Сообщений в теме: 8

[Alexrey]

Я всех приветствую,
вот недавно стал счастливым обладателем Мурзика, кстати и форум помог мне в этом

 

Но есть такая проблема, с утра как прихожу машина глохнет на холостых,
т.е начинает сама до 1500 набирать, потом потихоньку обороты падают, и в конце концов глохнет. После нескольких заводов нормализуется, и обороты в районе 1000 - 800.
Мерс только пришел из зарубежа, мой друг который там покупал , говорит ничего такого не было.
Знаю только что была ветка похожая, но там все инжектора до этого промывали и т.д. Поможет ли замена топливного фильтра? И насколько обязательно его сразу менять?
Вобщем , может что подскажете, друзья - мерсоводы. Да, двигатель 102.

[W126]

Смотря из за кокого рубежа!?

 

Вообще по хорошему - сразу поменять все фильтры и масла.
Его если и готовили, то не для себя а для продажи, наверняка экономили.

Будешь экономить на этом то на ремонте разоришься.

[Alexrey]

Да это понятно, но как мне кажется причина не в этом.
В течении дня пока двигатель теплый все ок, заводится..
Но вот после ночи - начинаются выкрутасы с ХХ.

[Yura]

Просмотрите разделы форума и проведите анализ - это уже было.
За ХХ отвечает клапан ХХ - рекомендую промыть, а также проверить:
датчик температуры впрыска
подсосы воздуха
одно из самых главных - показания резистора расходомера воздуха. Причина может быть или в датчике либо в резисторе
Симптом к резистору - набор оборотов - явная ошибка в электронике.
Обороты ХХ должны держаться достаточно четко - 800-850 даже на чуть прогретом двигателе - завышение - или датчик или резистор.
Заодно - промыть дроссельную заслонку и проверить концевой выключатель дроссельной - бывает и из-за этого.

[NDA]

предыдущее сообщение от меня.

 

продолжу:
...Как результат, дозатор не дает топливо к форсункам, и ... не заводиться.

[Yura]

[ДОЗАТОР НЕ ТРОГАТЬ!!! Если очень хочется, можно проверить его тарировку, но не более для начинающих!!!!!!!!!!!!!!!!!!
После подкачки системы топливом (2-3 раза ключ на зажигание без стартера) люфт колумбуса до начала появления упора 2-5 мм., иначе неотрегулитрована нижняя гайка дозатора (его снимали и поставив не отрегулировав). Соотвествнно явно не выставили СО - все это дает плохой пуск и нет ударного эффекта пуска из=за отсутствия люфта. Если лазили фраера, могли и забыть поставить уплотняющую резинку (нет люфта + подсос воздуха)
Провека клапана ХХ и водуховодов - это просто и всегда полезно. Лишний воздух =- это завышенные ХХ, плохой пуск, особенно холодного, провалы в наборе мощности, при бросках педали газа можно и заглохнуть.
Промывка дроссельной - работы всего ничего, а вляние на ХХ очень даже существенно, тем более машину взял для себя и хочешь ездить, тем более не по СТО, а дороге.
Только уверившить во всем этом, что оно исправно лезут или в резистор или дозатор.
Текущие форсунки дают плохой пуск, но глохнуть после пуска не будешь, это не форсунки.
Завышенные ХХ и глохнешь - очень часто бывает из-за подсосов воздуха и/илиушения СО, а подсос бывает и в нижней резинке корпуса инжектора, туда никто не заглядывает, сложно, а трещины ближе к дроссельной - в 50% случаев.

[NDA]

предыдущее сообщение от меня.

 

продолжу:
...Как результат, дозатор не дает топливо к форсункам, и ... не заводиться.  

 

Сегодня залез внутрь капота и пишу сей отчет:
Поиски производились с целью поиска каналов поступления воздуха (на всякий случай)

 

Метод: Проливание на все подряд спрэя-очистителя (карбюратора или чего нибудь еще)

 

при проливании очистителем на работающем двигателе был обнаружен еще один канал поступления воздуха. Он находится рядом с пусковой форсункой. Это среднее окончание трехконцового толстого шланга, который идет к клапану холостого хода.

 

Место поступления воздуха находится между штуцером для шланга и блоком цилиндров. Штуцер крепится к блоку двумя внутренними шестигранными винтами. Между этой бирюлькой и блоком когда-то была прокладка, теперь только вспученное воспоминание. Ввиду отсутствия под рукой необходимой прокладки, сделал ее с помощью спецгерметика.

 

Первая проба показала более стабильную работу холостых и успешный пуск.

 

Завтра расскажу, что было с утра.

[Yura]

От опытных ремонтников, сопсобных с практиик обяснить многое, нашел такой алгоритм (это с учетом необходимости корректировок по ипу двигателей,впрыска, года выпуска и т.п).
Формы

 

1. Автомобиль заводится "с первого раза", скорость вращения двигателя достигает 1200...1800 об/мин и ... двигатель глохнет. Заведение со второй попытки соответствует "поведению" исправного автомобиля.
2. Двигатель заводится "с трудом", с 2...10 попытки, при этом наблюдаются неустойчивый ХХ*. Иногда помогает небольшое нажатие на педаль газа. По мере прогрева скорость ХХ стабилизируется и "можно ехать"
3. Нормальное заведение, достаточно большая скорость ХХ, НО по мере прогрева она не уменьшается (иногда даже становиться еще бОльшей).

 

Причины

 

1. Неисправность и (или) "износ автомобиля:

 

Система зажигания (например, свечи)

 

Механические характеристики двигателя (например, низкая компрессия, что особенно "заметно" при холодном двигателе)

 

Топливная система (например, низкое давление насоса или неисправность регулятора давления)

 

Исполнительные механизмы и датчики (стартер, клапан или сервопривод ХХ, датчики температуры двигателя или воздуха и т.д.)

 

Аккумулятор (недостаточная скорость вращения стартера или повышенная нагрузка на двигатель после заведения)

 

2. Неправильные регулировки:

 

Опережения зажигания

 

Датчика положения дроссельной заслонки

 

Расходомера

 

Зазоров в клапанах

 

Системы ГРМ

 

3. Низкое качество топлива, несоответствие сорта моторного масла (for example).
Low Sulfur Gasoline (Tier 2 Gasoline/Sulfur Rulemaking) или Reformulated Gasoline (aka Oxygenated Fuels) нам вообще не дождаться...

 

4. Слишком "давнее" прохождение ТО (замена топливного и воздушного фильтров, свечей, промывка форсунок, ...)

 

Успехов в изучении.
Алгоритм мне понравился, можно многое почерпнуть.
Диагностируйтесь!