к концу недели.
Кстати, перед уходом спец сказал следующее: 90% причина неисправности кроется или в катушке зажигания или в коммутаторе. Последний зверь страсть как дорогущий, а поэтому надежда на реле остается. Спасибо.

[Eugenio]

Зачинилось. Если кому интересно - это была катушка. Заменена на оригинальную б/у - все работает, но что-то после включения скорости (автомат) мотор канаебит - вибрация заметная. Наверное подушки давно пора менять.

[tolstun66]

Наверное подушки давно пора менять.

Проверь. Если раскачивать двигатель за маслозаливную горловину, то при нормальных подушках сначала раскачивается двигатель потом догоняет машина. При убитых подушках машина раскачивается сразу. Между подушкой и балкой должна проходить головка болта на 13. Если меньше, то в утиль.

[Eugenio]

Так, всем отбой
Дело не в катушке - отработала ровно 1 день и снова тоже самое. Заглохла. Искры нет. Не заводится. Завтра буксируется на диагностику.

[qwertyz]

Так, всем отбой
Дело не в катушке - отработала ровно 1 день и снова тоже самое. Заглохла. Искры нет. Не заводится. Завтра буксируется на диагностику.

Конечно отбой . Датчик положения коленвала попробуй поменять ) На М112 например это вообще элемент , который надо с собой в багажнике возить ...... Глючит именно так , как ты рассказываешь . Хорошенько нагревается и глохнет . И искры нет . Подостынет и снова начинает импульсы выдавать . Проверить просто - при глюке снять фишку ДПКВ с коммутатора , подсоединить на контакты разъёмы вольтметр и покрутить стартером . 0 при неисправном датчике и прыгающая стрелка вольтметра при исправном .

[Eugenio]

Конечно отбой . Датчик положения коленвала попробуй поменять ) На М112 например это вообще элемент , который надо с собой в багажнике возить ...... Глючит именно так , как ты рассказываешь . Хорошенько нагревается и глохнет . И искры нет . Подостынет и снова начинает импульсы выдавать . Проверить просто - при глюке снять фишку ДПКВ с коммутатора , подсоединить на контакты разъёмы вольтметр и покрутить стартером . 0 при неисправном датчике и прыгающая стрелка вольтметра при исправном .

 

завтра покажу Ваше сообщение диагнозисту. Спасибо!

[Eugenio]

Спешу поделиться со всеми новостями. Сегодня была приложен б/у работающий коммутатор. Не завелась.
Снял свечу - бензином пахнет, искра есть. Не заводится. Продолжение следует

[Eugenio]

Так, вроде как бы решилась проблема. С полпинка завелась после того, как были выкручены все свечи и уменьшен зазор между электродами. Такие вот дела, парни. В выходные буду искать оригинальные свечи Bosh, Beru, Champion которые есть на наклейке под капотом. Не буду брать никогда впредь все эти китайско-вьетнамские NJK, Denso и прочее омно.. Всем спасибо за советы, но пока не прощаюсь - установление факта неисправностей свечей будет проверяться еще какое-то время путем безжалостной езды.

[Eugenio]

Ну вот и кончились мои приключения. Диагностика у хорошего специалиста показала:
1) ФТО забит (на замену), а это значит, что пропускает ФГО (на замену) - цена вопроса: 1,300 р.,
2) Потенциометр (в ремонт) - цена: 3,000 р.,
3) Лямбда (замена) - 2,600 р.,
4) ВВ провода сраный Китай (замена) - 4,600 р.,
5)Катушка зажигания - слабая искра (замена) - 2,900 р.,
5) Грелся из-за нерабочей вискомуфты + чистка радиатора (замена и работа) - 5,500 р.
Итого ~20,000 рублей, но это того стоит.

[qwertyz]

Ну вот и кончились мои приключения. Диагностика у хорошего специалиста показала:
1) ФТО забит (на замену), а это значит, что пропускает ФГО (на замену) - цена вопроса: 1,300 р.,
2) Потенциометр (в ремонт) - цена: 3,000 р.,
3) Лямбда (замена) - 2,600 р.,
4) ВВ провода сраный Китай (замена) - 4,600 р.,
5)Катушка зажигания - слабая искра (замена) - 2,900 р.,
5) Грелся из-за нерабочей вискомуфты + чистка радиатора (замена и работа) - 5,500 р.
Итого ~20,000 рублей, но это того стоит.

Что-то цены какие-то неадекватные у вас там ..... а насчёт ремонта потенциометра вообще анекдоты какие-то )

[shtair1]

Что-то цены какие-то неадекватные у вас там ..... а насчёт ремонта потенциометра вообще анекдоты какие-то )

Жесть! мне весь джетроник перебрать и половину заменить дешевле вышло))