Ремонт ограничителя открывания двери W126, W124, W201.

По-моему, поломка ограничителей открывания дверей такая же банальная неисправность, встречающаяся в старых Мерседесах, как заклинивание люка или личинки замка зажигания. Обычными симптомами надвигающейся неприятности является тугой ход, скрипы, скрежет и щелчки, которыми сопровождается открывание/закрывание двери. Если на них, по обыкновению, не обращать внимания, то может произойти «заклинивание» ограничителя в открытом положении двери в самый неподходящий момент: когда вам куда-то срочно нужно ехать, или ночью на паркинге вдали от дома, или в мороз или в дождь, когда только одна мысль о ремонте может показаться ужасной. Поэтому не запускайте болезнь и при первой же возможности замените ограничитель. Однако, в некоторых случаях и при определенных обстоятельствах возможен его ремонт, о чем я ниже и расскажу.
Эволюция конструкции.
Конструкция ограничителя претерпела некоторую эволюцию. На рис.1 и 2 показаны ограничители, снятые с машины 1985 года выпуска (синий) и 1989 (красный).
рис.1.
рис.2.
Различия видимы невооруженным глазом: на более поздней модели выполнена дополнительная выштамповка в корпусе в конце хода штока (третье фиксированное положение, видимо, для того, чтобы предотвращать распахивание двери непосредственно после её открытия) и предусмотрены 2 предохранительных усика, о назначении которых можно только догадываться, напротив мест фиксации оси штока.
Существует незначительное различие также в длине цилиндрической оси штока, конструкции их торцов и, как следствие, пластмассовые втулки, вставляемые внутрь оси с двух сторон, также немного отличаются длиной, что в целом делает их не взаимозаменяемыми, хотя общая длина оси со вставленными втулками у старой и новой модели ограничителей одинакова.
На лицевой стороне штока выштампован месяц и год производства детали и над этими цифрами - длина штока (для W126 – 100 мм):
рис.3.
рис.4.
Однако, несмотря на некоторые различия обе эти модели ограничителей имеют общий недостаток – они не защищены от проникновения в них влаги, а, значит, от коррозии рабочих поверхностей (как правило, страдает нижняя часть), что является единственной причиной их выхода из строя.
В настоящее время поставляются ограничители в защитном пластиковом корпусе. На рис.5, 6 и 7 показан ограничитель Meyle (вверху) (поставляется с осью дверной петли) и оригинальный ограничитель Мерседес с #1267200615 (внизу, шток окрашен в цвет кузова) без кожуха и в кожухе.
рис.5.
рис.6.
рис.7.
Разборка.
1. снять внутреннюю облицовку двери и полиэтиленовую пленку между облицовкой и внутренней панелью двери.
2. снять пружинную шайбу (фиксатор оси петли), потянув ее на себя за ушко (Рис.8 ).
3. аккуратно через проставку выбить снизу вверх ось петли, вытащить её (при этом не потеряйте пластиковую упорную шайбу толщиной 2 мм, которая уже не поставляется), и освободить шток ограничителя (Рис.8 ).
4. открутить три болта М6 (головка на 10), которыми крепится ограничитель к двери: два на торце и один на внутренней панели двери и вытащить ограничитель через сервисный проем.
рис.8.
Внимательно осмотрите направляющие канавки и фиксирующие углубления в корпусе, состояние пластиковых втулок и решайте, стоит ли продолжать мучиться или сразу отправить ограничитель в помойку. По-моему, продолжать разборку имеет смысл только в том случае, если коррозия ещё не устроила ощутимых ямок на пути движения шариков (Рис.9) и пластиковые втулки не имеют следов деформации
рис.9.
Если, несмотря ни на что, вы решили продолжить, нужно поступить так:
1. разогнуть упорный язычок в последнем отверстии корпуса.
2. обернуть конец корпуса ветошью и попытаться протолкнуть шток назад вдоль корпуса (это будет сделать не просто), зажав шток в тиски. Ветошь предохранит вас от травмы при «выстреливании» шариков, да и просто избавит от поисков их по всему гаражу.
3. вытащить шток, пережив выстрел, развернуть ветошь, вынуть шарики, пружину и втулки из оси штока.
Видно, что коррозия «съела» хромированное покрытие шариков до «голого» металла (Рис.10). Они перестали вращаться во втулках и просто тащились по такому же проржавевшему лотку.
рис.10.
Ремонт.
Тщательно очистить внутренние поверхности корпуса от остатков старой смазки, грязи и ржавчины сначала механическим способом, а затем тщательно промыть бензином или растворителем. Зачистить поверхности, пораженные ржавчиной, мелкой шкуркой и обработать эти места преобразователем ржавчины согласно инструкции до полного удаления следов коррозии. После полного высыхания обильно смазать все рабочие поверхности густой смазкой («Литол-24», «1-13» и пр.).
Теперь шарики. Где их взять? Ответ нашелся достаточно быстро, просто и бюджетно. Спасибо нашим китайским братьям (а может, и не им), которые для этих целей изготавливают мебельные защелки с хромированными шариками оригинальным диаметром 15 мм (Рис.11). На «блошином» рынке пара таких защелок стоит 30 рублей.
рис.11.
Сборку производить в обратной последовательности: вставить втулки, заполнить ось штока той же смазкой на 1/2 объема, вставить пружину и... Как вы дальше будете вставлять шарики и весь шток в корпус я бы хотел посмотреть!
И надолго ли хватит такого "ремонта", не знаю.
Удачи!