Сообщений в теме: 12

[Den100]

Всем доброго времени суток. Интересует такой момент в работе сцепления. Может ли иметь место тот факт, что сцепление начинает "вести" при износе ведомого диска? Моя логика подсказывает что эффект должен быть зеркально обратным.

Уже как год я бьюсь с проблемой недовыжима и раннего включения сцепления. Все указывает на то что не хватает хода штока РЦС.

Проблема появилась после поломки корзины и установленной вместо неё Б.У с моим ведомым диском.

Было сделано: Прокачка =>ремонт ГЦС (пластиковый поршень, оригинальный цилиндр, новые уплотнения) => Ремонт РЦС (оригинальный корпус-поршень новые уплотнения) => Было замечено что на некоторых старых РЦС разной длинны штоки. Установлен самый длинный из них => Снято и перепроверено сцепление, выявлено отсутствие центрирующего подшипника в КВ, установлен.

На сегодняшний момент все вышеперечисленные процедуры не дали результатов.

Свободный ход педали сцепления максимум 5мм.

Прошу прощения за длинный текст, заранее спасибо за ответы.

[krosha]

Изношенный ведомый диск постоянно или периодически пробуксовывает, в результате - перегревается и коробится. Его поверхность из плоской делается волнообразной. Амплитуда этих волн сопоставима с величиной хода нажимного диска при выжиме. В итоге ведомый диск не полностью разобщается с ведущими, и сцепление "ведет".

Лечится установкой нового комплекта сцепления (корзина + диск) солидного производителя (LUK, Sachs, Valeo).

Длина штока не влияет на ход РЦС. Судя по тому, что центрирующий подшипник расположен в коленвалу, маховик одномассовый и шток должен быть длинный.

[sheremet]

всего то делов, купить несколько новых деталей. а именно комплект сцепления и два цилиндра...

 

Автор наверное колодки тоже б\у покупает...?  сцепление такой же расходник...

[Den100]

всего то делов, купить несколько новых деталей. а именно комплект сцепления и два цилиндра...

 

Автор наверное колодки тоже б\у покупает...?  сцепление такой же расходник...

Я бесспорно согласен что тупо брать всё новое и оригинальное это рано или поздно принесёт результат. Благодарю за дельный совет.

[Den100]

Изношенный ведомый диск постоянно или периодически пробуксовывает, в результате - перегревается и коробится. Его поверхность из плоской делается волнообразной. Амплитуда этих волн сопоставима с величиной хода нажимного диска при выжиме. В итоге ведомый диск не полностью разобщается с ведущими, и сцепление "ведет".

Лечится установкой нового комплекта сцепления (корзина + диск) солидного производителя (LUK, Sachs, Valeo).

Длина штока не влияет на ход РЦС. Судя по тому, что центрирующий подшипник расположен в коленвалу, маховик одномассовый и шток должен быть длинный.

Длинна штока РЦС не влияет на ход нажимного диска корзины? Или я что то не так понял?

[Den100]

Да и касательно диска, он ровный и изношен процентов на 30. Сцепление работает плавно и не бьёт.

[sheremet]

да, есть такая аксиома - хочешь хороший результат, купи новые детали.

да, длина штока на выжим не влияет, а влияет ход поршня. 

и, да, всё подряд менять не надо, а надо покупать только изношенные детали или комплект, если они работают в комплекте или сопряжении, как например сцепление. 

если у вас порвался один ботинок, вы же покупаете пару...  и навряд ли б\у...

[SD]

Не согласился бы с выше написанными ответами по замене всех деталей на новые, а посоветовал бы сначала прокачать и проверить подтеки, если бы Автор не указал на установку корзины БУ!

Сцепление на Мерсе беззазорное и саморегулирующееся, естественно в заложенных пределах. А пределы определяются упругими характеристиками диафрагменной пружины в корзине (про геометрию опускаю), - в ее упругих характеристиках заложена горизонтальная полочка, в пределах которой: износ ведомого диска, усилие на педали, усилие сжатия дисков почти постоянны и не влияют на работу сцепления (естественно, пока до металла не износится))). Самая ответственная деталь в сцеплении это диафрагменная пружина, - остальное пыль, которую "руками можно пощупать"))

Думаю, просто была куплена БУ корзина с перегретой диафрагменной пружиной, у которой от упругих характеристик ничего не осталось.

Ремонт надо начать с установки новой корзины, и необязательно оригинальной.

Сообщение отредактировал SD: 01 July 2021 - 17:01

[gazovod]

Ещё замечу, что дефектную диафрагменную пружину можно определить по неравному расстоянию от плоскости диска до лепестков пружины ( перекос упорного кольца ), легко измеряется штангенциркулем с глубиномером. Также на б/у детали можно увидеть неравномерный износ концов лепестков.

Имею неоднократные удачные опыты сборки сцепления деталями с помойки. Для дефектовки нужна также ровная плоскость- стекло, лист металла, лекальная линейка или маховик снятый. Осевое биение диска проверяю глазомером, а потом часовым индикатором.

Да и ещё. Если сцепление было подпалено, то очень внимательно смотрите маховик. При наличии цветов побежалости и пятен- мерить биение, протачивать. При проточке возможен неприятный момент в виде поломок резца из-за местного отбеливания чугуна.

Сообщение отредактировал gazovod: 02 July 2021 - 01:27

[Den100]

Я видимо зря не указал тот факт что не покупал корзину Б.У. Она у меня тупо была. Висела на другом моторе. Проблем с ней раньше на не наблюдалось. Если этот момент имеет место разумеется. 
Подтёков нет. Люфт педали максимум 5мм далее знакомое ощущение упругости, это к вопросу о завоздушивании системы.

Пересмотрев свои взгляды на работу сцепления я пришёл к уже вышеизложенным высказываниям, что длинна штока действительно не будет влиять на рабочий ход выжимного подшипника-нажимного диска корзины. Как и не влияет состояние маховика, корзины, её лепестков и ведомого диска на неисправность заключающуюся в работе сцепления в самой нижней точке хода педали. Если они не имеют лютые деформации разумеется, которые будут выходить за пределы рабочего хода диска корзины. Все выше перечисленные проблемы приведут к куче неисправностей в виде биения-рывков, пробуксовывания, но только не к этой.

В таком случае остаётся только одно, это неисправность работы гидравлики т.к нет той дозы тормозной жидкости способной выдавить шток рабочего цилиндра на требуемое расстояние. Отсюда вопрос, отличаются ли рабочие цилиндры корпусами а в частности объёмом внутренней полости?

[Den100]

Ещё вопрос касательно ГЦС. Есть оригинал с пластиковым поршнем и корпусом цилиндра из лёгкого сплава, есть оригинал с пластиковым поршнем и цилиндром из чугуна. И есть аналог с металлическим поршнем и металлическим корпусом.
В первых двух пластиковые поршни имеют на конце клапан, металлические поршни с аналогов имеют подобие этого клапана в виде отверстий перекрываемых металлическими шайбами. 
Для чего этот клапан? Прокачки и подпитки рабочей камеры новой жидкостью?

[Den100]

И может у кого нибудь есть взврыв-схема либо чертежи ГЦС?

[vilory]

Ещё вопрос касательно ГЦС. Есть оригинал с пластиковым поршнем и корпусом цилиндра из лёгкого сплава, есть оригинал с пластиковым поршнем и цилиндром из чугуна. И есть аналог с металлическим поршнем и металлическим корпусом.
В первых двух пластиковые поршни имеют на конце клапан, металлические поршни с аналогов имеют подобие этого клапана в виде отверстий перекрываемых металлическими шайбами. 
Для чего этот клапан? Прокачки и подпитки рабочей камеры новой жидкостью?

Возможно Вы уже решили проблему, хотел поинтересоваться результатами.

На практике сталкивался со всеми перечисленными Вами вариантами цилиндров, клапан действительно служит для компенсации объема жидкости при перепадах температур и износе деталей сцепления. На практике был случай когда после замены цилиндра у клиента появился увеличенный ход выжима, после долгих прокачек и прочих изучений оказалось в новом пластиковом поршне был заусенец под резиновым клапаном, что давало возможность перетеканию жидкости в начале хода , а при нарастании давления он в принципе обеспечивал ход, тогда переставил поршень из старого цилиндра и проблема решилась. Еще были случай когда шланг между цилиндрами имел чрезмерное растяжение из-за отслоения внутреннего корда... Чем закончилась эпопея в Вашем случае?