Сообщений в теме: 22

[MikleA]

Короче, стыдно стало заделывать стеклошпатом дырочки от коррозии. Это конечно быстро и удобно, но исходно
авто все же сделан из железа. Решил следуя рекомендациям освоить пайку. Делать метал вставки и припаивать.
Конечно, я не собираюсь так реставрировать лонжероны, а вот низ дверей, кромки крыльев, вроде то что надо будет.
Суть проблемы - побегал поспрашивал в магазинах флюсы, припои паяльники какие надо - никто не знает.
Яндекс тоже не очень прояснил. Вытащил старые паяльники и баночки с флюсами из кладовки. Одни флюсы хорошо дают облудить, другие нет.

 

Какой флюс?
Какой припой?
Какой паяльник топор на сколько ватт и как правильно делать?

 

Поделитесь опытом!

[Спок]

А почему пайка? Почему не оцинковка? Читал давно, либо в Клаксоне, либо в Авторевю... испытывали они набор для самостоятельной оцинковки небольших фрагментов.
Кажется вот этот: http://zincor.narod.ru/instr.htm
И братья-аудиоводы рецепты подбрасывают... http://www.audi-club...me.php?mi=757#3

[Мерсовоз]

Насколько я знаю, дырки в машине обычно удаляются таким образом:
ржавая дырка по краям зачищается до голово металла, затем срезаются ее тонкие съеденые ржой края, потом вырезается из хорошего металла заплатка, так чтоб она хорошо подходила к дырке, всталяется туда и варится полуавтоматом по периметру, а затем все это дело(швы сварки) зашлифовывается и получается очень красиво....

 

Во всяком образ так мы с другом москвич варили, может технология по сравнению к Мерседесу отличается? точно сказать немогу....

 

варили полуавтоматом, а иногда даже электродом, но он собака толстый и легко прожигает новые дырки по размерам значительно превышающие те что хочешь заварить....

[MikleA]

Господа! Спасибо за ссылки про цинк. А я вот притащил из гаража куски крыла, другие железки и поэкспериментировал. Супер! Результат превзошел все ожидания. Единственное - нужен хороший флюс-кислота. Магазинная не позволяет паять.
А вот непонятно какая из старых запасов - супер. Капаешь каплю, ведешь паяльником и железяка сразу лудится.
И не надо цинковать. Прочность пайки тоже супер - припаял кончик гвоздя - не оторвать гвоздь.
Паять можно ВСЕ металлы. Так что надо осваивать пайку. Продолжаю эксперименты.
Корочк, заканчиваю заделывать шпаклевкой дырки - буду пробовать паять!

[ЗоМер]

заканчиваю заделывать шпаклевкой дырки - буду пробовать паять!

Оставь это пустое занятие. Как сам пишешь, для пайки металлов нужна кислота. Эта кислота останется в микрокавернах (маленьких полостях), образующихся в олове. Выест изнутри за пару месяцев до новых дыр.
Потом олово - хрупкий металл. Отвалится все достаточно быстро. Поверь, что за более чем 100 лет существования автомобиля ты не единственный, кому пришла в голову эта мысль. Но ни одна контора по ремонту кузовщины не запаивает дырки на кузове.
Либо как описал Мерсовоз , либо :
http://www.oldmerin....hp?sh...??&st=0
И существует еще куча способов.
Я у себя дырки на передней юбке (та часть что под бампером) заделывал методом "двойная заплатка".
Вычищаешь до здорового железа. Грунтуешь.
Берешь пару железных листов, перекрывающих образовавшуюся дырку. Накладываешь, с одной стороны дырки и с другой, изгибаешь по кузову. Далее сверлишь отверстия в накладываемых железяках и вокруг дырки в кузове так, чтоб можно было прикрутить насквозь болтами.
Получается этакий "сэндвич". С одной и с другой стороны кузовной железяки две накладки. Головки болтов стачиваешь, все обильно антикоришь. Сделал так лет 10 назад, пока стоит. Правда, регулярно (раз в год) промазываю толстым слоем мастики.
Удачи !

[-=ORION=-]

а если в качестве флюса использовать не кислоту , а канифоль растворённую в бензине в виде геля красная масса такая ?

[solodin]

Сразу предупреждаю - гемороя много, но конечный результат того стоит. Самое главное зачистить железо до такой степени, что бы не было ни одной черной точки. Иначе на точки припой не ляжет. Нейтрализатором ржавчины пользоваться бесполезно, только наждачкой.
В качестве флюса используется только паяльная кислота. Пробовал аспирином - плохо, канифоль вообще не используется.
Паяльник не менее 200-250 Вт - топор.
Припой обычный.
Паяльник необходимо разогревать минут 30.
Ну а дальше обычный процесс пайки.
Кстати для запаивания дыр, вначале необходимо облудить поверхность (для и нужен топор), а только затем припаивается заплата (опять же облуженая).
Ну вот в принципе и все.

[MikleA]

Сразу предупреждаю - гемороя много, но конечный результат того стоит. Самое главное зачистить железо до такой степени, что бы не было ни одной черной точки. Иначе на точки припой не ляжет. Нейтрализатором ржавчины пользоваться бесполезно, только наждачкой.
В качестве флюса используется только паяльная кислота. Пробовал аспирином - плохо, канифоль вообще не используется

Вот соглашусь с высказыванием. Труда и терпения процесс пропайки и лужения при кузовных требует и все же он эффективен.
имеет место гимор, хлопотно. Поэтому пайку никто сейчас не использует. Но если реставрируется дорогой и старый авто, то этот способ видимо самое то, что бы на долгие годы.
Использование же всякой полимерной химии шпаклевок вместе с накладками хорошо для быстрого ремонта на пару лет. И потом замазывай все толстым слоем антикоров.
А вот пайка с лужением должна дать многолетний результат. Ну а кислоту надо удалять. Содой и водой.

 

Идея пайки не моя. О ней пишет Линдсей Портер в книге Реставрация классических автомобилей. Но там в качестве припоя он использует бронзу.
Вообще же сейчас понял, что практически все имевшиеся у меня в авто кузовные дефекты на крыльях можно и надо было ликвидировать лужением и пайкой. Пайкой можно было и ремонтные накладки ставить.
Конечно, гимор. Но зато не было бы сомнений - сварщик налепил все это внахлест, замазал щпаклевкой, а что там внутри...

[ЗоМер]

Идея пайки не моя. О ней пишет Линдсей Портер в книге Реставрация классических автомобилей. Но там в качестве припоя он использует бронзу.

Боюсь, что в этом и кроется секрет. В прочности материалов. Олово - мягкий металл, его можно продавить ногтем пальца. Опять же припой - это сплав олова и свинца в процентном соотношении.
А бронза - твердый материал. Только процесс пайки бронзой не представляю, ибо температура плавления бронзы никак не 300-400 градусов, как у олова. Речь, скорее всего, идет таки о сварке бронзой.
Кстати, сюда можно добавить и коэффициент температурного расширения мягких и твердых материалов. Чтобы не получилась "биметаллическая пластина" , сама пытающаяся оторваться от кузова.
При сварке металл "присобачивается" на атомарном уровне, при пайке - на молекулярном. Большая разница в прочности. Попробуй припаять пластину к пластине, возьми плоскогубцы (две штуки ) и попробуй разорвать пластины - совсем не трудно. А теперь привари пластину к пластине, и попробуй еще раз.
Удачи !

[Andrei]

Высокотемпературным припоем можно паять. Флюс- бура. Но там не паяльник нужен, а газовая горелка. Не автоген, где кмслород и ацетилен, а простой пропан без кислорода.

[MikleA]

Боюсь, что в этом и кроется секрет. В прочности материалов. Олово - мягкий металл, его можно продавить ногтем пальца. Опять же припой - это сплав олова и свинца в процентном соотношении.
А бронза - твердый материал. Только процесс пайки бронзой не представляю, ибо температура плавления бронзы никак не 300-400 градусов, как у олова. Речь, скорее всего, идет таки о сварке бронзой.
Кстати, сюда можно добавить и коэффициент температурного расширения мягких и твердых материалов. Чтобы не получилась "биметаллическая пластина" , сама пытающаяся оторваться от кузова.
При сварке металл "присобачивается" на атомарном уровне, при пайке - на молекулярном. Большая разница в прочности. Попробуй припаять пластину к пластине, возьми плоскогубцы (две штуки ) и попробуй разорвать пластины - совсем не трудно. А теперь привари пластину к пластине, и попробуй еще раз.
Удачи !

 

Не соглашусь. Я припаяз кухонный нож к старому куску крыла автомобиля, припаял пластины. Не оторвать. Разумным усилием. При пайке и сварке металлы сцепляются на атомарном так сказать уровне. На уровне решеток. А вот при шпаклевании - концы цепочек полимеров схватываются с металлами. И дело в том, что кристаллическая решетка обычно прочнее полимерных цепей. И сейчас вообще делают супер прочные полимеры.
Насчет прочности. Конечно, если прихватить пайкой- фиговая прочность. Из собственных экспериментов понял следующее. Пример. Например надо восстановить фрагмент кромки крыла. Сделать можно эпоксидной волоконной шпаклевкой. Быстро за пару часов. Нарастить и восстановить форму. А можно и пайкой. Для этого надо подготовить
фрагмент - выстучать как надо и так далее. Подогнать его стык в стык. Потом сделать подложку. Обсверлить.
Залудить детали. Припаять подкладку. А потом встык припаять изготовленный фрагмент. Делать надо на снятом крыле. Работы на день если не больше. Зато крыло, если облудить заодно и проблемные места будет вечным. ИМХО. Ясно, что такую кропотливую работу никто делать не будет.

 

Меня вот сейчас маляр-профи учит красить. Вчера преподал урок шпаклевания. Он с одного раза положил шпаклевку точно по форме. И после засыхания еще раз. Все. Форма восстановлена. Дальше можно шкурить и красить.
У него ушел час. Я же пол дня пыхтел, и кое-как только приблизительно и то все сделал без особых навыков.
А если там разводить пайку... Неделя бы ушла. Так что с пайкой просто никто возиться на не мега-ретро-раритете и не будет. Экономически не выгодно.

[MAD3X]

Меня вот сейчас маляр-профи учит красить. Вчера преподал урок шпаклевания

Это интересно, я бы тоже с удовольствием посмотрел как да чего делать нада - может какой-нить фотоотчетец, а вернее фотоурок сварганишь...

[vano-sha]

а все просто есть флюс активный который не надо мыть после пайки, а кислоту соляную треба смывать, кстати ей лучше всего паять, для пайки меди отлично паста нисо идет под пламенную пайку, паял стиральную машину, водопродов в квартире, на даче, отопление на даче, пяльник треба мощный

[ponych]

А почему пайка? Почему не оцинковка? Читал давно, либо в Клаксоне, либо в Авторевю... испытывали они набор для самостоятельной оцинковки небольших фрагментов.
Кажется вот этот: http://zincor.narod.ru/instr.htm
И братья-аудиоводы рецепты подбрасывают... http://www.audi-club...me.php?mi=757#3

 

Прпобывал я этот цинкор очень понравилось реально цинк сажает на металл, тока обязательно нужно максимально удалить всю ржу механически так щетки шкурки а потом уж мазюкать.

[MikleA]

Это интересно, я бы тоже с удовольствием посмотрел как да чего делать нада - может какой-нить фотоотчетец, а вернее фотоурок сварганишь...

 

Да я бы подготовил, но как понял, на освоение малярства надо много времени потратить.
Вот вчера одно крыло зашпаклевал. сегодня покажу мастеру. Но как-то еще не ощутил. что обладаю супер-опытом.
Но вроде вывел на 4-
Может на у кого есть крыло мятое, я б потренировался.

[tjga]

Кстати, если не заметили, на мерседесе большинство сварных швоф пропаяно бронзой, там где не использовалась точенчная сварка.

[Гарик]

ювелирка)))

[Гарик]

варить заплаты точками полуавтоматом
а сверху если хочешь цинкуй или припоем, но это на какое количество лет и надо ли?!

[mersoman]

Кстати, если не заметили, на мерседесе большинство сварных швоф пропаяно бронзой, там где не использовалась точенчная сварка.

+1 красноватые полоски на стыках.

[Serg124]

Оставь это пустое занятие. Как сам пишешь, для пайки металлов нужна кислота. Эта кислота останется в микрокавернах (маленьких полостях), образующихся в олове. Выест изнутри за пару месяцев до новых дыр.
Потом олово - хрупкий металл. Отвалится все достаточно быстро. Поверь, что за более чем 100 лет существования автомобиля ты не единственный, кому пришла в голову эта мысль. Но ни одна контора по ремонту кузовщины не запаивает дырки на кузове.

 

то что этого ПОЧТИ никто не делает неозначает что это правильно! приезжай на звезду - тебе все сварные швы запаяют. ценник за элемент сказать? паяют не для прочности а чтоб не гнило. какой флюс могу спросить