Сообщений в теме: 787

[nikolaj w124]

пыльник меньше и его нет необходимости снимать,головку с пыльником нормально одевается и не повреждает последний при запрессовке.

Я тоже пыльник не снимал, старая внешняя обойма от плавающего  сайлентблока одевается на него, можно и головкой.
Обойма потоньше головки и удобно садится на новый сайлентблок, по этому применил её.

[nikolaj w124]

Замена сайлентблоков передних рычагов W140  и развального болта.
 

Сайлентблоки лежали уже года 2 (гидравлический BOGE, передние лемфердер), один развальный болт был проблемным, ещё весной 18-ого после ремонта ом606 поехал на сход/развал,  уже тогда он не пошел, провернул его здоровенным воротком вместе со втулкой (резина кстати в сайлентблоке  не порвалась и отъездила по сегодняшний день) с того времени замена его откладывалась.

 

Для данной операции изготовил съемник под шаровую (выдавливал её из кулака), для стяжки пружины использовал шпильку из строительного магазина (брал метровую М30, кл прочности 4, соответственно к ней же несколько толстых шайб и гаек, в пружину вставлял пластину толщиной 10мм свернутую винтом по форме витков с отверстием под шпильку.

 

Сначала открутить все гайки с развальных болтов, покрутить болты  и убедиться что они "извлекаемые".

Снять колесо, сжать пружину, выпрессовать шаровую из кулака (нужен съемник, пришлось изготовить, я без него извлечь конус не смог).

Вынуть болты, снять рычаг.

Так было с одной стороны, на другой болт не поддавался.
Выглядел он вот так:

 

 

Первая мысль была - заказать новый
(болты разные, передний длинный 155мм, задний короткий 135мм)

, а этот срезать, после того как узнал цену - решил попробовать извлечь свой.Цена нового болта - 5т.р., б/у в районе 1т.р., если есть проблемные болты - лучше сразу закупить им замену и не тратить время.

Попытки прогреть, ударить через алюминиевую пластину, свернуть воротком никчему не привели.

Сварил втулку по размеру шайбы болта, к голове болта приварил крепкую шпильку с мелкой резьбой, начал тянуть.

Шпилька 10,8  М16 , продольное усилие огромное , тянул воротком с трубой, пошла деформация уха подрамника и вареной втулки - болт не пошевелился.

Пришлось резать.

 

Чтобы безопасно срезать болт, пружину сжать рычаг подпереть.

Резьбу срезать заподлицо с ухом подрамника

Со стороны головы резать через резину  сайлентблока прямо за шайбой.

У меня круг не зажало, рычаг остался закрепленный на месте.

Дальше шайба и голова болта извлекаются, монтировкой отогнуть ухо чтобы вышли остатки резьбы, снять рычаг.

На снятом рычаге выдавить болт вместе со втулкой, извлечь остатки сайлентблока и его металлическую окантовку.

Откуда тамс столько воды и грязи!?

Задний гидравлический сайлентблок выпрессовать уперев домкрат внутри рычага, технически конечно не правильно, но наружная обойма сайлентблока там пластиковая, и выходит он не с таким усилием чтобы повредить (разогнуть) рычаг.

 

Между передних сайлентблоков стоит распорная втулка, внутренний посадочный размер её в стоке - 21,2мм.
Сайлентблоки лемфердер имеют больший наружный диаметр - 21,5.

Вариантов решения проблемы 2 :
Предпочтительный - выточить новую распорную втулку под конкретные сайлентблоки
Более колхозный но не менее эффективный - на прессе (в тисках) напрессовать перед сборкой старую втулку на новый сайлентблок, деформировав её и тем самым увеличить посадочный размер (для простоты сборки можно одну сторону срезать до того места куда упирается сайлентблок, функционал сохранится но при сборке будет многократно легче.)

Сайлентблоки прессовал применив моющее средство для посуды, в WISe про машинное масло конкретно указан запрет, т.к. в последствии разрушает резину.
 Стянутую пружину при манипуляциях оставлял на рычаге, подстраховавшись стропой.
Сайлентблоки должны быть ориентированы в рычаге так:
передние 

задний

Перед установкой рычагов в подрамник , отверстия под болты качественно смазал тягучей консистентной смазкой на литиевой основе, дабы потом проблем с болтами у меня не было никогда.
После сборки покатать авто  и повисеть на стабилизаторе, после затянуть болты.

Съездил на "сход/развал/кастер", все углы  выставили. (согласно WIS на авто после 01.93 немного увеличили углы  развала и кастера )

После  замены сайлентблоков в подвеске появилась "приятная упругость" при проезде неровностей, особенно на скорости.

 

Прикрепленные файлы

•  задний сайлентблок.pdf   40.89К   41 скачиваний
•  Развал задних колёс.pdf   95.16К   41 скачиваний
•  передний сайлентблок.pdf   31.57К   45 скачиваний
•  Схождение задних колёс.pdf   105.86К   40 скачиваний
•  Развал_продольный наклон оси поворота, передний мост.pdf   103.76К   40 скачиваний
•  Схождение передних колёс.pdf   111.2К   47 скачиваний

[JH]

   Работа проделана титаническая, но у меня всегда найдётся немного полезной критики    : как раз применять смазки на литиевой основе во влажных средах в качестве консерванта от коррозии не рекомендуется. Лучше всего себя зарекомендовали различные спреи на основе  алюминиевой или цинковой пудры, а также керамики. Консистентки со временем "пригорают" точно также как и голый металл - проверено лично, а вот что по этому поводу пишут в сети:

 

Дело в том что литиевые мыла, содержащиеся в литоле - это не что иное как соли сильного основания (литий) и слабой кислоты (12-оксистеариновая), а такие соли легко гидролизуются (разрушаются) водой:
C17H34(OH)COOLi + H2O = C17H34(OH)COOH + LiOH
В результате этого процесса образуется щелочь (LiOH)  ( скопипизжено отсюда )

   

 А медный спрей со временем реагирует в присутствии влаги с анодированием из цинка или кадмия, т.к. стоит правее водорода в электрохимическом ряду напряжений... 

 И, уж если совсем по феншую действовать, то лучше всего использовать продукцию, такую как LOCTITE : LB 8150/8151,  LB 8009, LB 8023, SF 7800, SF 7803....

Сообщение отредактировал JH: 20 October 2021 - 17:58

[nikolaj w124]

применять смазки на литиевой основе во влажных средах в качестве консерванта от коррозии не рекомендуется.

Вон оно как, а я вот такой пользуюсь ( от -40°C до 150°C,  водостойкая, стойкая к слабым растворам кислоты и щелочи
https://moil.shop/product/smazka-mobilith-shc-pm-460-16kg/  ), только тюбик 500г.
Начитался про водо/кислотостойкость и защиту от коррозии у них на сайте в описании.

 

Мазал всегда втулки и болт, чтобы смазки было по максимуму и она заполняла возможные зазоры между парой болт-втулка.
Все же надо будет изучить данный вопрос и перейти на современные материалы для этого предназначенные, возможно и что-то из линейки Локтайда. 
  

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 21 October 2021 - 09:42

[JH]

Вон оно как, а я вот такой пользуюсь ( от -40°C до 150°C,  водостойкая, стойкая к слабым растворам кислоты и щелочи
https://moil.shop/product/smazka-mobilith-shc-pm-460-16kg/  ), только тюбик 500г.
Начитался про водо/кислотостойкость и защиту от коррозии у них на сайте в описании.

 смазка.jpg

Мазал всегда втулки и болт, чтобы смазки было по максимуму и она заполняла возможные зазоры между парой болт-втулка.
Все же надо будет изучить данный вопрос и перейти на современные материалы для этого предназначенные, возможно и что-то из линейки Локтайда. 
  

 

Про мобил не скажу, не пробовал. Обычно использовал Addinol, но толку от него оказалось ноль. Конкретно использовал в пальцевых соединениях тяг на складской электротехнике ( электророхли ). Там есть узлы в шасси, которые со временем подвергаются сильной коррозии  из-за постоянного переменного температурного режима работы (холодильник - тёплый склад), при котором влага как насосом вместе с изменяющим свой объём воздухом насасывается в соединение и вызывает там коррозию. Вобщем потом случайно попробовал медный спрей (остался баллончик от Ликви-Молли после переборки тормозов  - продавцы посоветовали брызгать на обратную и торцевую поверхности колодок от скрипа,  а я ещё тогда не знал про керамику ) и стало гораздо лучше потом разбираться, но видишь - медь не рекомендуют во влажной среде - получается гальваническая пара, особенно в присутствии электролита ( соль и реагенты ). Цинк или алюминий , думаю самое то будет. Там ещё в этих спреях связующее такое , что просто так стереть этот  подсохший спрей не так то и легко, он как клей становится - малоподвижный и хорошая адгезия. Производитель утверждает, что нанесённый и подсохший спрей выдерживает прямое воздействие мойки высокого давления ( не смывается).

Сообщение отредактировал JH: 21 October 2021 - 12:41

[Кольянчик))]

Коль,а ты когда запрессовывал задний гидравлический сайленблок-масло из него не показалось?я сколько не пробовал-всегда хоть пару капель но вытекало.я и проставками пробовал,и шпильками,и прессом,и тисками,и на разных смазках и т.д.один хрен на "сухую"ни разу не вошёл .я говорю про лимфердер.он там идёт вроде Тайвань производства.я даже как то"закусился"с одним блогером и комментаторами на драйве по этому поводу.тоже некоторые сомневались.в итоге тот целый обзор на своём канале снял .приобрел спец смазку для сайленблоков,проставки под кабан специальную .и один хрен масло и у него потекло)))
Более подробно тут по ссылке .
https://www.drive2.r...56536352504094/
А вот обзор на съёмник ,видео с его канала .он там также "засветил"скрины нашей с ним переписки с драйва
И вот продолжение,3 часть про этот сайленблок

В итоге не была найдена истина .я считаю что сайленблоки говно,исполнение кривое у тайвань.хотя другого нет лимфа.он даже визуально не ровный а как бы с впадиной в центре .оппоненты мои считают что так должно быть,что пару капель масла вытекших на страшно,что это нормально.я с ними в корне не согласен.третьи утверждают что сайленблоки бывают с маслом и без,в зависимости от года выпуска или производства.и если у кого то получалось запрессовка без потерь масла-значит его там и вовсе не было этого масла))

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 24 October 2021 - 09:29

[Кольянчик))]

А по смазкам болтов-старая добрая графитка рулит и вне конкуренции в своем категории и ценовом сегменте!)

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 24 October 2021 - 09:20

[nikolaj w124]

Коль,а ты когда запрессовывал задний гидравлический сайлентблок-масло из него не показалось?

Гидравлические задние ставил BOGE со спиленной звездой, да масло при запрессовке показалось, потом уже мысль появилась нагреть их  градусов до 50*, чтобы резина поэластичней была, возможно тогда при запрессовке масло бы не выдавливало, выдавливает его мне кажется не из-за того что давят "не туда", а от того что усаживается наружный  диаметр и объем внутренний при этом меняется значительней чем при продольном смещении при запрессовке , В WISe по этому поводу ничего не нашел, возможно это "норма", хотя зная устройство W140 верится в это с трудом, в любом случае масло там остается в полостях без воздуха и должно выполнять свою функцию полноценно.

[Кольянчик))]

Гидравлические задние ставил BOGE со спиленной звездой, да масло при запрессовке показалось, потом уже мысль появилась нагреть их  градусов до 50*, чтобы резина поэластичней была, возможно тогда при запрессовке масло бы не выдавливало

Я пробовал греть и его ,пробовал греть рычаг.я все перепробовал.все равно хоть чуть но вытекает.но когда разогреваешь то сайленблок становится мягким и ещё больше деформируется оставшаяся не допрессованная часть.

[nikolaj w124]

Кстати про закисшие болты в сайлентблоках, первопричиной является окисление самой втулки сайлентблока (т.к. она ни чем не защищена, болт хотя бы имеет гальваническое покрытие, хотя и оно со временем под действием реагентов сдается) в следствии попадания влаги и реагентов в зазор болт-втулка, появляется окись и заполняя зазор расклинивает там болт, и т.к. площадь соприкосновения там получается большая, извлечь или провернуть болт становится невозможно.
Лечится - профилактикой (периодическое извлечение, чистка отверстия во втулке и нанесение смазки перед посещением стенда сх/развала раз в несколько лет), или более радикально и долговечно - герметизация пары болт/втулка чтобы туда ничего не попадало и не окисляло поверхности.



Наткнулся тут по случаю на занятный  эксперимент длинной в год автора  "rovikol" с драйв2
Там и про сайлентблоки, и про болты из нержавейки, и про тавотницы в болтах для периодической смазки , и про смазку и реагенты, кому интересно читать тут https://www.drive2.r...96197529370924/
 

[teladriel]

я по совету развальщика на развальные болты и резьбы рулевых тяг наношу немного графитной смазки, ни разу не закисали, зимой езжу постоянно.

[Кольянчик))]

я по совету развальщика на развальные болты и резьбы рулевых тяг наношу немного графитной смазки, ни разу не закисали, зимой езжу постоянно.

я им тоже уже выше писал что это самое проверенное средство,дёшево и сердито

[Лев]

Сколько труда и сил. Вызывает уважение!

[nikolaj w124]

Пятый год пошел как привожу в порядок свой  W140. (старт был в конце ноября 2017)

[Sergey.V]

[JH]

Пятый год пошел как привожу в порядок свой  W140. (старт был в конце ноября 2017)

 как говорится : ремонт невозможно закончить, его можно только остановить.

[nikolaj w124]

Стояночный тормоз.
Восстановил наконец-то функцию "ножника", для владельцев АКПП это не такой больной вопрос конечно, но на буграх ставить и снимать с паркинга "под нагрузкой" - кощунство, тросы стояли еще родные поломанные но не лишенные подвижности  за счет применения пластика в оболочке оплетки и троса, с правой стороны механизм с колодками отсутствовал полностью.

Был приобретен комплект Ate 650244 Комплект тормозных колодок, стояночн тормоз с аксессуарами,  из старых запасов - спасибо maks2 с олдмерина, в который входит колодки, пружинки, механизм регулировки и непосредственно сам механизм который разводит колодки со штифтами,

тросы отдельно  левый Bosch 1 987 477 749 и правый Bosch 1 987 477 750

ВИСа к сожалению сейчас под рукой нет, 32 битную версию под виртуальную машину пока не нашел.

Щитки еще вполне жизнеспособные, зачистил/ прогрунтовал/ покрасил,  на какое-то время коррозия поутихнет.

для демонтажа/монтажа "солдатиков" использовал старую отвертку, сделав на шлице паз по размеру диаметра прутка пружинки, для натяжки пружинок - крючок и отвертку.
После установки дисков произвел регулировку (механизмы развода ставил так, чтобы при вращении шестерни вверх с обоих сторон колодки разводились) вращал шестеренку до тех пор пока колесо не блокировалось, затем отпускал немного назад до свободного вращения.
Механизмы естественно смазаны, жаль не нашлись с дорестайла, они на мой взгляд ближе духу W140.

Самые большие опасения были по поводу механизма авторегулировки натяжения, как оказалось зря.

Зачистил и все зашевелилось/ закрутилось.

Механизм располагается над глушителем, покрасил краской с наполнением из  алюминия для долговечности.

Сборка его предполагается во  взведенном положении, для чего используется шестигранный ключ.

Смонтировано и работает, теперь на склонах - нажал на тормоз, затем «стояночный тормоз» и только после этого перевел селектор АККП в положение «паркинг».

 

 

[nikolaj w124]

Ремонт и восстановление фароочистителей, опция 600., продолжение

Ранее в апреле 21г занимался восстановлением фароочистителей - 

https://oldmerin.clu...37#entry2794527

 

Дошло дело до замены закоротки на "самовосстанавливающийся" предохранитель.

 

Померил ток через предохранитель "15", суммарно с помпой 7,5А, без помпы- 5,2А.
Т.е. ток через термистор кратковременно -4,9А в режиме подачи воды + щетки,  и 2,6А в режиме только щеток. (для пассажирского механизма), для водительского - 2,6А постоянно .

Смотрел каталог, решил начать с минимально возможного (из доступных в наличии) - PTC резистор - MF-R300, 3 А, ( https://www.chipdip....131026650267647 ) 

 

Согласно даташиту отключается MF-R300  при токе минимум от 6А, 

(при +23*) от тока 15А длительностью 10,8с.
При минусовых температурах минимальный  ток для  отключения и время срабатывания увеличиваются (см. Datasheet)

рабочее состояние сохраняет в течении примерно 100 срабатываний.

Выбирать можно/нужно исходя из графика

на водительскую сторону что-то типа MF R135, на пассажирскую - MF R250

 

Загнул ноги   и вставил на место штатного, (сборка и установка шестеренок по меткам заняло 20сек, вместо суток,  когда собирал впервые при первом пуске, пока не разобрался что к чему )) результат теста - положительный, цена вопроса 50р.

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  mf-r PTC Resettable Fuses.pdf   262.1К   22 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 23 August 2022 - 11:20

[nikolaj w124]

Замена крестовины кардана Mercedes W140

Весной появилась вибрация при разгоне, буквально на 2-3 секунды и на определенных оборотах 1800-2000 об/мин, на первых 2-х передачах.
в 2021-ом менял подвесной подшипник, подвес был в хорошем состоянии, тут же документы по моментам затяжки и установке. (https://oldmerin.clu...dpost&p=2793234)

Снял кардан ,  нашел небольшие трещинки в складке подвесного (стоял оригинал), заменил на Meyle 014 041 0054

(Опора вала карданного), вибрация осталась.
Через какое-то время снял повторно, осмотрел, чувствовалось не совсем равномерное движение крестовины, как будто иголки катятся по легкой гребенке, люфта не выявил.
Вибрация была  термозависимая, утром в +10 могло практически не быть, в +25 при разгоне на первых двух передачах при  1800 об/мин появлялась всегда коротким  стуком подвесного длительностью 3-4 сек под подлокотником.
 

В очередной раз начал смотреть кардан, в сборе на авто при покачивании вверх/вниз увидел все таки небольшой  люфт в крестовине(позже в снятом состоянии в руках данный люфт не удалось рассмотреть) .

Была заказана немецкая  Löbro U 728/4 (Крестовина вала карданного) , L  74,4мм / ф чашек 24мм.

Стопорные кольца ф24мм  4 штуки.(23-и будут болтаться, 25-е не войдут в отверстие в сжатом состоянии, только 24-е!)

 

Кольца имеют толщину 1,2мм, от чашки до торца вилки крестовины 2,5мм, на координатном т-образной фрезой упершись в дно чашки были срезаны заводские кернения и нарезаны канавки под стопорные кольца. 

Бор машинкой пилить канавки рука не поднялась, хотя потом пришлось после распрессовки поправить в местах заводского кернения, задача вполне выполнимая, весь вопрос в качестве.
Диски изготовил из обычного отрезного 0,8мм, просверлив и обрезав для бор машинки.

Далее, пока ещё все собрано, необходимо пометить взаиморасположение частей (вилок) кардана  перед разборкой, лучше керном а не краской (взаиморасположение передней и задней частей кардана помечено уже  штатно)

, измерить расстояние от чашки крестовины до торца вилки (чтобы потом запрессовать на ту же глубину, у меня было 2,5мм).

 

Чтобы при разборке не повредить уши, надо правильно разбирать, на w140 уши короткие и мощные , но тем не менее.

Я распрессовывал в разные стороны используя в качестве опоры саму крестовину

( если давить на "сквозняк", есть риск загнуть верхнее ухо, были данные  инциденты, но с отечественными карданами)

 

 

После того как достал крестовину , все вопросы по поводу источника вибрации исчезли

 

В чашки крестовины доп смазку не закладывал, после сборки везде выдавилось по немногу из под пыльников уже заложенной штатно.

Чашки прессовал в упор через проставку - шайбу толщиной 2,5мм., лучше один раз подогнать шайбу и все сделать одинаково, чем каждую чашку в отдельности, с риском передавить лишка.

 

Не забыть про позиционирование вилок, метки что ставили перед разборкой, и заводские для двух частей кардана.

Поставил стопоры, положил кардан  в незажатые тиски, так чтобы вилка при напрессовке подвесного упиралась в губки, трубой с внутр ф30мм,напрессовал подвесной.

смонтировал на авто, пробный тест - разгон на прямой до 180км/ч, вибраций ни при разгоне, не при равномерном движении нет.
Можно обойтись без балансировки.
Теперь разборный ремонтопригодный кардан, хотя менять данную крестовину если и придется, то очень не скоро.
Предыдущая отходила не менее 500 тыс км, если одометр не скручивали.
По данной технологии был перебран не один кардан, некоторые как например от дастера, с расточкой ушей под новые крестовины, вибраций ни у кого не появилось, первые уже отбегали более 5 лет.

 Стопорное кольцо ГОСТ.pdf   190.27К   19 скачиваний
 

 

 

[nikolaj w124]

В рулевом редукторе изначально была  изношена пара вал-сошка, шлицы на сошке целы, на самом вале редуктора износ. (https://oldmerin.clu...dpost&p=2653022)
Пару лет подтягивал болт на сошке и этого хватало до полугода. Износ прогрессировал со временем.
Настал момент когда нужно было оперативно восстановить шлицевое соединение.
На валу в сборе с сошкой  пометил 3 зуба,  болгаркой срезал зуб на глубину одетой сошки , одел сошку слегка подтянув чтобы не болталась как попало, сверлом просверлил по впадине в сошке вал редуктора, сверлится легко, сошка при этом не повреждается, весь метал высверливается с вала, сошка служит как направляющая..

Сделал 3 таких отверстия, в них заложил иголки от игольчатого подшипника (ф 4мм), можно использовать хвостовики сверл необходимого диаметра, их всегда можно купить и нарезать.

Стопор страхует иголки от теоретически  возможного  выпадания, соединение люфта не имеет, пройдено пока пару тыс. км., подтягивать ничего не пришлось. 

Как временное решение подходит, бюджетно, надежно, сохраняется возможность разборки соединения, сошка не портится,  никакой сварки/ клеев/ пивных банок и т.д..