Не так давно стал владельцем мечты детства, е220 s124 1995г.
На авто сейчас стоят обычные амортизаторы.
Меняли их по легенде(я в нее склонен верить) из за того, что дала слабину трубка в системе.
Мне с машиной достались только снятые гидростойки.
Хочу восстановить в сток подвеску, но есть ряд вопросов, на которые я должен знать ответы на этом пути.)
1) Крутил в руках гидростойки, смутило, что ход у одной равномерный, у второй есть некие "заедания" примерно по середине хода штока (я могу подозревать что там корозия, хотя может это кокс какой или еще что то... Как понимаю, если это корозия, то стойке будет плохо, если поставить ее, при инсталяции подвески..) Нуждается ли стойка в экспериментах или пора ей на выброс?
2) На сколько я вычитал и понял, на m111 контур гидры идет через насос ГУР, и если нет в контуре жижи, то сальнику приходит конец. Вопрос заключается в том, что есть ли ремкомплекты ГУР или нужно искать новый?
3) Я понимаю, что не феншуй, но был ли опыт использования шлангов и трубок высокого давления изготовленных в частных предприятиях(Профессиональных, которые занимаются производством таковых)
4) Как диагностировать аккумуляторы?
Надеюсь подскажете и соберется вся картина...
Спасибо!)
1. Заеданий в ходе работы аммортизатора быть не должно это точно. Если есть коррозия, возможно потечет. Лучше сразу поискать вариант замены. Больное место это шаровые снизу мортера. Если они разбиты - будут стучать на ямках. Новые мортеры стоят в районе 200$ за штуку, но могу ошибаться. Я брал б/у комплект с одной машины оттуда.
2. Ремкомплекты гидроусилителя продаются, главное выбрать правильный. Номер не подскажу. У меня тоже насос системы подкачки год без масла работал, и до меня хрен знает сколько - все нормал, сальник держит отлично. Хотя, может у меня единичныый случай?)))
3. Я делал шланг от насоса к металлической трубке подачи масла. Соединяются они под капотом недалеко от аккумулятора (у меня движок 602.962, на других место соединения возможно отличается). Просто перевальцевали новый шланг высокого давления на родные штуцера. Трубки подачи и обратки ставил медные 8мм, купил развальцовку и сам по месту делал. Металлические трубки от аккумуляторов к мортерам тоже делают без проблем. Главное принести образец, как гнуть. Стоит в районе 70$ за 2 трубки в Минске.
4. Аккумуляторы косвенно диагностируются очень просто. Берем не острый штырь и вставляем внутрь аккумулятора. Если вошел на глубину 4-5см и уперся во что-то упругое, но податливое(это мембрана аккума) - все скорее всего ок. Если вошел на всю глубину - такой аккум работать не будет. Толком проверить можно поставив и проехав.)) Смотри болты под шестигранник на аккумах. Бывает крепко закисают. Новые аккумы febi стоят в районе 100$ за шт.
5. Есть еще кран, который часто не держит давление. При плохо работающем кране машина будет оппускаться в незаведенном состоянии. На кране есть штуцера подачи обратки и выходы на мортеры, есть штуцер развоздушки системы. Если перепутать подачу с обраткой - машина не поднимется, и подвеска работать не будет. Развоздушивать нужно залив масло и загрузив в багажник килограмм побольше веса. Говорят, новый кран стоит дорого, проще взять с разборки.
6. Масло в систему нужно с маркировкой Zh-m. Я покупал febi, по объему не скажу. Если все нормально - 2л. думаю хватит. Стоит в районе 7$ за литр.
7. Нижние рычаги задней подвески седана и универсала отличаются местом крепления аммортизатора.
Система на самом деле не сложная, если ставить все новое. С б/ушкой возможны нюансы...)) Если сейчас стоят колхозные аммортизаторы выше обычных - элементарно может порвать кузов в районе крепления штока(задние подкрылки).
Сообщение отредактировал Maksimachka: 30 November 2014 - 17:55
т.руб
