Сообщений в теме: 19

[ksdmitry]

После использования промывки-пятиминутки застучал один из гидрокомпенсаторов. Сняв клапанную крышку и "продавив" все по очереди, обнаружил я его достаточно быстро, а заодно и еще 2 на подходе. Соответственно, и шайбы под ними не в лучшем состоянии. Теперь вопрос: в продаже имеются шайбы различной толщины через 0,5мм, ставить такие же как были или увеличенной толщины? И с чем связана различная толщина шайб? Охота поменять грамотно и надолго.
P. S. Двигатель 102.982

[ExE]

Друг, расскажи пожалуйста, как ты нашел стучащий по-подробней, у меня такая же бяка, а я все никак не решусь тута лезть, а на замену всех и поездку к мастеру пока свободных денег нету.

[vovan190]

привет ! разна толшина шайб вызвана тем ,что по мере износа (изнашивается не только боковые стенки гидрика но и верх внутреннего стакана гидрика и крышка вставленная в коромысло, по ремонтному мануалу- http://mb.braingears...1/PDF/30005.pdf устанвливают приспособу на коромысло с микрометром, датчик микрометра упирают в крышку коромысла и закручивают гайку на приспособе которая продавливает крыку внуть коромысла пока не продавят гидрик до упора -должно быть в пределах о 0.5 до 2,4 мм,если не укладывается то доводят эти мм вставляя более тонкуб или более толстую шайбу . если меняеш комплектом и гидрики и шайбы и крышки то надо ставит номинальный размер, а если по частям то надо высчитывать какой размер нужен, грубо прикинуть оазмеры можно -береш штангель глубиномером измеряеш растояние от тарелки на пружине до верха толкателя. затем продавливаеш ггидрик нажимая на коромысло .а помочник замеряет в ромже месте штангелем отнимаеш от первого размера второй поллучаеш ход гидрика исмотриш укладывается он в 0.5 -2ю4 мм юУдачи

[ksdmitry]

Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Для ExE: процедура "диагностикм" гидриков и их замены была подробно описана на форуме, неохота цитировать. Сам нашел по поиску, все описано достаточно подробно. Удачи!

[ksdmitry]

Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Для ExE: процедура "диагностикм" гидриков и их замены была описана на форуме:
"Проверяем так (ставим распред в положение вмт на цилиндр где проверяем гидрики и упираемся жалом отвертки в торец гидрика и наваливаемся всей своей тушей-и смотрим за какое время гидрик оуспустится до упора в низ). по инстукции на ремонт http://mb.braingears...1/PDF/30005.pdf стр 8 .у меня друган то же таком же 190 когда начало тарахтеть поменял насло на 20 -50 и тарахтеть перестало --- надо гще масло гидрики изношены зазоры больше и масло под давлением быстрей стравливает из гидрика и поэтому стук."

 

P.S. Сам нашел по поиску, все описано достаточно подробно. Удачи!

[ExE]

Мануал классный, только вот в английском я не силен
но картинки доходчивые.
Если не сложно, все-таки поясните, как понять, поможет гидрику промывка или только менять.

[vovan190]

привет ! А это только определить снять- промыть- поставить- завести- послушать- далее диагноз ,либо в морг либо пока оставить.

[ksdmitry]

Как поменяю сам, распишу как и чего делал.

 

А это материа из форума (извиняюсь за цитирование!):
По логике и теории работы: Плохие гидрики стравливают масло, поэтому пуск идет со стуком, потом 10-15 сек гидрики закачиваются (выдвигаются и выбирают зазор) - стук проходит. На холодном масле (масло более вязкое + выше давление) - гидрики должны работаь лучше, чем на всем горячем - хотя может гидрики от прогрева тоже улучшают работу. Сами гидрики - цилиндр в цилиндре по скользящей посадке и внутри шариковый клапан - масло между цилиндрами закачивается (клапан его держит) и цилиндрики раздвигаясь распирают поршень-толкатель от распредвала (убирается зазор).
Там где гидрик стучит как правило опорная шайба под гидриком выбита, но замерять это все сложненько, чаще пробуют определить выбивку визуально сравнением. Стоит одна шайба под 3 у.е.
Часто проявление стуков при пуске и тряски - натяжитель цепи, растянутая цепь. Проявляется при пуске как тарахтение + тряска до устойчивого набора двигателем давления масла по всей системе (до 10-15 сек после пуска). Иногда (как у меня) появление данного дефекта - после СТО - замена башмака натяжителя - а разбирать после уродов передок не хочется - ходит и пускается более менее в норму при новой цепи, чуть растянулась - уже пуск не тот (уроды наверно всунули башмак другого типа с более коротким упором (при новой цепи натяжитель выдвинут на 2/3 или 3/4 своей длины - НЕСЛАБО!??).
Так как гидрики легкосьемные - можно их просто снять с 1 и 3 горшка открутив коромысла с толкателями и вытолкнув гидрики из толкателей, помыть и поменять местами - если стук останется по первому горшку - причина не в гидриках. Время на перестановку гидриков уйдет до 35-50 мин. Заодно можно осмотреть шайбы. работа не сложная для желающих мерсоводов, если на СТО - или не будут делать, или обдерут, или вынесут "неслабые " диагнозы по поводу ремонтов и замен типа -"раз сняли крышку так давай поменяем.... цепь, распредвал, гидрики и т.п.)

 

Всем привет!
Поменял себе гидрики, так что могу расказать может кому интересно.
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Откручиваем и снимам клапанную крышку.
3. Откручиваем железную палку. которая лежит поверх коромысел(её названиеи назначение не знаю )
4. Откручиваем карамысла, там 4 болта на 13, и снимаем их(будьте осторожны при нсятии там имеются шайбы. которые стоят между гидриком и клапоном, они когда снимаешь прилепоют к коромыслам и могут потерятся. Я когда первые коромысла снимал так и произошло, хорошо что упала в головку блока и я это увидел, а то бы поехал за новой шайбой.)
5. Ватаскиваем гидрики(пытался выташить пасатижами, но не вышло, взял прубку меньшего диаметра отварстия и выбел гидрики с верху.)
6. Вставил новые они вставляются легко.
7. И ставим коромысло обратно.
8. Откручиваем след. коромысло и проделываем все тоже самое. И так со всеми.
9. Все собираем обратно.

 

 

P. S. Приношу извинения за отправку незаконченных сообщений.

[teplia]

Тоже готовлюсь к замене гидриков. Менять буду все , есть комлект.
Чем в вышеприведенном мануле на стр 12 (нумерация акробата)
в табличке размеров шайб и тарелок есть два стандарта. Второй от первогого в сноске отличается идентификатором "E". Это что и какой нужно. Вымерять ?.

[ExE]

Ребята, а прокладку под крышкой новую ставили или ту оставляли?

[Nikk]

К выше сказанному хотелось-бы добавить следующее.Перед установкой новых гидриков их надо прокачать.И заполнить их тем маслом которое залито в двигатель.В противном случае гидрики могут виснуть.

[ExE]

4. Откручиваем карамысла, там 4 болта на 13, и снимаем их(будьте осторожны при нсятии там имеются шайбы. которые стоят между гидриком и клапоном, они когда снимаешь прилепоют к коромыслам и могут потерятся. Я когда первые коромысла снимал так и произошло, хорошо что упала в головку блока и я это увидел, а то бы поехал за новой шайбой.)  
5. Ватаскиваем гидрики(пытался выташить пасатижами, но не вышло, взял прубку меньшего диаметра отварстия и выбел гидрики с верху.)  
6. Вставил новые они вставляются легко.  
7. И ставим коромысло обратно.  
8. Откручиваем след. коромысло и проделываем все тоже самое. И так со всеми.  

А каким моментом затягивать болты которые коромысла прижимают?
Или ты их без динамометрического ключа тянул?

[vovan190]

По поводу индекса "Е" это вторая стока в мануале на странице 12
Промт дал перевод
1.Установка в случае ремонта, когда части момента открытия или закрытия клапана (коромысло beanng поддерживают, коромысла, распредвал, и т.д.)
возобновлены. Распредвал с нормальной основной окружностью кулачка без идентифицирующего символа рядом с распредвалом
идентификатор.

 

2.Установка в случае перепестрятки, когда части момента открытия или закрытия клапана (коромысло beanng поддерживают, коромысла, распредвал, и т.д.)
возобновлены. Распредвал с малой основной окружностью кулачка и идентифицирующим символом “E” рядом с распредвалом
идентификатор.
похоже существуют распредвалы с разной высотой кулачка.

[vovan190]

Момент затяжки болтов 21 Нм.
и вообще мне было в лом покупать новые коромысла -у 2 старых твердосплавное покрытие протерлось я поставил коромысла без гидриков с регулируемым зазором и ничего пока езжу уже 2 месяца.

[teplia]

По поводу индекса "Е" это вторая стока в мануале на странице 12
Промт дал перевод
1.Установка в случае ремонта, когда части момента открытия или закрытия клапана (коромысло beanng поддерживают, коромысла, распредвал, и т.д.)
возобновлены. Распредвал с нормальной основной окружностью кулачка без идентифицирующего символа рядом с распредвалом
идентификатор.

 

2.Установка в случае перепестрятки, когда части момента открытия или закрытия клапана (коромысло beanng поддерживают, коромысла, распредвал, и т.д.)
возобновлены. Распредвал с малой основной окружностью кулачка и идентифицирующим символом “E” рядом с распредвалом
идентификатор.
похоже существуют распредвалы с разной высотой кулачка.

 

EPC говорит Repair размер 1.5мм, т.е размеры в обратном порядке относительно мануала.... А про маркировку "Е" ничего молчит

[Lexx_190E]

Момент затяжки болтов 21 Нм.
и вообще мне было в лом покупать новые коромысла -у 2 старых твердосплавное покрытие протерлось я поставил коромысла без гидриков с регулируемым зазором и ничего пока езжу уже 2 месяца.

А рокера и коромысла это одно и тоже?

[vovan190]

Привет ! рокера и коромысла это одно и тоже (у них рокера, а у нас коромысла )

[ExE]

Отремонтировал себе, все путем.
Промыл все, нашел один дохлый -сменил.
Езжу-радуюсь
Все фоткал, так что будет время заделаю что-то типа мануала и выложу в помощь всем страдающим от напасти.

[Lexx_190E]

А я вот все не как не заменю, уже давно езжу с цокотом.
Купил гидрики, распредвал, колпачки мотористы сказали что рокера еще нужны, на них жаба душит. А еще хочеться клапана и направляющие заодно поменять.
Самому сложно было менять? Боюсь что нибудь напортачить. 190 это у мен первая машина.

[ExE]

Незнаю как вал, там главное с метками не намудрить.
А гидрики, несложно абсолютно, главное врубиться в то как они работают, это если промывать, а если заменить все, то еще проще.
Главное через силу ничего не отламывать и ставить все туда откуда снимал