Регулировка и настройка Дополнительного Воздушного Клапана системы K-jetronic W123.
Отправлено 28 марта 2011 - ВОССТАНОВЛЕНО 08.01.24.
Зимой моя машина стала преподносить сюрпризы. Заводилась она нормально, но во время прогрева двигатель сильно снижал обороты и дошло до того, что он просто глох. Попытка завести её снова сразу не удавалась. В результате логических рассуждений стало понятно, что в середине прогрева смесь становится чрезмерно богатой. Это приводило к тому, что при температуре около 60 гр. происходил сильный перекос в составе топливной смеси. Винить в этом пришлось дополнительный воздушный клапан, так как он во время прогрева изменяет количественный состав воздуха. При всём этом прогретый мотор работал отлично.
Как-то давно я прочищал полностью клапан и проверял его работоспособность, но, по-видимому, он стал закисать. Также мне очень не нравилось, что максимальные обороты прогрева при температуре минус 20 гр. не поднимались выше 1300.
Посмотрев материалы форума я решил более серьёзно подойти к решению проблемы. Для этого был приобретён ещё один клапан, чтобы проводить эксперименты. Вначале я думал, что вскрою клапан и разберусь с проблемой. Но клапан заклёпан и завальцован одновременно. Поэтому я решил попробовать обойтись без вскрытия.
Клапан имеет на корпусе регулировку, которая позволяет изменять проходное сечение. При температуре +20 гр. разница в положении заслонки видна очевидно.
Первым делом я так и сделал. Открыв заслонку максимально, я заставил мотор нормально работать. Но в фазе прогрева его продолжало потряхивать. Отмечу, что для настройки использовался цифровой тахометр, так как он позволял наблюдать изменение числа оборотов при прогреве. При достижении температуры в 60 гр. тахометр показывал проседание оборотов ниже холостого хода, незаметное для стрелочного, и последующее поднятие до оборотов х.х. . Получалось, что несмотря на полностью сдвинутую регулировку, заслонка закрывается раньше времени, да и сечения явно не хватает.
На следующих фотографиях показана заслонка в положении максимума при 20гр. сверху и снизу.
Ещё раз засунув заслонку в морозильник, и измерив цифровым термометром температуру в -20 гр., я получил положение заслонки на холоде.
Во время проверки я нагревал клапан, подключив его к источнику +14В, для проверки работоспособности. Немного терпения и нагревательный элемент закроет заслонку минут через 15. Величину перемещения можно оценить на следующем фото. Здесь заслонка переместилась от положения при комнатной температуры до полного закрытия. Форма сечения, которое перекрывает заслонка, является эллипсом, находящимся внутри круглого канала клапана.
Проанализировав всё это, я пришёл к выводу, что постоянно находясь под нагревом, заслонка сместилась, за счёт биметаллической пластины, в сторону меньшего сечения. Теоретически, это можно было бы исправить, если бы корпус легко вскрывался. Для этого нужно было бы всего-навсего изогнуть назад биметаллическую пластину, чтобы скомпенсировать уход ее от оптимального положения. Ввиду того, что вскрывать клапан я отказался, было принято решение - протачивать сечение клапана. Как это лучшим образом осуществить, чтобы и запасной сразу не испортить?
Внимательно рассмотрев его с обеих сторон стало ясно, что важно не переборщить с расширением. На следующем фото видно заслонку снизу. На нём показаны зелёными линиями показаны те грани, которые должны сойтись при полностью закрытой заслонке. Это означает, что при неправильном увеличении сечения может не хватить хода заслонки для полного её закрытия при нагреве.
Но протачивать заслонку в неразборном корпусе очень неудобно, да и насколько это надо сделать? Тогда я засунул клапан снова в морозилку. Выждав пару часов до полного его вымерзания, я снова достал его. Для проточки был определён шаблон проточки. На следующем снимке зелёным цветом показана зона проточки. Для проточки использовался круглый надфиль, диаметр которого равен выемке в крае заслонки. Причём зелёная линия не является продолжением красной. В конечном итоге отверстие приобретает черты эллипса. Часть заслонки, показанная красным цветом, не подлежит обработке.
Для того, чтобы точить было удобно, клапан следует перевернуть шаблонной частью вниз. То есть точить его надо сверху вниз. Как только клапан извлечён из морозилки, он и заслонка начинают нагреваться и заслонка медленно закрывается. Чтобы выполнить проточку до конца, работаем короткими отрезками и периодически засовываем клапан в морозилку для полного открытия.
Проточка была выполнена практически до следующей стенки. На снимке видна заслонка в сравнении, до обработки и после, при температуре -20 гр.
Замечу, что на всех снимках заслонка выдвинута на максимум, кроме тех, где её положение очевидно.
После нагрева до комнатной температуры в течении нескольких часов, положения заслонки, до и после обработки, можно посмотреть в сравнении на следующем снимке.
После увеличения сечения проливаем заслонку аэрозольной смазкой для вымывания пыли от заслонки и одновременной смазки.
После этого плоской отвёрткой принудительно открываем заслонку на всё сечение для разработки. И напоследок проводим пару нагревов и замораживаний для проверки работоспособности.
Теперь всё готово для замены. Для того, чтобы поставить заслонку в предварительное положение её нужно сдвинуть в такое положение, при котором она будет закрыта. Проверку я проводил помещая клапан, с предварительно заклееными отверстиями прозрачным скотчем, под кран с горячей водой. Имея цифровой термометр, я определил, что её температура равна 60 гр. Именно при таком примерном положении и должна заслонка войти в стадию закрытия. Фиксируем регулировку в среднем положении, более точно мы её установим уже на авто.
Тем, кто не может измерить температуру воды термометром, могу сказать, что по нормам воду в дом подают не выше 60 гр.. При такой температуре руку просто ошпаривает, если руке просто горячо, то вода явно не превышает 50 гр. В этом случае регулировку следует установить с учётом этого.
Я оставил еле заметную щёлку при 60 гр., чуть видимую на просвет.
Как я уже говорил для точной настройки нам понадобится цифровой тахометр. Дело в том, что в системе K-jetronic в фазе прогрева обороты увеличиваются подачей большего количества топливной смеси, которая меняется, в свою очередь, с помощью нагрева биметаллических пластин в РУДе и Доп. воздушном клапане. Изначально эти пластины работают оптимально, хотя их характеристики все равно были условны. Со временем, каждый из узлов, РУД и ДВК, меняют свои характеристики, поэтому и требуется их подгонка в соответствии с условием, что количество топлива и объём воздуха будут практически одновременно уменьшаться вплоть до достижения холостого хода. Начиная регулировку РУДа мы добиваемся, чтобы при низких температурах он сумел обогатить смесь топливом. После полного прогрева давление достигает рабочей величины. Это занимает определённое время, которое часто не совпадает с ДВК, заслонка которого чаще закрывается раньше.
Время, за которое каждая из биметаллических пластин достигает положения холостого хода одинаково, но изменение положения заслонки клапана неэффективно на части этого перемещения за счёт смещения биметаллической пластины от постоянного нагрева. Поэтому соотношение топливной смеси можно скорректировать путём увеличения сечения воздушного клапана.
Итак, пока на улице стояли морозы, я решился поменять клапан, для того чтобы сразу можно было оценить результат. В противном случае пришлось бы ждать следующей зимы для натурных испытаний.
Шланги, задубевшие на морозе, снимались с большим трудом. Но машина специально выморожена для получения результата немедленно. Поэтому взяв волю в руки, а в помощники «маму», заменяем клапан на экспериментальный.
Заводим машину, и ... обалдеваем от того, с какой легкостью мотор выходит на максимальные 1700 оборотов. Из-за загустевшего масла обороты сначала достигают 1200, затем в течение 5 секунд выходят на максимальные. На улице при этом не выше -10 гр.
Теперь самое главное чтобы обороты спадали равномерно вплоть до холостых. Для наблюдения используем цифровой тахометр. Никакие нагрузки при этом не включаются с самого начала, а педаль газа не нажимается, печка закрыта. Эксперимент должен быть чистым.
Ещё до замены клапана следует знать каких значений достигают обороты двигателя без нагрузок (у меня 930) и с включёнными фарами ближнего света и вентилятором печки в первом положении (у меня 850). Это поможет нам узнать когда обороты достигнут х.х. с новым клапаном.
В нашем случае при достижении 65 гр. обороты находились на уровне 1200. По достижении температуры 80 гр. обороты проскочили значение в 1000.
Как только стрелка достигла 85 обороты достигли 930. Это оказалось немного завышенным положением, поэтому регулировку я сдвинул чуть-чуть меньше. На следующий день проверка показала, что на холостой ход обороты выходят при температуре в 75 гр. Из этого был сделан вывод, что РУД опускает давление вплоть до данной температуры и заслонку не стоит двигать в меньшую сторону.
Уже прошел месяц с проверками при разной температуре окружающей среды. При температурах меньше нуля - (0-5 гр.) обороты поднимаются до 1400. Мотор греется быстро, трясучка в фазе прогрева прошла. Бодро заводится мотор и при небольшом, до 70 гр., снижении температуры двигателя.
Последние испытания были зимой, в январе 2024 г. при -20 гр.
Сначала обороты поднимаются к максимальной величине, а затем плавно опускаются до оборотов Х.Х,
Время за которое пластина РУДа и заслонка КДВ изменяют проходные сечения, остались примерно одинаковыми, что не давало никаких перебоев в работе мотора. Подчеркну, время этого изменения определяется РУДом, время изменить которое, в принципе невозможно при имеющихся параметрах пластины РУДа.
На данный момент, время выхода на Х.Х. при -20 гр. составляет 10 мин. Если бы РУД имел нагреватель большей мощности, тогда пришлось бы и заслонку КДВ подгонять под другое время закрытия.
