Сообщений в теме: 14

[injektorshik]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Я имею большой стаж по обслуживанию механического впрыска, но сейчас столкнулся с необъяснимым. Я хорошо понимаю техническую подоплёку, поэтому очень подробно могу описать симптоматику. Итак: Мерс 2,3 системы КЕ-jetronic, 102 двигатель. Завожу-заводится, но непрерывно щелкает реле бензонасоса. И перерыв между щелчками иногда достигает того, что системное давление падает. При езде иногда аж дергает. Это же реле ставлю на другой мерс-нет проблем, другую реле на этот мерс-тоже щелкает. Снимаю вообще реле перегрузки и ЭБУ(мозги), авто конечно же заводится (если прогретый) и реле точно так же щелкает. Если , сняв крышку, прижимаю пальцем сам контакт релюшки и удерживаю несколько секунд, то потом после отпускания пальца, реле отщелкивается уже на более длительное время, аж двигатель тогда глохнет, и лишь потом опять срабатывает и снова щелкает. Такое ощущение, что какая то термозащита отключает реле, а при наглом нажатии, перегревается защита и отрубает на более длительное время. Я уж предположил, что насос перегружает реле, но даже при прямом перемыкании(я заведомо перемыкаю контакты 30 и 87v, то насос работает напрямую), все равно то же самое. Так же на ножку 31 принудительно подвел массу(минус), на ножку TD принудительно напрямую подвел провод с импульсом TD от самого коммутатора(EZL). Ничего не помогает. Температурный датчик стоит 4-контактный. Два использует это реле для определения температуры двигателя для пусковой форсунки. Так вот, на снятой фишке на этой паре контактов напряжение не падает и даже не колеблется. На второй паре контактов , сигнал которых уже приходит с ЭБУ тоже для определения температуры движка для сигнала на ЭГРД для обогащения на холодную плюс на прогревочные обороты-тоже стоит напряжение и не колеблется. Обратите на это внимание, так, как дальше речь пойдет об ЭБУ. Ну так вот, вторая часть симптоматики: при эмитировании холодного двигателя( я втыкаю ледяной датчик вместо того, который вкручен в двигателе) должно сработать обогащение смеси и сработать повышенные обороты. Но это происходит лишь частично. То есть периодами. Сигнал появится на ЭГРД и пропадет. Я даже не мерил ток, я просто по манометру вижу, что дифференциальное давление увеличилось с 0,4 на 0,9 и потом опять тупо на место встало, и так примерно с интервалом 2-5 секунд. То есть с ЭБУ сигнал теряется. (При этом я полностью отключил лямдазонд, как сигнальную часть, идущую на ЭБУ, так и подогрев, идущий с реле насоса). Поэтому его вмешательство в дифференциальное давление исключается).И точно в это же время совершенно синхронно прекращает работу клапан холостого хода. Кабеля на ЭГРД идут напрямую с ЭБУ и никак не связаны с РХХ. Дальше: На РХХ идёт по заводскому прямой + с реле перегрузки с ножки 87L. Так вот, этот + есть и никуда не пропадает, я продублировал провод с реле перегрузки до клапана ХХ. Даже вообще с аккумулятора провел + на РХХ потом. Но ЭБУ, который должен производить "замассирование" второго контакта РХХ клемой 3, проще говоря обеспечивать минус через себя , регулируя степень открытия РХХ, этого не делает. Вернее делает, но рывками. Не просто колебания холостого хода, а именно вообще пропадает минус , и клапан аж с громким щелчком закрывается, потом(2-5 секунд) снова открывается. И происходит это строго синхронно с пропаданием сигнала на ЭГРД. При этом сигнал на потанциометр, при помощи которого ЭБУ ориентируется для работы с РХХ, сигнал на потанциометр идет исправно без колебаний. Коричневый минус верхний, плюс нижний, и сниматель сигнала средний. При замере напряжения никаких скачков нет и обрывов. Следует сказать, что даже при неисправном потанциометре сигнал на РХХ(вернее массирование второго контакта от РХХ) могло бы и пропадать, но никак не сигнал на ЭГРД. Тем более синхронно. И тем более все эти кабеля выходят с ЭБУ самостоятельно. При всем при этом я конечно же проверил, не обесточивается ли сам ЭБУ. Снял разъем, разобрал его, потом в оголенном виде одел на ЭБУ. Проверил + на клемме 1. Принудительно туда подвел +. Проверил - на клемме 2, принудительно туда подвел -. Ну ничего не помогает. Просто мистика. При этом владелец авто ещё до встречи со мной пробовал менять ЭБУ, менял реле перегрузки, реле насоса я и сам уже менял-всё в пустую. При этом я вообще не нахожу связи между щелканьем реле насоса и ЭБУ. Я сто раз на других авто вообще снимал ЭБУ, и машина нормально работает без электрики(прогретая разумеется) и реле насоса от этого никогда не щелкала. Точно так же если например Лябмдазонд перегрузит систему или еще что, и предохранитель на реле перегрузки сгорит(а он стоит на входе в реле), то просто ЭБУ обесточивается, но реле то бензанососа всегда продолжает свою работу. Честно говоря я не уверен, что эти две проблемы взаимосвязаны. Но вот беда, появились они одновременно. После ремонта машины кузовного плюс замена двигателя. Имело место работа дуговой электросваркой после полной сборки проводки и аккумулятора. Массирующие провода все на местах. Да и дублировал я практически всё. Может кто то знает, в чем тут прикол? Я хоть и много знаю, но я не гордый, всегда рад совету, тем более я встал перед стеной, неведомой мне ранее. Решил я еще раз уже на своих глазах поменять ЭБУ, но его пока еще надо найти, но даже если заменой ЭБУ удастся решить проблему с работой РХХ и ЭГРД , то реле бензонасоса так и будет щелкать. Подскажите! Спасибо!

[Алёхин 911]

надо проверить уровень и форму сигнала ТД возможно комутатор вырабатывает слабый ТД(попадались не раз такие к-ры),ещё как вариант наводка от проводов свечных бегунка крышки.кабель датчика КВ близко расположен с вв проводами ,может..хорошо бы осцилом смотреть,если обычным мультиметром то на хорошем ком- ре гдето около 10-11 вольт должнобыть.

[injektorshik]

надо проверить уровень и форму сигнала ТД возможно комутатор вырабатывает слабый ТД(попадались не раз такие к-ры),ещё как вариант наводка от проводов свечных бегунка крышки.кабель датчика КВ близко расположен с вв проводами ,может..хорошо бы осцилом смотреть,если обычным мультиметром то на хорошем ком- ре гдето около 10-11 вольт должнобыть.

 

Здравствуйте, Алехин 911. Большое спасибо за отклик. Сразу вижу, что со мной профессионал говорит, а не любители сказать словечко! Я просто никогда с такой проблеммой не сталкивался. Впервые узнал, что TD может быть недостаточным. Я думал импульс либо есть, либо его нет. Если сказать по правде, я имею стаж около 5 лет, но непосредственно сейчас я переехал жить в другую страну и уже не занимаюсь ремонтом мех. инжектора. Сейчас приехал на Родину в гости, и братишка слезно попросил посмотреть его мерс. Вот уже три дня смотрим))) Даже брат удивляется, я обслуживал в день по 5-10 машин, а тут одну машину скоро уже неделю ковырять будем. Сегодня я уже сам пришел к выводу, что надо смотреть TD. А сейчас смотрю, еще и Вы написали то же самое. Аж настроение поднялось. Послал я его завтра за датчиком коленвала. А коммутатор он пробовал менять до меня. Но наверное поменяем еще раз, попробуем, он мог не понять просто разницу. Короче. Что сегодня я обнаружил. Напряжение я как раз таки уже замерил. Оно равно 9 V. Скажи, это сильно занижено? Ну, то есть разница в 1-2 V это много или незначительно? Дальше. Разобрали гнездо клемы реле бензонасоса и вытащили от туда ножку для TD. На которой тройная спайка проводов. Это развилка на ЭБУ и тахометр. А на ножку реле подали прямой провод с TD. И сразу я заметил разницу. Тахометр и ЭБУ когда не грузит TD, то на одну релюшку его почти хватает. Она стала совсем редко щелкать на оборотах, но на холостых щелкает. Напряжение я кстати мерил на включенном зажигании, но при стоящем двигателе. И просто на выходе с коммутатора, без нагрузки ЭБУ, тахометром и релюшкой. То есть снял клемму и в гнезде замерил. Показало 9V. А при работающем двигателе я тоже мерил, но ничего понять невозможно. Скачет электронное табло просто и всё. К сожалению асцилографа нет. Скажи, а если на клемму ЭБУ на реле насоса подать постоянный + 13,5 V, что произойдет? ЭБУ и Реле из строя не выйдут? И скажи пожалуйста, как вариант, именно датчик коленвала может быть причиной? Не коммутатор, а именно датчик? Забыл добавить, что в момент, когда происходит перещелкивание реле, двигатель тоже изменяется в звуке и вибрации. Как бы подтраивает долю секунды. Спасибо за участие. Надеюсь , к утру ты ответишь,
А то вечером , когда я приду читать форум, мы уже так и так поменяем и датчик и EZL. До связи!

Сообщение отредактировал injektorshik: 06 January 2015 - 02:18

[larryh]

Похоже на проблемы с сигналом TD.

 

Проверь без реле, замкни 30 и 87 и посмотри, наблюдается ли этот эффект.
Замер сигнала TD на колодке диагностики.
И замер тока, при вынутом реле между 30 и 87.

 

Напряжение на TD должно быть порядка 8.5 вольта, не менее. При меньшем значении никто ничего не гарантирует. Проверить целостность его проводки, изоляции и экранирования.
Были так же варианты, когда все в порядке с проводкой, но стояли две шайбы под датчиком, при удалении второй все приходило в норму.

[injektorshik]

Привет, Алехин и Ларрух. Я вчера не заморачивался сильно на TD, как я и говорил, проверил, что он есть и напруга 9V на включенном зажигании. Сегодня поменял датчик коленвала. Изменений нет. Начал мерить напряжение. Минимально 8,5 V. На оборотах поднимается до 13-14. Но обратил внимание, что регулярно происходят наоборот не падение, а скачки напряжения. До 200V, а может и более. Вчера стоял вольтметр у меня на шкале 2000V , вроде припоминаю, что скакало чуть ли не до 1000V. Ну я конечно заподозрил, что высоковольтка как то о себе дает. И релюшка как раз щелкает в эти скачки напруги. Просмотрел все бронепровода свечные, они все в далеке и не могут касаться проводки. Потом взял кабель дополнительный повесил на TD и стал его руками замыкать с частотой пару раз в сек. на + к аккуму. Система заработала частично. Реле насоса сразу перестала щелкать. Решил тогда проверить, как вообще сигнал TD управляет реле насоса. Просто включил зажигание. Взял сигнал и подал на ножку реле в ручную.Сомкнул. Ну она как положено сработала 1 секунду и отключилась. Разомкнул-она опять сработала и отключилась. И так сколько угодно. Вывод сделал мгновенно. На ножку TD у реле нужен сигнал, не меньше 8V, как вы и сказали, и он должен прерываться не реже, чем 1раз/секунда. Частота в 1 ГЦ примерно, можно естественно чаще, но не ниже. Тогда бесперебойная работа реле обеспечена. Вывод: какие либо перерывы в сигнале TD в принципе не способны вызывать треск в реле. То есть после пропажи сигнала реле еще минимум секунду будет работать. И если предположить, что сигнал пропадает с подобной частотой, то в любом случае реле будет щелкать не чаще, чем раз в секунду(примерно). Но моя то реле именно трещала. То есть её частота отключения и включения была несколько раз в секунду. Это значит, что такой треск не может быть вызван пропаданием сигнала с TD. Очевидно стало, что треск вызван именно высоковолтьными скачками напряжения. Такие скачки напруги парализуют минимозги(может микросхему или транзисторы) в релюшке. Осталось понять, откуда попадает высоковольные скачки на TD. Закончив с машиной, уже дома в тепле начинаю соображать, что клемма на коммутаторе 6 ножковая вроде как раз содержит в себе TD провод и провода , которые идут на катушку зажигания. Это всё в одном кембрике(жгуте). Вывод напрашивается сам. Катушка зажигания пробивает на первичную обмотку и высокое напряжение по проводам с 15 клеммы катушки приходит назад в коммутатор и там же прошивает в общем кембрике на TD. Тот факт, что мерсовские КЗ часто барохлят и машина троит при перегазовке особенно на холодную-я прекрасно знаю. Но не думал, что такая вот зависимость-следствие может существовать. Да и на работу двигателя моя эта катушка особо не влияет. Чисто в принципе работает. Вот думаю, может заэкранировать провода запитки КЗ. Ведь 13-вольтовое напряжение которое поступает на первичную катушку никуда не денется от экрана. А вот если на эти провода будут поступать высоковольтные скачки, то экраном они наверное то снимутся сразу. Завтра продолжу
Если случай вас заинтересовал, отпишусь потом чем всё закончилось, если конечно закончится !!!

[larryh]

Закончив с машиной, уже дома в тепле начинаю соображать, что клемма на коммутаторе 6 ножковая вроде как раз содержит в себе TD провод и провода , которые идут на катушку зажигания. Это всё в одном кембрике(жгуте). Вывод напрашивается сам. Катушка зажигания пробивает на первичную обмотку и высокое напряжение по проводам с 15 клеммы катушки приходит назад в коммутатор и там же прошивает в общем кембрике на TD. Тот факт, что мерсовские КЗ часто барохлят и машина троит при перегазовке особенно на холодную-я прекрасно знаю. Но не думал, что такая вот зависимость-следствие может существовать. Да и на работу двигателя моя эта катушка особо не влияет. Чисто в принципе работает. Вот думаю, может заэкранировать провода запитки КЗ. Ведь 13-вольтовое напряжение которое поступает на первичную катушку никуда не денется от экрана. А вот если на эти провода будут поступать высоковольтные скачки, то экраном они наверное то снимутся сразу. Завтра продолжу
Если случай вас заинтересовал, отпишусь потом чем всё закончилось, если конечно закончится !!!

 

Есть возможность поменять на время катушку зажигания? В крайнем случае можно купить восьмерочную, она есть в любом магазине и она копейки стоит. И проверить, будут изменения или нет. По результатам будет понятно или провода или катушка.
Второй вариант. Можно переделать реле, что бы работало без сигнала TD.
Но лучше конечно разобраться и устранить причину.

Сообщение отредактировал larryh: 08 January 2015 - 04:22

[injektorshik]

Есть возможность поменять на время катушку зажигания? В крайнем случае можно купить восьмерочную, она есть в любом магазине и она копейки стоит. И проверить, будут изменения или нет. По результатам будет понятно или провода или катушка.
Второй вариант. Можно переделать реле, что бы работало без сигнала TD.
Но лучше конечно разобраться и устранить причину.

Привет. Большое спасибо за отклик. По поводу второго варианта то понятно, но кроме реле то и ЭБУ отказывает. Итак по порядку, как и обещал. Сегодня сразу начал с замера напруги на катушке на клемме 15.На включенном зажигании как и положенно 12 вольт. Завел, и началась песня. Мерил мультиметром цифровым, не стрелочным. Скачет напруга до 2000V и реле трещит. Я развел кембрик от коммутатора и по отдельности кинул провода с коммутатора на катушку и в стороне TD. Даже заэкранировал частично и плюс притянул с аккума на клемму 15. Завел. Ну реле сразу перестала щелкать, и напряжение на TD сразу стало стабильным чуть больше 8 вольт. Никаких скачков до 200. Но ЭБУ так и продолжал работать аварийно. При эмитации холодного двигателя уже срабатывало обогащение и повышенные обороты, но втыкаю фишку на ДТОЖ который вкручен в головку и горячий-холостого хода нет.Ловит иногда потанциометр и снова уходит в аварийный режим. Ну и замерил напругу на клемме 15. Не помогли не экранирование, не прямой плюс с аккума. Напруга до 2000 вольт. Хотя током руку не бьет. Ну я уже стал уверен, что катушка шьет. При этом сам двигатель работал очень чисто. Редко мог тряхнуться. Потом подъехал товарищ на мерсе. Я замерил напругу на его катушке на клемме 15. У него нормально. 13,5 вольт. Ниче не скачет. Ну уговорили его дать проверить. Поставил на свой-такая же фигня. Я уже честно говоря удивился. Сняли коммутатор-такая же фигня. Переставили крышку трамблера-о мама Мия- машину, как будто подменили. Все стало работать. Холостой ход сразу заработал. Напряжение не скачет. Ну вернули свою катушку и комутатор. Всё работает. Вот такой вот прикол с крышкой трамблера. Никаких видимых повреждений нет. Единственное-китайский заменитель. Не оригинал. Никогда за мою практику я не сталкивался, что крышка трамблера способна сбивать работу ЭБУ и реле насоса. Я просто в шоке. Я перевернул всю проводку, перепроверили все релюшки, я просто не сталкивался, что высокое напряжение с катушки может обратно возвращаться в 12 вольтовое бортовое питание и сводить электронику с ума. Теперь при подобной симптоматике, первое, что нужно проверить, это напругу на клемме 15 на катушке))). Спасибо. Ну и тему можно наверное закрывать на этом.

Сообщение отредактировал injektorshik: 08 January 2015 - 05:31

[Leop]

Если из всех описанных данных я правильно понял, что при установке перемычки 30-87, вместо реле ТН все равно проблема осталась, то проверяй цепь до 30 контакта.. , клеммы аккума, предохранитель, контактную группу замка зажигания.. Ещё как вариант проверь массу на насосе.

 

Была один в один проблема, грешил на релюху, ставил перемычку, поймал такой же провал... офигел малость, стал потрошить колодку релюхи, всё в норме, никаких визуальных нареканий... Пока случайно не ткнулся в аккумулятор. На плюсовой клемме прикручен дополнительный провод, контакт под гайку.., так вот этот контакт не затянут, клемма сидит плотно, а контакт болтается, то контачит, то пропадает.. Такая мелочь, и такая запарка.

[injektorshik]

Если из всех описанных данных я правильно понял, что при установке перемычки 30-87, вместо реле ТН все равно проблема осталась, то проверяй цепь до 30 контакта.. , клеммы аккума, предохранитель, контактную группу замка зажигания.. Ещё как вариант проверь массу на насосе.

 

Была один в один проблема, грешил на релюху, ставил перемычку, поймал такой же провал... офигел малость, стал потрошить колодку релюхи, всё в норме, никаких визуальных нареканий... Пока случайно не ткнулся в аккумулятор. На плюсовой клемме прикручен дополнительный провод, контакт под гайку.., так вот этот контакт не затянут, клемма сидит плотно, а контакт болтается, то контачит, то пропадает.. Такая мелочь, и такая запарка.

Привет. Спасибо за совет. Проблема уже решилась. Я уже и отписаться успел. Решилась двумя частями. Первое: Я нашел причину сбоя реле и ЭБУ. Бортовая сеть 13,5 V которая была под воздействием прошивания высокого напряжения. В первую очередь это сказалось на сигнале TD. При замере на нем напряжения, оно скакало до 200-1000 вольт. Током не билось. Просто напруга высокая без достаточной мощности, чтоб вызвать какие либо разрушительные действия. Но этого оказывается хватает, чтоб сбить работу микрухи в реле. Потом уже выяснил, что прошивка идет на катушке зажигания на свою же первичную обмотку, ну и с клеммы 15 КЗ эти прострелы попадали в обратном направлении и на замок зажигания и на ТД. Потому, что эти провода в одном кебрике идут на коммутатор. Ну я отстранил этот кембрик и по раздельности кинул все провода, еще и экран намотал. Ну на TD сразу прекратились скачки высокого напряжения и реле перестала щелкать. Но тем не менее ЭБУ постоянно выходил в аварийный режим. Не было холостого хода. И при замере напряжения на катушке на входной клемме 15, там было не 13,5 вольт, как должно быть, а скачки до 2 000 вольт. Логично понять, что эти скачки полюбе достают через зажигание до ЭБУ. Был уверен, что катушка вышла из строя и прошивает на свою же первичную обмотку. При этом сам двигатель работал отлично, вот что странно. Поменял катушку, снял с рабочего мерса, на том мерсе замерил напругу-13,5 вольт, на свой поставил-опять скачки до 2 000 вольт. Был сильно удивлен. Я же был уверен, что это именно катушка виновата. Ну что делать, уже без особой надежды поменял и коммутатор, нет эффекта. И уже от безысходности поменял крышку трамблера. И впал в мягкий шок. Машина заработала идеально. Напряжение стало 13,5 вольт. Появился холостой ход, четко чувствует и поддается регулировке потенциометр, короче - песня. У меня не малый опыт, но я впервые встретился с таким, что крышка трамблера вызвала возврат в сеть высокого напряжения и результат-сбой работы микросхем ЭБУ и реле насоса. При этом на работе самого двигателя никак не сказывалось. Не чихал, не стрелял, не троил и нормально ехал и разгонялся. Теперь всем совет, прежде чем ковырять микрухи и релюхи, проверьте , не попадает ли в бортовую сеть высокое напряжение с КЗ. Саме первое-замерить просто напругу на клеме 15 на КЗ. На ней напряжение обязано совпадать с бортовым и никаких скачков до фантастических цифр. Если с технической стороны рассмотреть мой случай, то очевидно, что крышка трамблера не достаточно обеспечивала проходимость напряжения с катушки до свечей. Поэтому энергия со вторичной обмотки КЗ просто не находила выход и пробивала на первичную обмотку. Такой же эффект будет, если вообще центральный высоковольный провод вытащить с КЗ. Для простого обывателя, который не понимает суть этого эффекта, могу провести аналогию. Когда снимаешь надсвечник на работающем двигателе, он не бьет током, пока не сорвал его со свечи, а в момент отрыва, бронепровод начинает шить даже через изоляцию,и бить током, потому, что энергия просто не находит короткий выход. Стоит опять одеть на свечу, то током бить перестает. Ну вот, это всё с одной темы. Всем спасибо.

[McCleod]

Было бы интересно узнать сопротивление этой неисправной крышки. И интуитивно я бы поменял катушку или проверил ВВ напряжение на ней, есть подозрение что новая крышка так же может умереть ну и бегунок заодно.

[denzel124]

здравствуйте, уважаемые мерсоводы! не знаю, сюда ли писать, я здесь новичок, но может поможет кто... возникла проблема. при включеном зажигании трещит реле насоса. холодный запуск сильно затруднен. на заведенной с горем попалам машине, бывает пропадает этот треск, но стоит включить драйв или реверс или другой режим движения-снова начинается треск, и с оборотами начинает твориться бог знает что... чаще всего поднимаются примерно до 1000 и могут резко подскакивать до 1500. ставишь на паркинг и вроде становится нормально, но тоже не всегда. бывает и на паркинге трещит. помогите советом. спасибо.

[injektorshik]

здравствуйте, уважаемые мерсоводы! не знаю, сюда ли писать, я здесь новичок, но может поможет кто... возникла проблема. при включеном зажигании трещит реле насоса. холодный запуск сильно затруднен. на заведенной с горем попалам машине, бывает пропадает этот треск, но стоит включить драйв или реверс или другой режим движения-снова начинается треск, и с оборотами начинает твориться бог знает что... чаще всего поднимаются примерно до 1000 и могут резко подскакивать до 1500. ставишь на паркинг и вроде становится нормально, но тоже не всегда. бывает и на паркинге трещит. помогите советом. спасибо.

Ты написал в ту тему. В самую точку. Перечитай просто все мои ответы на мои же вопросы! Но, если я правильно понял, у тебя трещит реле даже на не заведенной, а просто при включении зажигания? Начни с первопричины! Все твои симптомы по поводу холостого хода, который подскакивает, и трудного запуска на холодную - очень подходят под первопричину, описанную в этой теме. Проверь на заведенной машине напряжение на катушке зажигания на клемме 15 по отношению к массе. Должно быть 13,5 14,2 Вольт. Замеряй специально цифровым мультиметром. Стрелочный может не увидеть. Ну так вот, если напруга вдруг будет скакать до 1000- 2000, или даже до 200 вольт, то отпишись. Я загляну сюда. Но повторю, это тем не менее не может влиять на релюшку, когда авто не заведенное. Но вполне вероятно, что реле насоса уже вышло из строя. Короче! Замерь напругу, отпишись. Вообще, я перестал давать консультации на форуме, за то в личку сообщения сыпаться стали кучами. Пиши в личку, ну или может сразу на майл тогда. Не подумай, что платное что то. Я тут рекламой не занимаюсь. Всё бесплатно. Но и тут отпишусь. Не знаю, можно ли майл тут писать? gotman08@mail.ru. Ну если нельзя, модер, ты не сердчай. Подправь пост.

[f68248]

Подскажите а как проверить работают мозги в аварийном режиме или нет, что именно прозванивать надо ? Ещё и оброты всегда завышенные, а на холодную троит, как прогреется всё нормально.

Сообщение отредактировал f68248: 26 March 2015 - 07:27

[Ivansvoi]

У меня такое было из-за не оригинального бегунка,стоял без сопротивления на 1 кОм)

[Hakujin]

injektorshik, вы меня извините пожалуйста, но постарайтесь разделять текст на смысловые блоки.
Читать же невозможно.