Сообщений в теме: 787

[Sergey.V]

Блин, у меня как раз ремонтные поршнекомплекты кольбен и вкладыши шатунные то же!

Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 January 2020 - 23:02

[JH]

Блин, у меня как раз ремонтные поршнекомплекты кольбен и вкладыши шатунные то же!

 

это как повезёт теперь....

[nikolaj w124]

Блин, у меня как раз ремонтные поршнекомплекты кольбен и вкладыши шатунные то же!

У меня тоже  поршнекомплекты, шатунные и коренные- колбеншмидт, все нормально (пробег более 40 тыс. км.) 

[nikolaj w124]

Про ходовые огни на кабане.
Мысли о реализации ходовых огней с автоматическим включением были давно, но к реализации подтолкнули  перегоревшие лампочки  подсветки  выключателя света и регулировки вылета рулевой колонки (Osram 2721 с цоколем W2x4,6d,) которые я менял  в конце августа 2018 (https://oldmerin.clu...dpost&p=2716708), ибо логика понятна когда темно или пасмурно свет включишь сам чтобы видеть куда едешь, а летним солнечным деньком палить ксенон и всю подсветку в салоне  смысла нет (некоторые лампочки еще и найти/поменять не просто - типа ламп подсветки джойстика регулировки зеркал ).

Сначала было решено изучить штатные  варианты автосвета для Канады и США от немецких инженеров.
Было несколько вариаций в зависимости от года выпуска, но общий смысл - реле DRL (N35) зажигает : лампы ближнего света, габаритные огни и подсветку номерного знака, салонная подсветка не горит.
Пускается реле от сигнала "двигатель запущен" ( +12В на синем проводе  возбуждения генератора), имеется блокировка включения реле DRL при запуске, т.е. пока работает стартер - есть запрет на сигнальном входе, и имеется ещё одно реле которое переводит питание ламп ближнего света от реле DRL на переключатель света при его активации.
Реле  DRL выключается включением габаритных  огней или фар ближнего света с выключателя наружного света S1.


Итог: салон не будет светиться - уже хорошо, но  найти эти релюхи и пороводку проблемно и опять же будет гореть ксенон.
Вариантов  "дальний в полнакала" у мерседеса не было, а с сегодняшней загрузкой трасс, когда движение и ночью не останавливается- лампы дальнего превратились в рудимент, включать дальний негде, и хотелось бы их использовать для дела.

Для реализации был закуплен контроллер ДХО у Станислава ( https://microchip46....nij-v-polnakala) с возможностью изменять яркость ламп от 0-35%   от номинала.
Посылка первым классом долетела за пару дней.


Контроллер имеет два входа питания (+12В, масса), три сигнальных входа - контроль напряжения, габариты, ручник ,в нашем случае "ножник"   , и выход на лампы.

Лампы включаются автоматически на установленную яркость (0-35%) с плавным розжигом (2с) при появлении напряжения на сигнальном входе +13,5В и более (уровень напряжения можно изменить),
отключаются при :
- включении габаритов или света (+12В на сигнальный вход габариты)
- постановке на стояночный тормоз (если сигнальный вход "ручник"  замкнут на массу.) 

Память контроллера  - энергонезависимая после настройки уровень яркости не сбивается,  " постоянное питание нужно  чтобы были "закрыты" транзисторы и можно было мигать дальним с выключенным зажиганием. (курсив автора разработки)".

Т.к. на W140 мигание дальним с отключенным зажиганием невозможно то Я совместил питание и вход контроля напряжения .


Снизу под рулевой колонкой есть площадка- держатель разъемов, отстегиваем фишку подрулевого переключателя (дальний/ближний/мигание), снимаем площадку, извлекаем ответную часть.

На фишке силовые провода:
пин 11 - питание +12В в положении RUN, ACC,  START,  провод черно/желтый ( BLK/YEL) защищенный предохранителем (штатная моргалка).
пин 2 - выход на лампы дальнего света, провод белый (WHIT)
Разбираем фишку, вытаскиваем пины, подпаиваем провода, одеваем термоусадку, собираем все назад.

Здесь же недалеко - на левой стойке находится концевик стояночного тормоза, правый пин (кор/черн  провод по факту кор/бел по схеме) подпаиваемся - это будет сигнал для гашения ДХО.

(этот сигнал идет на колодку "В пин 7" в приборку, можно взять его от туда, приборки имели вариации, мне его вызвонить не удалось, протянул отдельно от концевика)

Все управляющие сигналы и массу планировалось взять с  колодки приборки :
- А12 (масса)
- А13 (габариты)
- В7 (ручник)
Фишку разобрал, вынул пины, пайка, термоусадка, сборка на место.


Контроллер расположил за приборкой, провода от концевика и колодки света проложены по штатным жгутам.
Пока оставил "яркость" в 35%, проводятся испытания, возможно уменьшу до 30%.

На видео включение - 5-ти  уровней "дальнего", штатная моргалка  100%, затем ксенон, после автоматом 35% дальнего с плавным розжигом.
 

[Кольянчик))]

А где твои лючки с переднего бампера?)закажи их хоть на АлиЭкспресс
.там есть они и поштучно и парами.

[nikolaj w124]

А где твои лючки с переднего бампера?)закажи их хоть на АлиЭкспресс
.там есть они и поштучно и парами.

Лючки уже заказаны и лежат в гараже.
Бампер под замену, сюда их ставить не буду.

[nikolaj w124]

Проыв выхлопных газов между турбиной и выпускным коллектором OM606.
По осени появилось пятнышко сажи  5-7мм  на стыке выпускного  коллектора  и турбины - прорыв выхлопных газов.


Заказал монтажный комплект   для турбокомпрессора Elring 715.530 
В него входит три термообработанные шпильки, гайки из цвет металла, резиновые уплотнения на трубки слива масла из турбины, медные уплотняющие шайбы под штуцер подачи масла и две металлические прокладки - под соединение блок-маслосливная трубка и вып.коллектор-турбина, а также шприц.
Плюс к этому прокладка выпускного коллектора Elring 162.460 


К январю пошла прогрессия и начало просекать уже конкретно.
Выбрал время, снял турбину с коллектором,  турбину от него никогда не откручивали, и был уже морально готов к процедуре сварки/сверловки для извлечения шпилек из фланца турбины.
Но качество немецких  материалов оказалось превосходным, одел головку - характерный щелчок и гайки (из цвет металла) пошли практически от руки, отделил турбину, накрутил по две гайки на шпильки - законтрил и также без проблем выкрутил шпильки.


После осмотра было принято решение шлифовать обе поврежденные поверхности и собирать без прокладки  - как в стоке, заодно и привалочную плоскость вып. коллектора к ГБЦ тоже поправить (были незначительные раковинки) пока все снято дабы в последствии не повторять процедуру..

Все отверстия в турбине тщательно загерметизировал, глухую гайку на штуцер подачи масла, изготовил заглушку на сливное отверстие масла, воздушные каналы - впуск-выпуск заклеил так чтобы рабочая жидкость и абразив не попали внутрь. 
Утром отвез, после обеда забрал.

Все шпильки перед накручиванием гаек покрыл керамической пастой Liqui Moly 3418 (температурный диапазон до +1400*) , проверена и доказала свою эффективность.
Гайки коллектора и фланца турбины - 25НМ.

Зачем в коробке монтажного комплекта турбины шприц?

Достаем инструкцию, читаем -  после установки турбины перед запуском двигателя - заполнить моторным маслом маслоподающую магистраль в корпусе турбины и повращать крыльчатку чтобы смазать подшипники турбокомпрессора.
Заполняем моторным маслом масляную магистраль турбины, вращаем крыльчатку, доливаем, затем устанавливаем маслоподающую трубку.

Выполнил тестовый заезд, проверил отсутствие утечек масла на штуцерах и фланцах маслоподающей и маслосливной трубках и отсутствие следов сажи - все герметично.

 

[Кольянчик))]

У меня точно такая же проблема сейчас.тоже собираюсь с мыслями чтоб начать.похожий ремкомплект как у тебя тоже давно куплен.но когда я искал его,то вроде бы его по заводу не было.и этот мне продавец подобрал от мотора 2.9(602)вроде подходит к нашему.тосно такая же комплектация в упаковке.но я также думаю что надо шлифануть плоскости.но нет возможности и оборудования у токарей фрезирнуть.думаю может самостоятельно на куске стекла какого и листе наждачки потягать)

[JH]

У меня точно такая же проблема сейчас.тоже собираюсь с мыслями чтоб начать.похожий ремкомплект как у тебя тоже давно куплен.но когда я искал его,то вроде бы его по заводу не было.и этот мне продавец подобрал от мотора 2.9(602)вроде подходит к нашему.тосно такая же комплектация в упаковке.но я также думаю что надо шлифануть плоскости.но нет возможности и оборудования у токарей фрезирнуть.думаю может самостоятельно на куске стекла какого и листе наждачки потягать)

 

А что, думаешь прокладка не выдержит что ли? В идеале, чтоб без прокладки я бы на координатке сделал бы лабиринтное уплотнение на фланцах : на одном выборку в виде канавки, а на другом выступ, который в канавку входит. А плоскость к плоскости без прокладки , ну, х.з. 

  Сердцевина фланца сильно горячее наружней поверхности и поэтому сердцевина сильнее выпячиваться в осевом направлении будет. Цикличность этого явления рано или поздно приведёт к разгерметизации стыка. Прокладка в данном случае играет роль упругого элемента.  

Сообщение отредактировал JH: 13 February 2020 - 12:53

[Кольянчик))]

А что, думаешь прокладка не выдержит что ли? В идеале, чтоб без прокладки я бы на координатке сделал бы лабиринтное уплотнение на фланцах : на одном выборку в виде канавки, а на другом выступ, который в канавку входит. А плоскость к плоскости без прокладки , ну, х.з.
Сердцевина фланца сильно горячее наружней поверхности и поэтому сердцевина сильнее выпячиваться в осевом направлении будет. Цикличность этого явления рано или поздно приведёт к разгерметизации стыка. Прокладка в данном случае играет роль упругого элемента.

если исходить из практики,то очень много подобных вещей делаются вообще без прокладки.фланцы глушителя к турбине на разных авто,турбины к коллектору,фланцы егр и прочее .и как то же все это ездило и ездит на разных авто не один десяток лет.мне не сложно поставить прокладку.я даже одно время и ездил с ней.пустило все равно.возможно потому что перед установкой прокладки надо было выровнять плоскости а я не придал этому большого значения.а может вследствии противодавления в выпускном коллекторе ввиду не новых и подзабитых банок глушителя или катализатора и т д.рассуждать можно долго на эту тему))

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 13 February 2020 - 14:06

[nikolaj w124]

Прокладку если даже ставить , то на ровную поверхность, так что шлифовка опять нужна.
Установив на поверхность где уже сифонило, шансов что уплотнит надолго- мало, через какое-то время начнет опять травить.
Лучше сразу шлифовать, прокладку ставить или нет - выбор каждого.
Плоскость-плоскость в родном варианте отходили 20 лет и более 500 тыс.км.
На многих моторах, не только концерна Мерседес турбина стоит без прокладки.
Выдержит ли прокладка такой срок неизвестно, на заводе почему-то их не ставили, вряд ли причина только экономическая.

Этот комплект применим не только для ом606.961
 
(Монтажный комплект, компрессор Elring 715.530)
переход турбина-коллектор одинакова для большого ряда моделей

[nikolaj w124]

Ревизия вентиляторов кондиционера AEG.
В том году после зимы вентиляторы кондиционера работать перестали по причине зависания щеток и образовании нетокопроводящего налета на коллекторах эл. двигателей.
(https://oldmerin.clu...dpost&p=2748267)

К этой весне решил подготовиться, да и подшипники на вентиляторах начали немного шуметь.
Снял рамку с вентиляторами, демонтировал с неё эл.моторы с крыльчатками.


Для замены подшипников необходимо:
- отогнуть фиксирующие усы и снять заднюю крышку с опорой под подшипник

-съемником снять подшипник
-демонтировать щеточный узел


Далее самое интересное, нужно как-то снять крыльчатку, у вентиляторов АEG она напрессована на вал, и имеет "динамическую" балансировку
(внутри установлены грузики на внешней и внутренней части крыльчатки, аналогично колесу автомобиля), так что за грузами следить чтобы они остались на своих местах.

Я использовал для этого токарный патрон, зажав заднюю часть вала до коллектора.
Берем крыльчатку в руки как "руль" и покачивая "от 11 до 13 часов" тянем аккуратно в осевом направлении на себя.


Переднюю крышку по идее можно не снимать, подшипник в опоре сидит по посадке скольжения, если надавить ладонью то должен выйти, единственное  - это постоянные магниты будут "держать" за железо ротора, магнитное поле они создают приличное.
Передний подшипник "упрятан" в обмотку, чтобы его извлечь понадобилось:
отрезок полдюймовой трубы, гайка, болт.
Обмотку ротора закрыл плотным картоном (чтобы не повредить изоляцию) полуавтоматом прихватил подшипник к втулке с уже приваренной гайкой и вытянул его болтом.

По варварски конечно, но метод рабочий, да и подшипник изношенный уже не жалко.


Подшипники стоят 608-ые закрытые.
Корпуса моторов и крышки - чистятся, красятся.
Роторы протачиваются, щетки и щеткодержатель чистятся  чтобы больше не было "подвисания".

На ротор напрессовываются новые подшипники, дальше сборка в обратном порядке, не забыв установить пружинящую шайбу в корпус задней опоры подшипника.

Собранные моторы проверил от постороннего источника тока.

Эл. двигатель прессуем через вал ротора в крыльчатку до упора ротора в поверхность на которую опёрта втулка в крыльчатке, втулку окрашиваем.

Прикручиваем к рамке, укладка провода, на рамку пластик, и весь бутерброд на авто.

 

Для проверки на рестайловом W140 с включенным зажиганием зажимаем на 10сек одновременно обе кнопки  "Auto" на панели климатконтроля, - должны принудительно включиться оба вентилятора, отключение только по выключению зажигания.

 

[Sergey.V]

[nikolaj w124]

Начал приводить в порядок приемно/передающее оборудование.

Антенны на W140.
На кабане устанавливались несколько типов антенн:

- антенна телефона :
GSM (стандарта D 900 MHz) на крыше в виде штыря, либо совмещенная с антенной GPRS в одном корпусе в виде "плавника" (для американцев GSM антенну ещё  ставили  в бампер.)
CDMA-450  (стандарта С 450 MHz) на крыле жестко, либо  была совмещенной  с радио на электро антенне через антенный разветвитель. 


- антенна GPRS для навигации :
на крыше в одном корпусе рядом с антенной GSM (плавник)
на крышке багажника
у версии для Японии на задней полке у аптечки


- антенна для приема радиостанций FM/AM :
для приема АМ диапазона нити антенны встроены в заднее стекло, подключается на задней стойке со стороны водителя к антенному усилителю.
для приема FM либо в заднем крыле,   либо в заднем бампере со стороны водителя, подключается к антенному усилителю в багажном отделении.

У меня имеется:
Опция 314 - ТЕЛЕФОН СЕТИ D СТАНДАРТНЫЙ
Опция 354 - АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E (Антенна по осевой линии крыши сзади для стандартных телефонов сети D (с 01.10.1994))

Сеть стандарта "С" сейчас на нашей территории не работоспособна с 2018 года, сейчас на этих частотах Tele2 развивает LTE-450, по этому восстанавливать антенну на крыле для телефона бессмысленно.

Сеть D работает в двух диапазонах - 900 МГц и 1800 МГц, телефон AEG Telecar D901 только в диапазоне 900МГц.
С частотами и историей можно ознакомиться здесь https://setinoid.ru/...svyazi-v-rossii

Для восстановления работоспособности припаял отломившийся от вибраций в блоке GSM  конденсатор, и закрепил его для исключения повторения рецидива.

Работоспособность была восстановлена, осталась эстетическая часть в виде облезшей изоляции на шнуре трубки телефона.

Поиски нового кабеля ни к чему не привели (там используется 8 жильный шнур)
Пока искал нашел контакты Дмитрия , который занимается восстановлением этих шнуров и компонентами для автотелефонов (https://www.avito.ru...v_gsm_602977798)

При поиске б/у шнура было очень много объявлений о продаже трубок от  БМВ Е39 и им подобных по адекватной цене.

Выкупил такой шнур, срезал с него резинку для крепления в трубку.
Выяснил распиновку родного шнура, снял с него резинку для крепления в трубку, рассверлил под  новый шнур и продел его.
Опрессовал коннектор RG-45 на одном конце на второй подпаял фишку от родного шнура согласно распиновке. (один провод идет экранированный, в RG 45 обжат экран , а к фишке он переходит в провод (желто-черный))



Открыл оф.сайты крупнейших операторов связи, посмотрел те области где перемещаюсь (или буду перемещаться) на предмет покрытия конкретно стандартом 2G.
СИМ карта вставляется так:

Для извлечения СИМ карты на обратной стороне телефона есть кнопка

(крышки телефона держатся между собой на защелках и одном винте)

Включил - работает штатно как и положено.
AEG Telecar D901 имеет обширное меню и ряд компонентов по салону, писанины много, об этом позже.

В документах ниже есть файл по установке и подключению опции "телефон" , размерам врезки антенны в крышу на седан и coupе  W140

 

Прикрепленные файлы

•  сеть стандарта С и стандарта D.pdf   277.65К   92 скачиваний
•  где проложено и куда подключено MB Telephone.pdf   423.28К   1589 скачиваний
•  Removing and installing anten23na.pdf   59.47К   101 скачиваний
•  Removing a56nd installing antenna.pdf   92.77К   65 скачиваний
•  8953 - MB-Autotelefon (C-Netz) BRD - Antennenweiche aus, einbauen Typ 124_126_129_140_201.pdf   178.47К   88 скачиваний
•  AEG-Autotelefon Typ 140 установка и подключение.pdf   723.69К   67 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 29 February 2020 - 15:47

[nikolaj w124]

Теперь по телефону TELECAR AEG D901.

Телефон включается при включении зажигания, выключение настраивается от значения "00" - выключается с зажиганием до "99" - 99 часов после соответственно.
На дисплее отображается оператор, уровень сигнала  от S0 до максимального S9, 
Надпись "SERV" в правом верхнем угле - когда мигает - телефон регистрируется в сети, когда горит постоянно - зарегистрирован.
СМС на кирилице не читает, USSD коды не отправляет.
Русский язык не поддерживает, номера при входящих не определяет.

Громкость всех динамиков можно регулировать,
а также выбрать режим hands-free - только входящие, только исходящие, все
 и через какие динамики выводить звук:
- INT: громкая связь через встроенный громкоговоритель

- MIX: громкая связь через внутренний микрофон и внешний динамик

- EXT: громкая связь через внешнюю громкую связь (рекомендуется)
Поддерживает до 100 номеров в память телефона и  быстрый набор и ответ любой кнопкой (кроме END) 
Есть встроенный автоответчик.
 

Меню трехуровневое, краткое описание функций (взято у Roman-Ekb)


Полное описание в документе PDF.

​В салоне на потолке установлен выносной   микрофон (В25), встроенный динамик громкой связи в консоль телефона Н4/12.

и динамики громкой связи в передней панели (для разных комплектаций в разных местах)

Руководство надо переводить и плотнее изучать, а так оч. удобная опция при езде, уже опробовано.



 

Прикрепленные файлы

•  AEG-Autotelefon Typ 140 установка и подключение.pdf   723.69К   108 скачиваний
•  AEG руководство пользователя.pdf   8.56МБ   1270 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 29 February 2020 - 16:43

[Андрей48]

Колян молодец, всю начинку до ума довёл

[nikolaj w124]

В принципе из нерабочих опций остались:
гидроподвеска сзади (отсутствуют гидростойки) ,
шланг омывателя с подогревом (перерезан в районе петли капота)
и фаромойки (нужны поводки со щетками),
вопрос времени.
И самое масштабное и нужное - это ремонт кузова.

[nikolaj w124]

Нашел я себе блок клапанов печки неисправный под восстановление, конкретно интересен был целый магнит который я расколол у себя при реставрации (https://oldmerin.clu...dpost&p=2764016), ротор в этом насосе тяжело вращался, разобрав и увидев стертый в пыль сепаратор, нижний подшипник здесь никто никогда не менял.

Чтобы снять магнит без повреждений:
-разобрать насос (снять щеточный узел и корпус с магнитами)
- оправкой и легким молотком (100 -150г максимум) хлесткими легкими ударами  впрессовать вал ротора из магнита, при этом перед каждым ударом контролировать что шайба удерживающая подшипник на месте.
Металлическая втулка магнита при этом будет уперта в подшипник, если наносить тяжелые удары то шайба удерживающая подшипник в корпусе от осевого смещения - выскочит и произойдет то что было у меня в прошлый раз.

последовательность сборки- сначала установить подшипник и удерживающую шайбу в корпус, закернить корпус чтобы шайба не вылетела, вставить ротор, снизу на ротор одеть пакет из двух шайб (обычная и пружинная), затем прессовать магнит (исключительно по металлической вставке) легкими аккуратными движениями, после этого уже одеть корпус с магнитами и щеточный узел, на них загнуть удерживающие усы.
Проверить плавность вращения, проверить работу от постороннего источника 12В, затем на машину.
Из памяти климата при необходимости стереть ошибку В1416.

Прикрепленные файлы

•  Коды неисправностей.pdf   128.38К   63 скачиваний
•  Считывание неисправностей.pdf   110.11К   63 скачиваний

[nikolaj w124]

Предохранители W140.

Перевел свои вставки под крышками блоков предохранителей.
Вряд ли конечно в дороге пригодятся, т.к. машина должна обслуживаться в гараже (где есть WIS и Starfinder), но для порядку пусть будет.
Распечатал на обычной бумаге, пропитал ее насквозь акриловым лаком - получилась  стойкая к влаге и мех.повреждениям  читабельная картинка.
Разместил в крышках поверх оригинала.

Прикрепленные файлы

•  Таблица соответствия.pdf   99.39К   98 скачиваний
•  Предохранители вставка оригинал.pdf   4.79МБ   141 скачиваний
•  Предохранители вставка на русском.pdf   2.96МБ   86 скачиваний

[nikolaj w124]

После успешного восстановления  GSM связи следующим в антенном хозяйстве стоял вопрос по антенне в крыле,
точнее по отверстию в крыле - искать "Хиршман" или заварить (чего очень не хотелось) при ремонте кузова.

В рестайле FM антенна штатно стоит в заднем бампере с водительской стороны,там же  в левой нише  стоит и усилитель сигнала , уровень приема в этом диапазоне (грубо говоря "в прямой видимости") не столько от мощности передатчика зависит как от высоты передающей и приемной антенны.
 

АМ антенна интегрирована в нити обогрева заднего стекла, подключена  через конденсатор на правой задней стойке.

Типовая схема такой антенны выглядит так:

Заднее стекло стоит не родное, соответственно АМ антенны нет, да и этот диапазон никогда не слушал, тяги к восстановлению не имею.

На левой задней стойке стоит что-то вроде "смесителя-усилителя" АМ/FM (А1408202489) и от него кабель уже идет на магнитолу (гнезда кабелей разных размеров, подключить по другому не получится).

У меня по месту высота рельефа (http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot) имеет разницу в 40м, а по области где перемещаюсь до 150м, так что условия для приема не идеальные

Наиболее высоко установленный (https://vcfm.ru/vc/Cities/elets.htm) передатчик 103,6 МГц - 119м, короче в оврагах на удалении более 10км от мачты приема на бампер нет.

Для битвы "четверть волновой штырь" и антенна в бампере (с предсказуемым исходом) была приобретена копия оригинала из поднебесной (BF-686a).

В описании фигурировала надпись для W140.

В комплекте 11 резинопластмассовых изделий и одна универсальная крышка.

Из этого просто так ничего не стало, либо мало - либо угол не тот, пришлось дорабатывать ножом.

Угол выбрал с уклоном назад пожертвовав направленностью и чувствительностью в пользу эстетики.

Изготовил нормальный  кронштейн (тот что в комплекте- полетел в пункт приема металлолома) и закрепил на штатные винты за аудиоусилителем.

Кабель обрезал по максимуму, подпаял "правильную" фишку с защелкой для подключения к усилителю (в процессе экспериментов экран кабеля от массы отключил, в таком виде прием уверенней ,почему так, если кто знает- напишите).

 

Далее стоял вопрос по питанию привода антенны.

В стоке подключается в блоке F3 через предохранитель №28, но т.к. блок навигации в багажнике я демонтировал, кабель с фишкой от него был подвязан и лежал без дела, а длина его как раз доставала до антенны,  было решено запитать от него (от F4 пр№16) чтобы не протаскивать новый провод.

Дренаж пока не выводил, под дождем ездил, но воды  с отвода не капало, куда кстати  штатно выведена трубка отвода воды с антенны?

 

Управляющий "синий" с магнитолы- взял с фишки усилителя, там же рядом.

Отъездил тестовый месяц, по результату :
уровень приема вырос,   прибавилось "ВЧ" (на сколько это уместно говорить о радио) , но на слух очень заметно в сравнении с антенной из бампера при переключении одной на другую.

Телескоп периодически протираю перед тем как заглушить машину чтобы прятался чистый, проблем пока не обнаружено.

Прикрепленные файлы

•  Шаблон отверстия в крыле.pdf   1.01МБ   81 скачиваний
•  auta_6000_ke_111.pdf   2.29МБ   561 скачиваний
•  hirschmann-auta-74-fw-202-823-130-001-spravochnik-polzovatelya.pdf   454.01К   69 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 10 April 2020 - 14:22