Сообщений в теме: 21

[vogr]

Вчера осущёствил свою давнюю мысль: поменять автомат на механику, помимо преодоления огромной кучи приблем с запчастями(то одно не подойдёт, то другое),
теперь появились ещё проблемы в плане как заставить всё это нормально работать.
Проблемы очень специфические, и описать в двух словах их не получается, но я надеюсь вы поймёте что я имею ввиду.
Проблема №1
С заглушенным движком скорости на кулисе и на коробке переключаются нормально, когда движок завожу, то даже первую скорость врубить - настоящая проблема,
ну тоесть перемещая ручку кулисы по такой же траектории, я встречаю большое сопротивление со сторону коробки, что-то там не даёт легко вставить скорость, как с заглушенным движком.
Проблема № 2
Если на заведённом движке я пытаюсь врубить заднюю передачу, то когда я перемещаю рычаг кулисы вбок а потом вперёд, в коробке начинает что-то трежать и на ручку передаётся сильная вибрация
от шестерёнок, которая не даёт мне закончить включение, когда я чувствую как трежат шестерёнки, то дальше я уже скорость включать не решаюсь.
Ну и наконец, на первой передачи даже когда я давлю газ в пол, то никакого резкого ускорения не происходит, такое ощущение что сцепление буксует.
Помогите понять что я сделал не так и почему так трудно включать передачи на заведённом движке, а заднюю включить вообще не получается, хотя я пробовал трогаться с уже заранее включенной задней передачей, тогда она едет назад, ну
тоесть задняя работает.

 

Масло в коробке поменял, диск и корзина сцепления новые, выжимной новый, остальное б\у, сцепление прокачал.
Есть ещё одна коробка механика, могу поставить её если дело действительно в коробке.
Помогите разобраться...

[Игорек]

Тяги ходят нормлаьно, без проблем и препятствий? Они от той коробки, которая установлена? Кулиса подходящая?

[dk-spb]

ТАкое впечатление что ты диск задом на перед поставил. и переключаешься без сцепления вообще.

 

Т.е у тебя симптомы когда ездшь без сцепления. на суху. НЕ загробь коробку.

[Kentavr]

ТАкое впечатление что ты диск задом на перед поставил

+1 Не отпускает(зажимает), нормально, ведомый диск сцепления. Где-то в процессе установки случился недочёт.

[Спиридон]

+1 Не отпускает(зажимает), нормально, ведомый диск сцепления. Где-то в процессе установки случился недочёт.

 

+1, или стоит все нормально, только сцепление не "рассцепляется" - вдруг пузырики в тормозухе (там же гидравлика с двумя цилиндрамя)???
задняя же без синхронизатора, вот и трещит как самощечая, а на перёдних передачах синхр-ры пока сработают и разгонят коробку...

Сообщение отредактировал Спиридон: 04 February 2008 - 17:22

[Temruychanin]

Если на заведённой не включается, а на заглушенной всё прекрасно - только сцепление или его привод виноваты - одназначно.

[Игорек]

Варианты есть, конечно, но скорее всего действительно дело или в рабочем цилиндре, или в главном, они б/у, я так понимаю, они перебирались?

[vogr]

По порядку:
Тяги в поряде они ходят беспрепядственно, сам смотрел снизу.
Кулиса подходящая.
Диск я поставил вроде нормально, у него с одной стороны почти ровная плоскость, а с другой выступ с демпферными пружинами, так вот я поставил его ровной стороной к маховику, а выступ в сторону корзины.
Цилиндры б\у и не перебирались, мой недочёт, но с виду главный цилиндр воздух качал, а в рабочем свободно перемещался шток, при этом выплёвывалась тормозуха, это я всё проверял перед тем как ставил.
Сцепление прокачивал, может не весь воздух вышел, но из трубки, надетой на клапан сброса воздуха щла тормозуха тормозуха. Педаль сцепления нажимается, когда отпускаешь, резко отскакивает назад.
Кстати у кого мерсы с ручкой можете сказать как должна нажиматься педель сцепления, туго или легко.
Ещё сведения. До того как поехать я проверял выжимается ли сцепление: на заглушенной, поддомкрачиваешь заднее колесо, включаешь передачу, а помошник пытался прокрутить заднее колесо, так вот у него это получалось, только когда я полностью нажимал педаль, так должно быть? Или сцепление должно выключаться при самом лёгком нажатии на педаль(хотя бы в середине хода педали)?
Да если допустить что в сцеплении где-то бродит воздух, то может ли это объяснить то что машина вяло разгоняется, ну то есть сцепление не до конца выжимается, а помом ещё и залипает, и диск сцепления остаётся неплотно прижатым от этого и проскальзывает => вялый разгон?
Посоветуйте как прокачать сцепление наверняка.

[ЗоМер]

Кстати у кого мерсы с ручкой можете сказать как должна нажиматься педель сцепления, туго или легко.

Я бы сказал, что тяжело. Выжми правой ногой сцепление. По сравнению с сопротивлением педали тормоза (чуток тронул и тормозишь) я бы назвал это экстренным торможением.
Как то товарищ на вольве выжимал у меня сцепление и дивился - почему так сильно жать надо.
Ты не прокачал сцепление. Качается снизу через штуцер рабочего цилиндра.
Удачи !

[ЗоМер]

как прокачать сцепление наверняка.

Вот еще об этом :
http://www.oldmerin....ачать сцепление
Удачи !

[Спиридон]

Да если допустить что в сцеплении где-то бродит воздух, то может ли это объяснить то что машина вяло разгоняется, ну то есть сцепление не до конца выжимается, а помом ещё и залипает, и диск сцепления остаётся неплотно прижатым от этого и проскальзывает => вялый разгон?
Посоветуйте как прокачать сцепление наверняка.

Если еще и вяло разгоняется - и по тахометру видно проскальзывание сцепления - все ясно сцепление не работает, но как оно застряло в промежуточном положении??? Загадка! Даже если воздух в системе - прижимается диск не тормозухой же? Тут к спецам...

[format]

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ОДНОМУ ЗА ПАРУ МИНУТ.

 

Для того, чтобы прокачать сцепление одному, необходимо поднять переднюю часть машины (лучше конечно заехать на яму или эстакаду). Далее, заливаем полный бачек тормозной жидкости, оставляем крышку бачка открытой и лезем под машину. Выкручиваем полностью штуцер прокачки из рабочего цилиндрика сцепления, и держа в руке штуцер (ну не нужно его никуда класть, искать потом долго и придется все по новой делать. Проверено неоднократно) быстренько топаем наверх к бачку с тормозухой. Постоянно доливаем тормозуху, по мере ее убывания, поддерживая уровень в районе самого горлышка бачка. Постоянно наблюдаем, за тем, что происходит под машиной.
Как только из отвестия в рабочем цилиндре тормузуха начнет течь равномерной струей (без всяких то сильнее, то слабее), доливаем уровень до верха горлышка бачка и бегом под машину закручивать штуцер. После того, как штуцер закручен, идем проверять уровень тормозухи, если выше максимума, то необходимо откачать лишнее (например шприцом). Итог - сцепление прокачано, на все про все - макс 3-5 минут.

 

+ не нужен напарник, занимает очень мало времени
- большой перерасход тормозухи, мне выполнить эту операцию и конкретно не извазюкаться не удалось ни разу

 

П.С. Может это конечно все знают, но я постигал сам и для меня это было маленьким секретом, т.к. везде пишут совсем по другому (через правый передний супорт или специальным насосом).

[vogr]

Всё в точку на спидометре скорость поднималась не плавно, а толчкам, стоит на нуле, потом на 20, машина разгоняется дальше а оно стоит на 20, потом резко 40, дальше не получалось.
Значит сцепление 100% с этим согласны все я думаю.
2Зомер: педаль нажимается легко, не как сопля, но ни о каком сравнении с экстренным торможением и речи нет, просто мне не с чем сравнивать и я никогда на мерсомеханике не ездил.
Получается я сегодня пробовал ездить практически без сцеплнения Это с одной стороны хреново, но теперь мы знаем что на крайняк если сцепление откажет, воткнуть 1-ю и доехать до дома получится

[vogr]

2Зомер.
Я ставил педаль уже с прикрученным главным цилиндром, болта эксцентрикового у меня не было, я закрутил туда подходящий по резьбе болт, но то место где болт проходит через пластиковое ушко штока ГЦС я сточил на точиле на неск. мм, чтобы обеспечить так сказать эксцентричность, т.к. оригинального болта я не видел, после пластиковой проушины поставил ещё гайку а потом вкрутил болт в педаль и выставил всё это так чтобы поршень при нажатии педалии входил в шток строго по прямой, всё ли я правильно сделал и если не правильно, могло ли это повлиять на то что прокачал сцепление не до конца ?

[ЗоМер]

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ОДНОМУ ЗА ПАРУ МИНУТ.

Метод не правильный. При "свободном проливе" контура сцепления пузырьки воздуха успевают всплыть, образовав воздушную пробку. Но метод прокачки "из бачка с тормозухой" есть : откручиваем пробку бачка с тормозухой, накручиваем туда соответствующий переходник и ПОД ДАВЛЕНИЕМ подаем тормозную жидкость. При этом пузырьки воздуха гарантираванно выдавятся со штуцера рабочего цилиндра (с большими потерями тормозухи).
Именно так и прокачиваются тормоза : только давление мы создаем тормозной педалью.

педаль нажимается легко, не как сопля, но ни о каком сравнении с экстренным торможением и речи нет

Это не правильно. У мну новые цилиндры сцепления (оригинал), синтетическая тормозная жидкость. Усилие на педали сцепления как до ремонта, так и после осталось одинаковым - тугая педаль сцепления.
Попробуй прокачать с рабочего цилиндра напором вверх - как и предписано инструкцией. При этом воздух банально выдавливается в тормозной бачок.
Удачи !

[ЗоМер]

болта эксцентрикового у меня не было, я закрутил туда подходящий по резьбе болт, но то место где болт проходит через пластиковое ушко штока ГЦС я сточил на точиле на неск. мм, чтобы обеспечить так сказать эксцентричность, т.к. оригинального болта я не видел, после пластиковой проушины поставил ещё гайку а потом вкрутил болт в педаль и выставил всё это так чтобы поршень при нажатии педалии входил в шток строго по прямой, всё ли я правильно сделал

Все правильно сделал, если при отпущенной педали сцепления ГЦС находится в положении максимально поднятого штока - иначе хрен прокачаешь.
Удачи !

[vogr]

Попробуй прокачать с рабочего цилиндра напором вверх - как и предписано инструкцией. При этом воздух банально выдавливается в тормозной бачок.

 

А что за приблуда нужна для этого и чем её можно заменить?
Я прокачивал традиционным способом типа: приоткрутить клапан на раб. цилиндре., одеть на него трубку, трубку в банку с тормозухой, и качать педалью, доливая при этом жидкость в тормозной бачок, и качать педалью до тех пор пока не потёчёт из трубки чисто тормозуха. Им что нельзя нормально прокачать? Ну и соответственно вопрос если нельзя то почему? Есть лишь факт что я так делал, и весь воздух походу не вышел.

[ЗоМер]

что за приблуда нужна для этого и чем её можно заменить?

Ходи в тазомагазин, купи железный шприц для шприцевания подвески волг , кажись (100-150 рублей).
Кусок прозрачной трубки для омывателя лобового (тож от таза).
Наливаешь в шприц тормозухи, одеваешь на кончик кусок (сантиметров 30) трубки омывателя - приспособа готова.
Педаль сцепления не трогать ! Лезешь под авто, одеваешь на штуцер рабочего цилиндра сцепления ключик, выдавливаешь шприцем из трубки воздух (как перед уколом), надеваешь трубку на штуцер прокачки.
Приотпускаешь штуцер, берешь шприц, и давишь. Тормозуха не должна выходить у основания штуцера - иначе насосешь воздуха. Для этого штуцер приотпускаем по чуть-чуть.
Желательно, чтобы сверху помошник смотрел в тормозной бачок. Как только тормозуха полностью заполнит бачок - прекращаешь давить, закручиваешь (не отсоединяя трубку) штуцер. Теперь можно все отсоединять.
Лишнюю жидкость из бачка отсасываем шприцем.
Удачи !

[ЗоМер]

Я прокачивал традиционным способом типа: приоткрутить клапан на раб. цилиндре., одеть на него трубку, трубку в банку с тормозухой, и качать педалью, доливая при этом жидкость в тормозной бачок, и качать педалью до тех пор пока не потёчёт из трубки чисто тормозуха. Им что нельзя нормально прокачать?

Это не традиционный, а неправильный способ. Им, к сожалению, сцепление не прокачать.
Есть всего два способа : либо снизу через штуцер рабочего цилиндра, либо под давлением.
Мне кажется, что снизу проще. Можно, кстати, обойтись и без помошника : даванул на шприц, затянул штуцер - выскочил посмотреть в бачок с тормозухой. И снова ужиком под машину.
Удачи !

[vogr]

спасибо за примеры, Зомер, а ты когда менял цилиндры как прокачивал сцепление, так же шприцем?

 

Я тут порылся в нете и нашел ещё вот такой способ на всякий случай:

 

Одеваешь крепкий резиновый шланг подходящего диаметра на штуцер тормозухи допустим правого переднего колеса, а второй конец на штуцер рабочего цилиндра сцепления, на штуцерах шланги прихватываешь хомутами, после этого приоткрываешь оба штуцера и начинаешь потихоньку медленно качать жидкость педалью тормоза, до тех пор пока бульканье в бачке тормозном не прекратится. Давление в тормозном контуре выше, по сути это и будет самым лучшим насосом для прокачки сцепления снизу. Что можешь сказать про эффективность такого способа?

Сообщение отредактировал vogr: 05 February 2008 - 21:44