Перейти к содержимому


Фотография

Мурзик №190,звенит бензонасос,расход 16 л,вибрация после 75


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 ОФФЛАЙН   Игорь

Игорь

    Любитель

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 46
  • Город:Ленинград

Отправлено 31 March 2005 - 20:08

Здорово живете, Мерсоводы!
Я уж сразу к делу:
- громко гудит бензонасос, почему?
- расход около 16 л. по городу, не многовато-ли?
- при скорости >75 км/ч, особенно если тормозить двигателем начинается сильная вибрация (раньше, год назад, то же было после 90 км/ч) - что делать?
- при интенсивном торможении (особенно летом) тормозит как с АБС-ом,
только у меня его нету, я имею ввиду слышны размеренные (с частотой в зависимости от текущей скорости) биения, чево нуно менять?
- емкость с жидкостью для гидроусилителя постоянно вся мокрая, хотя крышка целая и затянута по самое нехочу, почему и что делать?
Прошу извинить за количество вопросов, но накопилось, а спросить неукого.
Немного о себе
MB-190E 1990 г. VIN: WDB2010241F721022

 

Буду очень признателен за жизненный опыт и советы!



#2 ОФФЛАЙН   Yura

Yura

    Ветеран

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1379

Отправлено 31 March 2005 - 20:27

1. Звенит бензонасос -кончается, пора менять (звенит от износа). Из-за этого возможен повышенный расход из-за слабого приема и провалов при газе на скорости. Пооверить его подвес на резиновых подвесках возможно соскочил. При замене б/н заменить топливный фильтр (повыш звон может быть из=за забитого фильтра).
2. расход по городу (механика - прим 11,5-12л для 2.0, карб - до 13 л.) - 16 еще не сметрельно, но многовато.
3. биения при торможении - срочно замерять и заменить тормозные диски (толщина остаточная не менее 9 мм.) =- иначе ДТП гарантировано, причем на скорости. Симтом начала биения при более низкой скорости - на 90% износ передних тормозных дисков. Заодно осмотреть и проверить колодки.
4. Вибрации при торможении двигателем - это без нажатия на тормоз???
5. емкость ГУР мокрая сверху или снизу? Снизу - подтекание штуцеров или по уплотнению вала насоса (насос внутри), сверху - заменить прокладку крышки, заодно установить уровень масла по меткам. Вообще если не знаешь какая жидкость ГУР залита - замени ее полностью с заменой фильра внутри насоса (возможно намешали разного и вспенивается. Вообще она должна быть прозрачной как масло). При проблемах с насосом и тяжелом руле рекомендую заменить насос - на разборках его цена 30-45 у.е.
6. Учти что у тебя - Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 15 отверстий (с 01.12.1988 по 28.02.1993)


МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?


#3

  • Гости

Отправлено 06 April 2005 - 21:21

В общем и целом согласен с предыдущим оратором, но хотелось бы добавить

 

Касается ГУРа.

 

Настоятельно рекомендуется снять гайку крышки и прижать крышку руками к корусу ГУРА, а только после этого закручивать гайку.



#4

  • Гости

Отправлено 13 April 2005 - 23:05

Привет спецы! Тока добрался до И-нета, так что прошу извинить за вынужденное молчание!
По вопросу бензонасоса - все понятно, буду менять б/н, спасиба за совет!
ЗЫ: Интересно, кто ответственен за давление в топливной системе и как оно там регулируется, а то есть предположение, что кто-то где-то забил трубку а насос старается изо всех сил, вот и звенит надрывно! Не может ли из-за этого нарушиться герметичность топл. сист.
ЗЫ1: Есть еще один эффект, если хорошенько поддать газку на 2-ой или 3-й передаче, откуда-то сзади (наверно бак) иногда слышится хлопок, как будто в баке разряжение и он типа "втягивает живот" ;-) И еще, начиная с первой невозможно нормально разогнаться если поддерживать по экономайзеру до 1/3, а ведь у маво Мурзона целых 2 литра???
По вопросу расхода: вообще-то я так и думал, но все-таки 16 - чуйствительно по бюджету (а я ведь лью 98-Киришский), а пробег на сегодня составляет 290 тыс. км. наверно пора делать капитал?
По вопросу тормозов: Замерил толщину дисков - больше 10 мм, колодки - новьё - родные, а биения к лету (именно к лету) стали более заметны (даже чувствуется на педали), даже иногда страшновато становиться (так что я таперича не гоняю)!
По вопросу вибраций при торможении двигателем: Попробую объяснить.
Дело было так: разгоняюсь по человечески до 60 и затем на прямой педальку в пол (на 3-ей) и набираю еще до 80, при этом начинается вибрация, которая усиливается при дальнейшем увеличении скорости. Где-то начиная со 120 вибрация становиться незаметной (наверно из-за высокой частоты, которая съедается корпусом). Далее если на скорости 80 отпустить педаль газа (самоторможение двигателем) вибрация бешено возрастает так, что аж на седле подпрыгиваешь и ноги с педалей слетают (шутка, ну в каждой шутке есть доля правды) и так продолжается где-то до 40-50 км/ч. Даже незнаю чаво менять. Может кардан, но на яме я его смотрел, вроде ничего криминального не увидел.
По поводу ГУРа: Мокрый весь, я даже не знаю откуда течет, но болше всего, конечно же внизу. Я его весь протирал, после чего пробовал крутить руль возле паребрика (колесо заклинил в одну сторону), думал может где потечет. Ан нет, нигде не вылезло ни капли. Потом покатался еще км. 300 и к тому времени ГУР оказался весь в пыли и опять мокрый, так что источника протечки никак не удается обнаружить.
Тока я не понял вот чего: "Учти что у тебя - Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 15 отверстий...", что такое спортивное и где найти эти 15 отверстий, облазил всю подвеску и насчитал их не больше 10 ;)))
И последнее: можно ли самому поменять сайлент-блоки на зади???

 

С уважением, Игорь!



#5 ОФФЛАЙН   Hasan

Hasan

    Мерсоактивист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 322
  • Город:Казахстан, Алматы

Отправлено 14 April 2005 - 12:00

Привет спецы! -блоки на зади???

 

С уважением, Игорь!

Привет, мое ИМХО бензонасос можно зделать главное что бы мастера были нормальные уже почти два года езжу на таком отремонтированном все океу тьфу тьфу.Биение при нажатии тормоза может быть и при нормальной толщине диска, просто диск немного "повело" такое бывает, его можно проточить на станке, но лучше заменить, то что биение из за дисков 99%. Вибрация при торможении двигом да и вообще при движении - скорее всего эластичным муфтам пипец пришел, может всем мож одной, не ручаюсь конечно, но в первую очередь надо их посмотреть на предмет износа. :D


Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD


#6 ОФФЛАЙН   Игорь

Игорь

    Любитель

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 46
  • Город:Ленинград

Отправлено 14 April 2005 - 22:42

Привет Хасан, спасиба за советы, а как определить износ,
этих эластичных муфт, и можно ли их самостоятельно поменять, без специальных приспособ?
И все-таки, заменть сайлент-блоки задней подвески очень сложно,
стоит браться самому или лучше доверить мастеру?
С уважением, Игорь!



#7 ОФФЛАЙН   Hasan

Hasan

    Мерсоактивист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 322
  • Город:Казахстан, Алматы

Отправлено 15 April 2005 - 06:05

Привет Хасан, спасиба за советы, а как определить износ,
этих эластичных муфт, и можно ли их самостоятельно поменять, без специальных приспособ?
И все-таки, заменть сайлент-блоки задней подвески очень сложно,
стоит браться самому или лучше доверить мастеру?
С уважением, Игорь!

Вообще в идеале сайленблоки меняются вместе с рычагами, так проще но самое главное что при покупке отдельно сайлентов при их вперсовывании в рычаг все равно они в нем не плотно держатся, лучше купить сразу рычаги в сборе, это рекоммендуют даже на фирменном СТО мерседес. Если возьмешь рычаги то это будет естепственно дороже но легче ставить и самому поставить будет не так сложно - открутил старый прикрутил новый, никаких выпресовываний/впресовываний. Если возьмешь отдельно сайленты очень много е..тни и машина все равно будет хуже ехать чем на оригинальных рычагах в сборе. Я нашел на разборке совершенно новые рычаги, такое ощущение что немец только только все поменял на ешке своей и убил ее. Рычаги оригинальные на всех еще сохранились наклейки мерседес и вообще я их обтер от грязи пыли как новые сайленты идеальные повез показал на мерседес сервис сказали что проходят они столько же как новые, так что предлагаю поискать по разборкам хорошее б/у и дешевле выйдет и будет лучше. Муфту надо проверить на предмет износа, трещин, разрывов ну и старения вообще, износ на них видно сразу поймешь.
Порядок следующ.
1. Снимаешь карданный вал.
2. Отвинчиваешь гайки, затем извлекаешь болты и снимаешь муфту с
карданного вала.
3. Установливаешь на карданный вал новую муфту, вставляешь болты
крепления и на них навинчиваешь новые гайки и затягиваешь (есть моменты затяжки, но они по большому счету не так принципиальны ИМХО).
Вот с передней сложнее, я не менял но примерно так же как и задняя но там еще есть гаситель колебаний вот с ним там надо совмещать муфту правильно


Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных