Установка дополнительной помпы печки W123.
Отправлено 22.10.2013 - ВОССТАНОВЛЕНО 23.01.24
Тема, неоднократно возникавшая на форуме, захватила и меня. И ещё год назад я приобрёл помпу печки фирмы Бош за номером 0 392 020 034. Данная помпа является беcсальниковой и способна перекачивать до 750 л/ч. Но можно взять и 0 392 020 024 с 500 л/ч.
P654
Самым сложным оказалось принять решение по интеграции данного устройства на автомобиль таким образом, что это было «технически красивым» решением. А также чтобы после установки не пришлось задумываться об инородности конструкции. Хотелось сделать таким образом, чтобы вся конструкция воспринималась как штатная, и в голове не сидела мысль об особом порядке использования. Чтобы забывчивость или некорректные действия не напрягали ни меня, ни само устройство.
Все эти мысли вывели меня на следующее.
Для чего нам нужна дополнительная помпа печки? Прежде всего для того, чтобы увеличить количество подаваемого тепла в салон, когда максимального открытия клапанов недостаточно. Отсюда следует, что помпу и нужно включать только тогда, когда клапаны открыты полностью. Точнее на 95%. Так и было решено. Решение оказалось очень простым. Нужно поставить выключатели на рычаги печки, управляемые с помощью тросиков. Когда ручки печки практически открыли краники, включается дополнительный насос, интенсивно прогоняющий антифриз через радиатор печки. Это решение было ключевым, так как именно преждевременное включение насоса, выполненное без учёта отрытия клапанов печки, обязательно будет заставлять работать помпу в «упор». Кроме того это могло происходить и тогда, когда работа помпы не нужна и краники полностью закрыты – летом, а также просто по забывчивости. Вот эта мысль всё время не давала мне покоя, ведь каждый способен к забывчивости!
Результатом явилась такая конструкция, которая стала абсолютной надстройкой над системой охлаждения/отопления, позволяющая всё внедрённое снять с авто и вернуть автомобиль к оригинальному состоянию.
Порывшись в своих закромах, я нашёл пару замечательных микриков, да ещё и с колёсиками. Выключателей было решено поставить два, по одному на каждый клапан печки, и запараллелить. Это привело к тому, что помпа будет включаться только тогда, когда хотя бы один из каналов печки открыт полностью. При этом помпа уже никогда не будет работать в «упор». Делать последовательное включение я не стал, потому что количество тепла стало бы огромным, а уменьшить его никак было бы нельзя, при одновременно работающей помпе и открытых на максимум клапанах.
Установив микрики на рычажки клапанов печки я практически решил проблему случайного включения насоса когда ручки повёрнуты в положение отличное от максимума до минимума. Теперь, если краники печки были логически закрыты, то и помпа обесточена. Теперь можно не боятся холостой работы помпы.
Осталось только реализовать электрическую схему. Проведя замеры по току стало ясно, что помпа имеет стартовый ток менее 3А и рабочий ток «на сухую» около 0,5А.
Значит надо ставить реле. Сначала я хотел всё установить в салоне. Но потом пришла идея всё реализовать на пластине управления. Благо корпус реле имеет для этого крепёж.
С точки зрения электрики схема действует следующим образом.
С поворотного переключателя света берётся 12в с клеммы 15. На ней оно появляется после включения зажигания. Питание же помпы было взято с того переключателя, но уже с клеммы 30, чтобы не нагружать большими токами зажигание. Здесь всегда присутствует 12в.
Алгоритм работы прост. Реле включается только при наличии двух условий – включено зажигание и микрик замкнут на землю. Питание на помпу подаёт реле только тогда, когда оно включено. Таким образом, был решен вопрос электробезопасности. Даже если краники были оставлены в положении максимум, всё обесточивается, как только было выключено зажигание. При этом вы никогда об этом не задумываетесь! Полная интеграция устройства. Никаких дополнительных выключателей в салоне!
Схема
Если про электрическую часть всё оговорено, то про аппаратную часть стоит немного пояснить.
Размышляя как реализовать вопрос управления, я совершенно не представлял, как будет выглядеть конечная конструкция. Ведь всё разрабатывалось «с нуля».
Для изготовления управляющей пластины я взял лист металла толщиной 0,7 мм. Ведь пробовать на толстом сразу не с руки. Изготовив пробную заготовку на основе бумажного шаблона, я всё это собрал на краниках и понял, что конструкция немного «дышит», прогибаясь. Требовался некий упор, потому что рабочий ход микрика всего 2-3 мм.
Чертёж
Тогда на пластине были добавлены крючки-захваты, которые удерживали надёжно пластину в вертикальной плоскости при креплении на краниках. Микрики были закреплены на боковых сторонах в эллипсных отверстиях. Их положение было определено следующим образом. Рычаг краника дошедший до упора должен полностью нажимать на микрик.
P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645
Таким образом, срабатывание микрика будет происходить при фактически полностью открытом кране. Само срабатывание происходит буквально в паре миллиметров от крайнего положения краника.
P648, P649
Вторая составляющая аппаратной части – это сама помпа. Куда и как её ставить?
Место установки было определено достаточно быстро, возле патрубка выходящего из двигателя в печку. На выходе ставить её нелогично. Высокая температура от выпускного коллектора быстрее состарит помпу.
Место определили. Теперь способ подключения или врезки в систему. Направление потока жидкости изображено на самой помпе. Вход в центральный патрубок и выход из верхнего патрубка. Отсюда родилось решение, что помпу нужно поставить рядом с выходным патрубком двигателя. Только теперь он станет выходным патрубком помпы. Поток же жидкости будет теперь выходить из двигателя и входить в центральный патрубок помпы. Значит нужен дополнительный патрубок по форме буквы С, да ещё с загнутым кончиком на мотор. Итак, идём в магазин!
Смотрим, что предлагает нам промышленность. Наиболее похожим оказался патрубок от ВАЗ-2114 - Патрубок радиатора отопителя подводящий.
P650, P651
Одев его на центральный выход помпы я должен был его немного изогнуть в пространстве, да так, чтобы он практически не заломился. Для этого более прямой конец пришлось одеть вертикально вверх. Соединение стало практически без деформаций шланга и, со временем от температуры, примет нужное положение в пространстве.
P658
Одновременно с местом врезки было найдено место крепежа помпы. На задней части мотора имеется резьбовое отверстие к которому привёрнута проушина для извлечения мотора из отсека. У меня её не оказалось.
P663, P667
Решая закрепить помпу хомутом я понял, что истинное положение в пространстве мне пока неизвестно. И придумал очень хитрый крепёж. Он позволяет осуществлять крепёж в 4 различных положения – два вверх и два вниз, причём каждое положение либо выше, либо ниже.
P673, P674, P676, P678, P680a
Крепёжный уголок имеет прорезь. Это было сделано для того, чтобы болт не пришлось полностью выворачивать для снятия помпы, т.к. это труднодоступное место, болт можно уронить и потерять. Уголки были загнуты, чтобы крепёж не упал, если болт случайно ослабнет.
P687, P690, P691, P692, P694, P695, P697, P698
Теперь о самой помпе немного. Купив её, я сразу решил её разобрать и посмотреть устройство. Благо для этого нужно отвернуть всего четыре самореза. Разбираем всю конструкцию полностью. На помпе видна прокладка, защищающая электрику от рабочей камеры. Вытащив крыльчатку я сразу смазал обе её оси смазкой, т.к. для проверки приходилось включать помпу «насухо» и без смазки помпа визжала. Антифриз не сразу вымоет смазку оттуда, поэтому хуже не будет.
P685, P686
Помпа находясь в неблагоприятных услових требует защиты. Для этого пришлось вспомнить уроки передачи «Очумелые ручки». Для это берем бутылку из прозрачного пластика и её гладкую центральную часть вырезаем и делаем из неё чехол-стакан для защиты помпы от коррозии. Бутылку берём побольше диаметром и склеиваем вырезку скотчем. Коли навели красоту, то и заднюю часть нужно прикрыть вместе с колодкой. Вот такой элегантный колпачок от аэрозольного баллончика стал в этом вопросе апофеозом. Чуть подточив внутреннюю кромку, для удобства одевания, протаскиваем проводку в просверленное отверстие колпачка.
P701
Когда всё было готово, я решил делать всё поэтапно.
P703, P708
Этап первый.
Сначала следует осуществить врезку помпы в магистраль. Для этого, заранее, была куплена 5 л. канистра с новым антифризом. Снимаем хомут с выходного патрубка двигателя и надеваем вместо него второй конец нового патрубка помпы. Причём на помпу второй конец уже одет под нужным углом. Патрубок диаметром 20 мм одеваем до самого конца на штуцер мотора. В процессе подключения патрубка к верхнему выходу помпы проводим утруску проводки, проходящей вблизи патрубков. Что-то кладем внутрь петли патрубка, что-то вынимаем. Красоту будем доделывать позже.
При одевании шланга, идущего от входа печки на выход помпы, от него пришлось отрезать ту часть, которую зажимал хомут, (примерно 5 мм.) так как его со временем раздуло на моторе и на трубке помпы он был как ведро. После этого шланг сел плотно и его удалось прихватить хомутом. Думая о будущем, не забываем повернуть хомуты в удобное положение, чтобы позже их было удобно крутить. Работаем облокотившись левой рукой на отсек дворников.
Плотно завернув хомуты сразу проверяем работу помпы. Подключив всё к АКБ слушаем как всё работает. Краники заранее открыты полностью Слышно как в них бурлит антифриз. Доливаем антифриз и можем ехать по делам, если времени для работы больше нет.
P758, P759, P760, P764, P766, P767, P768
Этап второй.
Теперь можно заменить и краники. Доставшиеся мне ранее, они были тщательно отмыты. Резиновые патрубки также были приведены в соответствующее состояние. После финальной отчистки патрубков растворителем они стали выглядеть как новые. Ибо их физическое состояние, несмотря на 30-ти летний возраст, оказалось выше похвал. На одном из патрубков каталожный номер был нанесён белой краской. Даже после тщательной протирки растворителем эта надпись осталась нетронутой. Вот это качество!
P637, P638
Отворачиваем хомуты и теряем немного антифриза. Так как было решение частично обновить антифриз, то немного его проливаем. Вся работа потребовала долить около 2,5 л антифриза. Затягиваем все патрубки хомутами, также поставив их в удобное положение, и снова включаем помпу для проверки на протечки. Более того, я завёл двигатель и нагрел его до 100 гр. Печка полностью открыта. Также периодически включается помпа для прогона антифриза и выдавливания воздуха из системы. Проверка показала, что всё в порядке. А посему переходим к следующему этапу. Опять можно ехать по делам, если нет времени.
Этап третий.
Система работает, и можно подключить электрику. Заранее была изготовлена вся проводка. Я собственноручно затягивал провода в кембрики чёрного цвета, чтобы всё было в одном стиле. Все провода перед обжимкой пропаивались и осаживались термоусадкой, даже на колодке реле. Со временем всё начнёт подвергаться воздействию вредных факторов, поэтому заботимся об этом заранее. Управляющая пластина для всей схемы является общим проводом. Для заземления в ней было сделано четыре отверстия под саморезы. Два под микрики, одно под помпу и одно для заземления УП на кузов автомобиля. Заземление осуществляется посредством болта, крепящего краники к кузову.
P761, P762, P770
Самым последним действием выполняем протяжку кабелей в салон через резинку под вакуумным усилителем. Подключив провода к клеммам 15 и 30 поворотного переключателя света проверяем работоспособность всей схемы. Поворачиваем ручки управления краниками печки в салоне в крайнее положение и удостоверяемся в надёжности включения/отключения помпы.
После установки помпы была отмечена очень тихая работа помпы в магистрали. Даже при неработающем моторе её почти не слышно уже с расстояния в один метр. Не говоря уж о работающем двигателе. Это заставило меня добавить хотя бы какой-то индикатор, позволяющий судить о работе помпы. Светодиод был интегрирован прямо в реле.
P784
Тестируя новоявленное приспособление удалось получить некоторые результаты.
- Двигатель, нагретый до 100 гр, теряет температуру, от включения помпы и полностью открытых краников, примерно с такой же скоростью, как и при включении вентилятора от датчика температуры.
- Если при прогреве холодного мотора сразу открыть краники и включить помпу, то теплый воздух начинает поступать в салон уже при достижении температуры охлаждающей жидкости в 60 гр. Лобовое стекло покрывается испариной.
- После небольшой поездки с работающей помпой в салоне начинает ощущаться «Сахара». Предстоящей зимой будет полная проверка.
В заключении, можно добавить следующее.
При замене краников меня постиг казус. Разрабатывая управляющую пластину я и не заметил, что краники установленные на машине немного другой конструкции. Хотя они и выполнены той же фирмой, они не имеют на корпусе выступов, за которые цепляются крючки УП. По-видимому, это дорестайл и рестайл исполнение краников. 123 830 17 84 и 123 830 20 84. Правда в EPC фигурирует номер 123 830 21 84. Каково его исполнение я не знаю.
P637, P773
Подумал, как теперь быть с УП? Ведь она разрабатывалась с учётом этих выступов. Новую ваять под эту модификацию? Решил, что проще на краники приклеить два выступа из однотипной пластмассы, для аналогичной фиксации УП на корпусе краников. К счастью на корпусе я обнаружил едва заметные следы прямоугольника, куда и наклеил прямоугольники длиной 15 мм.
Предварительно я округлил на них посадочные поверхности под корпус краников.
Более точный размер был подогнан на самой УП, имеющей 10мм зазор. Клеил суперклеем (цианокрилат), дополнительно облив основание толстым слоем для лучшей фиксации.
P793, P796, P797, P799, P800, P804, P807, P809, P818
Но я ещё раз оказался невнимательным. Оказалось, что на краниках 20 84 используется один и тот же рычажок, просто перевернутый, а на 17 84 рычажки абсолютно симметричные. Немного работы паяльником и ножом, и нужный паз для микрика был выскребан.
P820, P824, P825
Ну и хотелось бы добавить бюджетное решение. Возможно, кто-то захочет повторить данное приспособление. Для упрощения следует изготавливать УП из металла толщиной не менее 1,5 мм. Это даст хорошую жёсткость конструкции и избавит от необходимости изготовления фиксирующих ключей. Нужно лишь сделать так, чтобы пластина упиралась в корпус напротив микриков, то есть чуть изменить форму. Начинать следует с бумажного шаблона.
Увеличенная толщина металла пластины уже не позволит выпилить крепеж для корпуса реле. Решить это просто. Штатную проушину реле следует привернуть снизу к УП саморезом таким образом.
P790
Сняв свои краники и шланги я также тщательно всё отмыл от грязи, не залезая внутрь краников, и ещё раз убедился в высоком качестве изготовления патрубков. Да и нежный ход краников внушает уважение. После 30-летней эксплуатации нет никаких люфтов!
P635, P775
Подготовка этого материала оказалась трудоёмкой операцией, которая заняла почти месяц. Изложить свои мысли доступным языком оказалось непросто.
Простая, казалось бы, операция по установке дополнительной помпы печки превратилась в инженерный проект, который я, буквально, выносил на руках как маленького ребёнка. После этого отчётливее становится понятно восхищение устройством многих узлов автомобиля, над которыми поработали инженеры Мерседес-Бенц, учитывая многие мелочи, которые на первый взгляд не видны.
Сообщение отредактировал kit123: 24 January 2024 - 00:39
