Сообщений в теме: 68

[Yura]

а откуда в коробке могут взяться металические частицы?

как правило грызется опорный игольчаьый подшипник передней муфты или регулировочные кольца размера под него. Пока другого не видел. Правда бывает подгрызает планетарку. Обычно металлостружка наблюдается при некачественной/неправльной сборке (ошибки в контроле размеров).

[Aikikai]

металическая стружка как я понял после полной разборки была из задних пластин фрикционов. которые оказались не только гнутые но и все в мелких раковинах. так что полностью на замену.
где можно посмотреть как правильно сделать замеры?

Сообщение отредактировал Aikikai: 07 October 2008 - 22:55

[Yura]

металлические фрикционы должны имет ровную плоскость (обжимной металлоофрикцион под стопорное кольцо выгнут чашкой), бумажные - металлическая внутренняя основа - могут быть чуть изогнуты (слабая форма чашки). При неправильном впихивании бумажных зубцы можно погнуть. Погнутые зубцы обдирают поверхность зубчатых барабанов, на который одевается муфты - тоже стружка. Основное повреждение металлических - прижег, чаще местный - небольшие пятна желтого или желто-коричневого цвета на металле (можно аккуратно снять мелкой шкуркой.
Раковин не встречал
Для прижега металлофрикционов необходимо, чтобы бумажные сгорели нафиг, а сжечь основательно- так покрытия бумажных должны быть сточены до металла.
А подшипники игольчатые в норме?? Чаще всего они своими иголками и перетирают другие детали. Это самое слабое место в металлических частях. Из-за них проклятых бывают погрызаны опорные поверхности валов муфт, загрызы шестерен, выщербленности фрикционов.
Остальные детали при правильной сборке не ломаются.

Сообщение отредактировал Yura: 08 October 2008 - 17:54

[Aikikai]

ещё раз всё пересмотрел. задние фрикционы при разборке были сухие( . металические диски из металического серого цвета превратились что в чёрны, что темно красные. и их ещё погнуло, как я понял от температуры. а на дисках очень мелкие раковинки. кстати на одном барабане есть следы износа от фрикционов. менять или можно так оставить?
плюс не могу понять откуда в коробке могла взяться ржавчина.?
буду покупать фрикционы (только под заказ) стоит ли все поменять и на тормозах и на блокировочных муфтах?
а подшипники проверил всё вроде впорядке.

Сообщение отредактировал Aikikai: 08 October 2008 - 23:51

[Yura]

ещё раз всё пересмотрел. задние фрикционы при разборке были сухие( . металические диски из металического серого цвета превратились что в чёрны, что темно красные. и их ещё погнуло, как я понял от температуры. а на дисках очень мелкие раковинки. кстати на одном барабане есть следы износа от фрикционов. менять или можно так оставить?
плюс не могу понять откуда в коробке могла взяться ржавчина.?
буду покупать фрикционы (только под заказ) стоит ли все поменять и на тормозах и на блокировочных муфтах?
а подшипники проверил всё вроде впорядке.

металлические диски можно смело взять на разборке
если красного цвета почернели, а тем более имеют выкрашивание - в мусор. Бывают диски черного цвета изначально!!!
износ поверхности барабана - под ленточный тормоз - практически всегда есть. Кстати задний барабан (если новый) как-бы рифленый (продольные канавки по диаметру) для удержания масла.
Внутри барабана износа по фрикционам не видел - они там не вращаются. Барабан (муфту) рекомендуется разобрать (вытащить и осмотреть уплотнение поршня).
Ленточники не дешевы.
Фрикционы обычно продаются комплектом 5+5+5
Уплотнения - продаются только комплектом - менять в АКП рекомендуется все поддубевшие резинки - обычно это уплотнения сервоприводов и упоров ленточников. Комплекты уплотнений бывают разные под разные типы АКП одной серии!!! Покупать желательно по ВИН коду или коду АКП, иначе до 40% уплотнений могут просто не подойти по диаметру/форме/толщине.
Сгоревшие задние фрикционы требуют полного осмотра всех элементов задка (муфта-барабан ОБЯЗАТЕЛЬНО!!, упор и привод ленточника, маслонасос задний)
При живых передних элементах допускается частичный ремонт АКП - только в части, где повреждение, с обязательной чисткой АКП внутри (промыть мозги, разбирать при наличии умной книги - расположение элементов сложное).
ВСЕ остальное прийдется учиться самому - консультации по АКП через интернет малополезны............ничего сложного в ней нет, АКП проще механики в капиталке.........

[Aikikai]

Сгоревшие задние фрикционы требуют полного осмотра всех элементов задка (муфта-барабан ОБЯЗАТЕЛЬНО!!, упор и привод ленточника, маслонасос задний)

только я не понял как не искал где в коробке 722.6 зади масляный насос?
и что такое ленточник? ( в умной книге ни чего такого нет)

Сообщение отредактировал Aikikai: 09 October 2008 - 23:14

[Андрей21]

А в 722.6 заднего маслонасоса и нет, только передний.Ленточник-ленточный тормоз планетарки.

[Aikikai]

и ещё один вопрос. когда собираешь коробку фрикционы надо смазывать маслом?

[Андрей21]

и ещё один вопрос. когда собираешь коробку фрикционы надо смазывать маслом?

Я думаю нужно мокнуть в атф-ку.(Вкладыши ведь мажут маслом когда двиг собирают)

[Yura]

по технологии фрикционы необходимо вымочить в АТФ не менее 1,5-2 часов перед установкой.

[Аркадий]

Простите, не думаю, что моя 722.1 будет сильно не в тему.
Все говорят про измерение давления масла как о чём-то простом. Как компрессию в цилиндрах померять.
А как? Чем? Где?

 

Взял у разборщика коробку. Без бублика. Но дёшево. Снятие поддона показало, что Масло вытекает чёрное. В поддоне серый мягкий осадок похожий на речной ил. То ли от того, что агрегат убитый, то ли от того, что в сарае пролежал 10 лет.
У мастера-акпписта спросил - он ответил что только проверять на стенде, которого у нас нет или ставить и ездить, смотретьчто жизнь покажет. Браться за ремонт такой древности отказался наотрез.
Но так можно до бесконечности ставить и проверять все коробки какие есть на разборках!
Хотел рискнуть сам ремонтом заняться, так книжки на .1-ю не найти.
п.с. для тренировки начал анатомировать 720ю, которая изначально стояла на машине. Всвязи с этим вопрос:
Мозги - это что? Нижняя пластина, к которой в поддоне крепится фильтр? Чего-то там никких мозгов и форсунок не просматривается.
п.п.с.
снял круглую крышку с боку справа. Выстрел был хороший. Придавливал крышку ручкой молотка. Крышка сыграла и всё хозяйство улетело очень далеко. Вот что удалось собрать:

2 пружины и серая "шляпа" со штоком.
это и есть сервопривод?
Всё нашёл или ещё поискать?

Сообщение отредактировал Аркадий: 15 October 2008 - 10:23

[Yura]

[quote name='Аркадий' date='15.10.2008, 2:36' post='403842']
Простите, не думаю, что моя 722.1 будет сильно не в тему.
Все говорят про измерение давления масла как о чём-то простом. Как компрессию в цилиндрах померять.
А как? Чем? Где?

 

Взял у разборщика коробку. Без бублика. Но дёшево. Снятие поддона показало, что Масло вытекает чёрное. В поддоне серый мягкий осадок похожий на речной ил. То ли от того, что агрегат убитый, то ли от того, что в сарае пролежал 10 лет.
У мастера-акпписта спросил - он ответил что только проверять на стенде, которого у нас нет или ставить и ездить, смотретьчто жизнь покажет. Браться за ремонт такой древности отказался наотрез.
Но так можно до бесконечности ставить и проверять все коробки какие есть на разборках!
Хотел рискнуть сам ремонтом заняться, так книжки на .1-ю не найти.
п.с. для тренировки начал анатомировать 720ю, которая изначально стояла на машине. Всвязи с этим вопрос:
Мозги - это что? Нижняя пластина, к которой в поддоне крепится фильтр? Чего-то там никких мозгов и форсунок не просматривается.
п.п.с.
снял круглую крышку с боку справа. Выстрел был хороший. Придавливал крышку ручкой молотка. Крышка сыграла и всё хозяйство улетело очень далеко. Вот что удалось собрать:

2 пружины и серая "шляпа" со штоком.
это и есть сервопри

 

серая сажа - подгоревшие фрикционы или ленточники
если сажи не очень много - АКП поедет. От старости сажа не образуется.
наличие в поддоне мелких черных кусочков - фрикционам кырдык, вопрос только каким
это сервопривод - отсутствует стопорное кольцо крышки
уплотнение сервопривода не должно иметь задиров и заусенцев, рванин
В идеале рекомендуется снятие планетарки и муфт с фрикционами, ленточников - провести осмотр. В мозги можно пока не лезть, если фрикционы пригорели, но не спалены до металла или разрушения покрытий.
Убитая АКП б/у (не убитая по металлочастям) стоит обычно 50-75 у.е. Это нормальная цена.
Вторая АКП позволяет провести спокойный ремонт одной АКП при хромающей первой на авто, установка, авто ходит - спокойно провести ремонт второй

Сообщение отредактировал Yura: 15 October 2008 - 17:53

[Аркадий]

Стоп-кольцо просто в кадр не попало. Я боялся, что какие-то мелкие детальки могли потеряться.
Похоже, с этими могучими пружинами ещё помучаться придётся.
--
Много сажи или мало... а что такое - "много"? По углам поддона были скопления этого ила толщ. где-то мм 2-3.
--
Сейчас заходил на сайт "акпп - мерс", так они там расценки на работы указывают - порядка 10-15 т. р. И это - Московская контора!
А мастер в Уфе сказал мне что ремонт в принципе, стоил бы порядка 100т.р., но за такой кошмар, как 722.1 он вообще ни за какие деньги браться не согласен.
Это что с ценами? Это как?

Сообщение отредактировал Аркадий: 16 October 2008 - 07:10

[Aikikai]

ещё вопрос волнует, не переключается ручка в положение 4, 3, 2 что может быть?
заело или блокировка специальная?

[Silin Mike]

А мастер в Уфе сказал мне что ремонт в принципе, стоил бы порядка 100т.р.

722.1хх в Германии ребилдинг чуть больше 1т.е.Получается - дешевле съездить и купить(ещё и страну посмотреть ).

[Cinema]

Ремонтируй гидротрансформатор. Поблема знакома. Было такое.
Стоимость ремонта невилика--около 3500-4000 рр.
Плюсы: профилактика,да и дело,скорее всего,в нём.

[Drive!]

Недоразобрал я коробку. Отдал, машину другу в рассрочку, он поменял коробку.
Правда ещё предстоит настроить, так как не всё гладко.
Предложить сам собрать свою, но он не захотел )).

[Аркадий]

Надо было до снятия хотя бы давление померить. ..

а как это делается?
Возможно ли сделать это в "гаражных условиях"? Кажется, про это говорится в мануале по .3-.6 что-то там с парой манометров , подвешенных к зеркалу и парой трубок, выходящих в окно... Я правильно понял?
Понять, что там пишут в этом мануале - непросто. Нужно обьект перед глазами иметь а не картинку. Всё, что я понял, это что
можно проколоться на приобретении комплекта прокладок - с ними полный мрак и
что .6я - необслуживаемая. Подлежит утилизации.

 

У меня на первой коробке 720й модулятора вообще небыло, а когда поменял, человек продавший вторую- 722.1ю и помогавший ставить её, сам незнал что такое модулятор и зачем на коробке вакуум. Здесь на форуме я и узнал что куда подключается. Провёл трубочку на коллектор. Но поздно было.

[Drive!]

Настроить не настроил. Что-то не то.
Симптомы такие:

 

1) что автомобиль с трудом трогается с места, только при повышенных оборотах, как будто не хватает давления масла.
2) Скорости не переключает, или переключает, но на страшно высоких оборотах, ехать приходится строго выше 3000 оборотов, чтобы взять разгон - 4500-6000 что ли.
3) Допустим, если припарковаться на место со склоном в твою сторону - машина скатывается назад - это при включённом "Drive"!.
4) Задний ход - вообще сказка. Только на высоких оборотах, иначе не трогается. Ещё СТОшник грешил на трос, который сначала он вроде настроил, а потом опять.
5)Сначала усиленно бежало масло, причём видимо на ходу, потому что пятен не было после стоянок. В последний раз уровень масла вроде в порядке.

 

Вообще хронология походов в СТО такова.
а) На одном СТО ему заменили поставили коробку, которую он купил, бэушную.
б) Потом началась песня, которую я описал выше.
в) Потом он поехал на другое, на котором ему настроили тросик. Стал ездить более-менее нормально, но все же не идеал.
г) Потом всё расстроилось опять. Уровень масла страшно понизился, при том, что даже нет подтеков.
д) Потом он поехал на второе СТО ещё раз, на этот раз ему долили масло, и заменили или отрегулировали пластмассовую штучку (со слов друга), вот эту:

 

е) Сейчас всё опять. Уровень масла вроде в норме (вроде). Но едет страшно.

 

Что это может быть? Точнее почему коробка сначала функционирует нормально, а потом "срывается" на вышеописанное?

 

В книге по АКПП сказано, что если переключение передач происходит только на повышенных оборотах надо проверить тросик управления клапаном-дросселем и отрегулировать его.
Ну и ещё проверить давление скоростного регулятора, если мало заменить центробежный регулятор.
Или проверить давление срабатывания предохранительного клапана рабочего давления.

 

Там же сказано, что если коробка скользит на всех диапазонах, проверить модулятор.
Ну и далее проверить и перебрать всё по давлению.

Сообщение отредактировал Drive!: 05 November 2008 - 09:40

[Yura]

ловил себя на аналогичном.
Причина
При резком газе, особенно на не прогретой АКП тросик АКП заедает (в пластиковой штуке там пимпа профильная одевается на рычаг, который толкает клапан - пимпа при сильной вытяжке просто залипает вверху пластика и тросик не отжимается обратно!!!!!!!!).
Лечение - подергать руками тросик возле газа -повытягивать - должен не висеть, а втягиваться обратно. При зависании простучать аккуратно пластиковую пимпу АКП. Если троски втянулся - проверить АКП на ходу не давая полный газ. При нормальном переключении - или подотпустить трос, лтибо сбросить его нафиг с тяги газа -в дальнейшем переодеть пимпу на рычаг с правильным разворотом.
Косвенная причина - неродной тросик........................
У самого руки не доходят енто дело устранить , оно меня не особо кумарит, разве что когда трос зависает, но это бывает очень редко, а на прогретой вообще не виснет.
При зависании все передачи резко удлиняются, а 4 врубить вообще проблематично, при переходе на пониженную (с 3-на 2 например) передачу АКП толкается.
Надеюсь дал популярное описание по тросику. Другие болячки только от неправильной сборки АКП/либо замены мозгов на неродные