Сообщений в теме: 10

[efatherf]

Решил заменить все гидрокомпенсаторы и соответсвенно тарелки(6) и упорные шайбы(7) гидриков на новые.

 

http://www.oldmerin....php?pic_id=1487

 

EPC вываливает тарелки и шайбы нескольких размеров:
упорные шайбы:
1030550976 - 2.2 мм;
1030550676 - 1.8 мм;
1030550776 - 1.5 мм - ремонтный размер;
тарелки:
1030550224 - 3.5 мм;
1030550024 - 3.0 мм.
Ну, ремонтный размер в сторону, ведь ставится новое.
Получается, что при установке новых гидриков, толщину тарелок и шайб этого гидрика, всёравно придётся подбирать на каждом цилиндре?

 

Если я ошибаюсь, тогда вопрос: какого размера должны быть тарелки и шайбы, если гидрики, тарелки и шайбы будут новыми?

[Lexx_190E]

Присоеденяюсь к вопросу.
Только кроме новых гидриков, новые рокера и распредвал.
Сейчас вот все это стоит, а гидрики на холодную все равно долго тарабанят или один какой нибудь тарабанит, секунд 5-10.

[Ostap]

Тарелки и шайбы подбираются индивидуально на каждое коромысло по результатам замеров на собранной головке в том случае если менялись или шабрились седла клапанов. Если этого не делалось, то и запариваться с заменой этих деталюшек не нужно. Компенсаторы имеют рабочий диапазон около 2 мм. Это больше чем достаточно. А стучат они (компенсаторы) из-за внутреннего износа, подклинования клапан(компенсатора) от загрязнения и т.д. Меняйте сами компенсаторы и не заморачивайтесь. Бывает, если не все так запущено, достаточно помыть двигун и залить хорошее масло и утренний простук уходит.

[efatherf]

Спасибо.

[Lexx_190E]

Тарелки и шайбы подбираются индивидуально на каждое коромысло по результатам замеров на собранной головке в том случае если менялись или шабрились седла клапанов. Если этого не делалось, то и запариваться с заменой этих деталюшек не нужно. Компенсаторы имеют рабочий диапазон около 2 мм. Это больше чем достаточно. А стучат они (компенсаторы) из-за внутреннего износа, подклинования клапан(компенсатора) от загрязнения и т.д. Меняйте сами компенсаторы и не заморачивайтесь. Бывает, если не все так запущено, достаточно помыть двигун и залить хорошее масло и утренний простук уходит.

Так у меня все это новое.
Гидрики новые оригинал, рокера новые, распредал новый, также направляющие и клапана. А все равно зараза стучит, на холодную долго.
Давление масла по датчику поднимаеться сразу же после пуска.

[Булат]

Тарелки и шайбы подбираются индивидуально на каждое коромысло по результатам замеров на собранной головке в том случае если менялись или шабрились седла клапанов. Если этого не делалось, то и запариваться с заменой этих деталюшек не нужно. Компенсаторы имеют рабочий диапазон около 2 мм. Это больше чем достаточно. А стучат они (компенсаторы) из-за внутреннего износа, подклинования клапан(компенсатора) от загрязнения и т.д. Меняйте сами компенсаторы и не заморачивайтесь. Бывает, если не все так запущено, достаточно помыть двигун и залить хорошее масло и утренний простук уходит.

Так у меня все это новое.
Гидрики новые оригинал, рокера новые, распредал новый, также направляющие и клапана. А все равно зараза стучит, на холодную долго.
Давление масла по датчику поднимаеться сразу же после пуска.

 

А ты компенсаторы прокачивал когда ставил, да и ещё как у тебч с направляющими клапанов

[Ostap]

Так у меня все это новое.
Гидрики новые оригинал, рокера новые, распредал новый, также направляющие и клапана. А все равно зараза стучит, на холодную долго.  
Давление масла по датчику поднимаеться сразу же после пуска.

В этом случае Булат прав. Если все новое и не левое, и выпустили воздух из компенсаторов перед установкой(хотя они продаются уже с маслом), и если ничего не засорили в подводящей магистрали при перемонтаже, то есть один глюк с похожими симптомами. Связан он именно с направляющими клапанов. Дело в том, что после запрессовки направляющих, они должны быть развернуты(не повернуты, а обработаны разверткой) до номинального размера при нормальной температуре (20 град. Цельсия). Т.к. их обычно запрессовывают предварительно окунув в жидкий азот или углекислотой. В противном случае размер отверстия направляющей не сможет на холодную скомпенсировать нормальный зазор в паре с клапаном и клапан при заводке движка(еще и без смазки) начинает подвисать(пружина не успевает возвращать клапан в закрытое состояние так, как это требует цикл ГРМ). В результате это запаздывание организует зазорчик некомпенсируемый ГРМ. После прогрева головки отверстие направляющей расширяется увеличивая зазор, клапан начинаеи ходить без задержки, стук уходит.
Если ты помнишь, что напрвляющие не развертывались (если не сам, то спроси у мастеров, и если скажут что все это фигня), дело ясное. Это вообще то не смертельно. Через 2-3 нетели клапат должен приработаться, если больше, то либо конкретно плотная направляющая (и нужно разворачивать ее, иначе спалишь клапан), либо причина в другом.

[Lexx_190E]

Тарелки и шайбы подбираются индивидуально на каждое коромысло по результатам замеров на собранной головке в том случае если менялись или шабрились седла клапанов. Если этого не делалось, то и запариваться с заменой этих деталюшек не нужно. Компенсаторы имеют рабочий диапазон около 2 мм. Это больше чем достаточно. А стучат они (компенсаторы) из-за внутреннего износа, подклинования клапан(компенсатора) от загрязнения и т.д. Меняйте сами компенсаторы и не заморачивайтесь. Бывает, если не все так запущено, достаточно помыть двигун и залить хорошее масло и утренний простук уходит.

Так у меня все это новое.
Гидрики новые оригинал, рокера новые, распредал новый, также направляющие и клапана. А все равно зараза стучит, на холодную долго.
Давление масла по датчику поднимаеться сразу же после пуска.

 

А ты компенсаторы прокачивал когда ставил, да и ещё как у тебч с направляющими клапанов

Направляющие клапанов ставили новые, сами клапана оставили старые так как износа на них не было(все это промеряли а не на глазок).
Делал все это не я а мастера. Собрали голову отдельно, потом мою старую скинули поставили ту что собирали.
После этого ремонта проехал мало, километров 400.
Про зависание клапана я понял, покатаюсь еще присмотрюсь.
Странно если он зависает тогда у меня проблемы должны быть в рабоет движка.

[Ostap]

Никаких особых нарушений в работе движка ты не обнаружишь. Они настолько мизерны. И если глюкнутый компенсатор укорачивает время открытия клапана, то подвисание чуть удлинняет его открытие. Немного нарушаются фазы, чуть падает степень сжатия, но это даже инструментально трудно определьть, а на работе движка скажется только неприятными посторонними звуками.
На слух можно определить подвисание от компенватора. Компенсатор стучит звонко, как стеклянки(цик-цик), а подвисание чуть глуше, как будто работает эдакий насосик(чух-чух).По моему точно передал. Но это на опытное ухо.
То, что клапана оставили старые, это правильно(если нет прогара), но еще раз вспомни,разворачивали ли они направляющие после монтажа. Контроль простым прохождением клапана недопустим. Должны быть специальные контрольные пробки.
Главное не расстраивайся,как говориться: хороший стук всегда наружу выйдет.

[arkmb]

У меня тоже подобный эфект. Причем длится это уже несколько лет. Правда есть некоторые отличия. Вопервых проявляется это не регулярно. Может неделю или больше все нормально работать. Бывает, что машина стоит неделю и после этого тоже нормально заводится. А вдруг несколько дней подряд при запуске холодного двигателя 1-2 секунды идет стук клапанов, при этом заметил, что давление масла стоит на нуле. Через 1-2 сек. давление масла поднимается и все работает нормально. Заметил, что есть зависимость от температуры, когда холодно, происходит это чаще и шум продолжается дольше примерно на пару секунд. Заменил цилиндрики. После заменд вроде на какое-то время все наладилось. Потом опять появилось.

[Ostap]

Непонятно, какие цилиндрики ты заменил. Ты имеешь в виду компенсаторы?
Дефект ты сам описал. У тебя проблема с системой смазки. Надо делать ревизию. Если давление долго не поднимается, то поищи такую тему (помоему "промывка двигателя передсменой масла") в форуме - это уже обсуждалось. Но скорее всего у тебя проблемы с качеством масла. Нужно промыть движок и залить хорошее масло.
Переодичность стука связана с тем, что ГРМ не всегда останавливается в одном и томже положении, а значит какието компенсаторы остаются под нагрузкой клапанной пружины, а какие то нет. И если под нагрузкой остается дохлый компенсатор, то он стравливает давление и при запуске стучит, пока его не наберет.
Если ты менял их и глюк повторился, тогда дело точно в масле и грязном движке. Новые компенсаторы работали, пока не засорились. Причем грязь видимую глазом можно не искать. В некачественной основе может быть куча примесей типа парафинов, мазута или просто вода (конднсат) и т.д. Они на морозе застывают и нарушают нормальное трение в парах.