Тема закрыта
Всё случилось прямо у дома, начал выжимать педаль сцепления перед пуском двигателя, но вместо привычного лёгкого сопротивления, услышал звук "бздынь" и педаль провалилась...
После визуального осмотра было определено что, сломался шток главного цилиндра сцепления, в месте соединения с пластмассовым ушком крепления к педали.
Для демонтажа нам понадобятся два ключа и отвётка. Первый, изогнутый ключ на 10, другим будет не подобраться к гайкам крепления цилиндра. Теоретически, можно использовать головку на 10 с трещёткой, но есть сомнение что он влезет в узкую щель между кузовом и цилиндром. Второй, "разрезной" ключ на 12, для откручивания штуцеров трубок гидросистем. Отвётка, любая маленькая под плоский шлиц, чтобы снять стопорную шайбу, держащаю проушину штока.
Снимаем пластмассовую крышку под торпедой со стороны водителя, вытаскиваем коврики, чтобы не мешались.
Используя изогнутый ключ, откручиваем гайки крепления цилиндра.
Одеваем "разрезной" ключ на трубку и откручиваем штуцер от ГЦС.
Перед тем как снимать цилиндр, откачиваем, на сколько это возможно, тормозную жидкость из бачка и подкладываем тряпку под цилинр, т.к. оставшаяся тормозуха в подводящем шланге потечёт в салон.
Демонтируем стопорную шайбу крепления проушины к педали и демонтируем цилиндр, аккуратно вытащив из него штуцер подводящего шланга, он просто вытаскивается...
Ну чтож, теперь цилиндр у нас в руках и можно сделать его визуальный осмотр.
Посмотрев по EPC, я увидел что этот шток идёт как запчасть, а так как цилиндр у меня не тёк, первая мысль была поменять только его. Разобрав цилиндр стало ясно, что придётся покупать деталь в сборе.
Оказалось что возвратная пружина сломана в "хлам"....
Через некоторое время был приобретён цилиндр ATE, но, к моему удивлению, в коробке лежал цилиндр FTE...
Монтаж главного цилиндра сцепления.
Начинать надо с подводящего штуцера, для этого отсоединяем шланг от бачка с тормозухой (отвод от него находится слева по ходу движения), и подтягиваем его на себя в салон.
Смазав тормозухой уплотнительное кольцо на ГЦСе, вставляем штуцер в цилиндр.
Аккуратно вталкивя шланг обратно в подкапотное пространство, вставляем цилиндр на место, одеваем шланг на отвод от бачка.
Вставляем болты в крепёжные отверстия и не затягивая одеваем проушину штока ГЦС. Закручиваем гайки крепления ГЦС, сначала от руки, потом ключом.
Используя "разрезной" ключ затягиваем штуцер отходящей трубки..
Прокачка.
Т.к. цилиндр, фактически, является верхней точкой гидросистемы то, как таковая, прокачка не нужна. Достаточно заполнить бачёк с тормозной жидкостью до верха и понажимать на педаль, сначала перемещая её вперёд и назад, затем она сама начнёт возвращаться в исходное положение.
Для прокачки всей системы данный метод недопустим. Прокачивать надо снизу вверх, заливая шприцом (для откачки масла) в штуцер рабочего цилиндра тормозную жидкость.
Правильный способ от Михаила (ЗоМера)
А прокачать легко одному. Как рекомендовано заводом (один из способов). Уже писал здесь в одной из веток, повторюсь.
Из инструментов и приспособ :
1.Накидной ключик на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
2.Кусок (сантиметров 30) трубки для подвода жидкости к омывателю лобового.
3.Железный шприц с железной трубочкой на конце для шприцевания и загонки консистентной смазки в труднодоступные места.
4.Тормозуха.
Собственно, процедура :
Педаль сцепления не трогать ! Снимаем крышку с бачка с тормозухой.
Приоткручиваем штуцер прокачки на рабочем тормозном цилиндре(убеждаемся, что не закис) и закручиваем назад.
Заполняем шприц тормозухой, одеваем на конец трубочку для омывателя, выдавливаем воздух.
Одеваем на штуцер ключик, вставляем в штуцер трубочку , которую одели на шприц (воздух выкачан, тормозуха почти капает с трубочки).
Приоткручиваем штуцер прокачки, берем шприц и загоняем (медленно) тормозуху. Желательно, чтобы кто-нибудь смотрел в бачок с тормозухой : жидкость должна прибывать. Можно и одному, закрутив штуцер слазить к бачку и посмотреть. Далее закручиваем штуцер, снимаем трубочку.
Готово.
Удачи !
Возвращаем на место крышку и коврики...
Всем успехов!
