Сообщений в теме: 24

[Булат]

Вопрос кто ремонтировал двигатель.
Сделал капиталку движка, поменял:
Кольца, вкладыши(отшлифовал коленвал 0,5), цепь, обе звезды, промежуточный вал (парасенок) и накладку на башмаке.
В чем вопрос:
1. поменяв цепь и звёзды, промежуточный вал а так же накладку башмака. Натяжитель цепи который стоит под генератором. его надо точно так же собирать, или там его натяжка как то регулируется. Почему спрашиваю похоже что цепь подвывает или это пока новая цепь.
2. всё это производил по одной причине не было давление масла.
после ремонта на горячем движке давит 0,7 думаю надо менять насос, как думаете если поменять шестерни масляного насоса или надо менять с крышками что скажете.

[Leks]

Насос пред тем как менять, обычно разбирают ,чистят редукционный клапан, самое главное смотрят выработку боковую в пастели шестерен. Задиры , канавки -меняют насос! Если будешь ставить Б/У насос то обящательно проверь пружины клапана, хотя бы визуально -ставь ту что повыше. Еще есть клапан в корпусе фильтра, свиду ерунда,а влияет на давление если заклиненый, он для удержания масла в пол клаппанной крышкой но при работающем -магистраль. А вообще после перебора 0,7 симптом ,мож чё не так протянули,собрали. Цепь на новых башмаках не поет, В твоем случае ,я бы прверил все под клапанной крышкой, рокера ,коромысла, гидрокомпенсаторы там до фига нюансов, если насос в норме то сразу туда. Толкатели "фаби" большое Г-но, под них шайба (в гидрик)-1,8 велика, напайки у них большие ,микрометром мерил ,есть разница с оригиналом, но дешевые.
P.S. Начни с замены фильтра, я к манновским привык. Замени фильтр покатайся, если изменений нет вообще , то ...успехов!

[Ostap]

Подвывать может перетянутая цепь, если натяжитель установлен не по инструкции. Сними крышку и пальцами попробуй цепь. Она должна быть слегка свободной. Если натянута в струну - срочно перебирай натяжитель, иначе навернешь башмаки. Здесь уже юзали тему по натяжителю, если не найдешь - переспрашивай.

[Булат]

Подвывать может перетянутая цепь, если натяжитель установлен не по инструкции. Сними крышку и пальцами попробуй цепь. Она должна быть слегка свободной. Если натянута в струну - срочно перебирай натяжитель, иначе навернешь башмаки. Здесь уже юзали тему по натяжителю, если не найдешь - переспрашивай.

 

А как натяжку цепи регулировать правильно, там же отварачиваешь пробку вываливается пружина и когда монтировкой отталкиваешь башмак с отверстия вываливается поршенёк в блоке остаётся корпус им как то что ли регулируется. ни как немогу понять этого.

[Andrei]

Надо натяжитель вывинтить шестигранником, потом выдавить из него поршень, и вставить его обратно, только с другой стороны. Разберешь, все поймешь.

[Булат]

Надо натяжитель вывинтить шестигранником, потом выдавить из него поршень, и вставить его обратно, только с другой стороны. Разберешь, все поймешь.

 

Меня что больше всего волнует цепь не перетянеш, там же натяжка пружиной натягивается правильно

[Ostap]

Пружина там не для натяжки цепи , а для выборки ее свободного провиса. Рабочая натяжка обеспечивается гидравликой. И если ты плунжер вставил с той стороны откуда достал, то натяжитель работать не будет, т.к. имеющееся там кольцо фиксатора позволяет перемещаться плунжеру только в одном направлении (В сторону цепи). Ты бы написал, как ты его сробрал, а мы бы посоветовали что то дальше.

[Булат]

Пружина там не для натяжки цепи , а для выборки ее свободного провиса. Рабочая натяжка обеспечивается гидравликой. И если ты плунжер вставил с той стороны откуда достал, то натяжитель работать не будет, т.к. имеющееся там кольцо фиксатора позволяет перемещаться плунжеру только в одном направлении (В сторону цепи). Ты бы написал, как ты его сробрал, а мы бы посоветовали что то дальше.

 

у меня 102 мотор вытащил натяжитель в сторону цепи когда разобрал двигун, при этом отвернув крышку натяжителя. Когда собрали движок. установили цепь вставил снаружи его вставил пружину и закрутил пробку.
Больше ни чего ни делал

 

ПРАВИЛЬНО????????

[Ostap]

В принипе - нормально. Если при откручивании пробки (колпачка) натяжителя сам корпус не стронулся, то должно работать павильно.
На изношенных движках может подвывать все что угодно. Главное правильно определить источник звука. И самое главное - фантомные звуки. Часто народ грешит на что-то, а эт нормальные рабочие тональности. Если т уверен, что звук посторонний, то иди по порядку. Отбей цепь, оопределив ее перетяжку как описано выше. Это актуально при условии, что ты уверен, что до ремонта такого звука не было. Самая главная опасность - залечить двигун насмерть. Дальше проверяй подшипники генератора, ролика, насоса ГУР.
А почему меняли поросенка?

[Булат]

В принипе - нормально. Если при откручивании пробки (колпачка) натяжителя сам корпус не стронулся, то должно работать павильно.  
На изношенных движках может подвывать все что угодно. Главное правильно определить источник звука. И самое главное - фантомные звуки. Часто народ грешит на что-то, а эт нормальные рабочие тональности. Если т уверен, что звук посторонний, то иди по порядку. Отбей цепь, оопределив ее перетяжку как описано выше. Это актуально при условии, что ты уверен, что до ремонта такого звука не было. Самая главная опасность - залечить двигун насмерть. Дальше проверяй подшипники генератора, ролика, насоса ГУР.  
А почему меняли поросенка?

 

Короче в двигун полезли из за низкого давления масла. Поменяли вкладыши, шлифанули коленвал, поменяли поросёнок(т.к. он первый стоит в масленном канале), поменяв поросенок и поставив новую цепь решили и надо звёзды поменять в месте с накладкой, а так же заменили кольца.

 

РЕЗУЛЬТАТ: давление осталось прежним на горячую давление около ноль.
двигатель работает намного тише и лучше
МАСЛО ЗАЛИЛ ЛУКОЙЛ полусинтетику 10W40 (на обкатку).

[papaZooZoo]

РЕЗУЛЬТАТ: давление осталось прежним на горячую давление около ноль.
двигатель работает намного тише и лучше

 

померяй давление манометром
на 3000 если 3 очка не даёт - срочно разбирацца с маслонасосом.
и естесно проверить редукционный клапан

[Булат]

РЕЗУЛЬТАТ: давление осталось прежним на горячую давление около ноль.  
двигатель работает намного тише и лучше

 

померяй давление манометром
на 3000 если 3 очка не даёт - срочно разбирацца с маслонасосом.
и естесно проверить редукционный клапан

 

Редукционный клапан отворачивал и вытянул пружину

[Ostap]

Давай ка начнем плясать от печки. Проясни вопрос - ты сам шаманиш движок, или мастер? Если мастер, то почему не довел до ума тачку, а бросил без давления и с шумом. Хотя ты только что сказал,что работать стал тише. Если сам, то надо знать все по порядку, как шлифовался коленвал (с каким допуском) и как ты подбирал вкладыши, в общем всю цепочку проследить. А так мы прыгаем вокруг без обратной связи. И правильно папа ЗуЗу напомнил: механическим манометром давление мерилось? Ведь штатный датчик может и привирать. На каких режимах какое давление? Кто ставил диагноз и принимал решение о шлифовке коленвала? Проверяли ли насос на стенде, или хотя бы зазоры в нем (визуальный контроль)? Т.к. грешить сразу на коленвал - ошибка. Можно просто выбросить деньги, а выясниться что не среляло, потому, что не заряжено. Раскалывайся, будем разбираться.
З.Ы. А с пружиной ты зря так...

[Булат]

Давай ка начнем плясать от печки. Проясни вопрос - ты сам шаманиш движок, или мастер? Если мастер, то почему не довел до ума тачку, а бросил без давления и с шумом. Хотя ты только что сказал,что работать стал тише. Если сам, то надо знать все по порядку, как шлифовался коленвал (с каким допуском) и как ты подбирал вкладыши, в общем всю цепочку проследить. А так мы прыгаем вокруг без обратной связи. И правильно папа ЗуЗу напомнил: механическим манометром давление мерилось? Ведь штатный датчик может и привирать. На каких режимах какое давление? Кто ставил диагноз и принимал решение о шлифовке коленвала? Проверяли ли насос на стенде, или хотя бы зазоры в нем (визуальный контроль)? Т.к. грешить сразу на коленвал - ошибка. Можно просто выбросить деньги, а выясниться что не среляло, потому, что не заряжено. Раскалывайся, будем разбираться.
З.Ы. А с пружиной ты зря так...

 

Короче у отца станция был хороший моторист, с ним вдвоём разобрали двигатель. Объясняю почему:
1. Небыло давление масла
2. на средних оборотах слышно было хождение коленвала в коренных вкладышах.

 

Что было произведено:
1. Сняли коленвал(после снятие двигателя) произвели замер у коленвала уже был первый ремонтный размер 0,25.
Было решено шлифовать под второй размер 0,5 и коренные, и шатунные
Заказал вкладыши Кольбен Шмидт под 2-ой ремонт (коренные и шатунные).
2. Выняли поршневую, разобрали на пальцах была сильная выроботка поршня были нормальные и цилиндры решили купить кольца. Заказали то же Кольбен шмитд(89,5).
3. Изношеные пальцы заменили пальцами от БМВ подошли как новые.
4. Перходим к цепи сняли паросенок на поросенке была приличная выроботка, цепь вытянута. Взяли новый паросенок (TruckTec),вкладыш и втулка под паросёнок(оригинал), цепь Sachs, звёздочки Swag и оригинальную накладку башмака.

 

ДАЛЬШЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ МОТОРИСТ УВОЛЬНЯЕТСЯ!!!!!

 

пришлось собирать движок самому.

 

Порядок был такой:
1. Блок отмыли, продули
2. вставил новый вкладыш под паросёнок, далее уложил коленвал
3. Собрал поршневую при этом обильно смазывая маслом.
4. Поставил новый задний сальник коленвала

 

Ну далее собрал всё как разбирал.
Завёл движок работает как часы. показалось какое то подвывание.
Думал цепь но врядли я собрал натяжитель как показано в книге ни чё сложного.
Проблема с давлением осталась:
влил масло Лукойл 10W40 на обкатку пойдёт двигатель холодный давление 3, прогревается опускается около нуля.
Маслянный насос не трогал. проще говоря после капиталки двигатель стал намного лучше работать на 4+. Но давлёние ..................

 

В чём проблема думаю в насосе, что вы скажите.

[Ostap]

Раз уж двигатель собран (и предположим, что он собран без косяков), то видим, как следует по описанию, никто головкой не занимался. Тогда нужно начать с малого - проверить зазоры в подшипниках распредвала, т.к. для этого не нужно глобальной разборки двигателя. Подозрительно, что коленвал уже два рза перешлифовывали, а распредвалом не заинтересовались. Причем ты говоришь, что поршневые пальцы были убиты. Что там заливали в движок, что такой износ?
Итак, надо снять распредвал и промерить его шейки микрометром. Если у тебя отц владеет техстанцией, то такой инструмент должен иметься. Затем поставить на место крышки подшипников распредвала (без распредвала) и промерить диаметры отверстий. Разница диаметров подшипника и соответствующей шейки распредвала не должна быть больше 0,08 мм. В противном случае это говорит о критическом износе. И нужно будет подбирать другой распредвал, а в худшем случае, менять головку.
Слышал, что есть ремонтные распредвалы и возможность расточить постели подшипников в головке блока, но на деле с этим никогда не сталкивался. Да и по-моему это гемор еще тот.
Проверишь распредвал- расскажешь, потом пойдем дальше.

[Leks]

В принципе новый распред вал я купил за 200$(103 мотор),думаю что все же лучше чем по разборкам с микрометром носиться, а вот дальше обрати внимание на пальци рокеров, обычно если в опоре проблемма палец в нагаре , если пальци чистые и "прозрачные" то может и не стоит особо лазить с замерами ,а вот выроботка самого кулачка - это важно, важно и состояние лапки рокера, как правило меняют нафиг, потому как разбивается седло пальца(идет на элипс).

[Булат]

объесню износ пальцев это резкльтат масляного голодание двигателя.
На распредвале есть износ не значительных но распред менять надо т.к. его до меня наваривали .
Я заказал насос Б/У с гарантией. в понедельник поставлю и скажу что с давлением. движок заводишь работает изумительно. я поставил сегодня на него родной карб(стоял 83 бывший хозяин ставил) купил ремкомплект перебрал его.
Цепь перестала подвывать к двигателю кроме давление вопросов нет.
В понед. решаю вопрос с давлением и напишу результат

[Ostap]

Стоит тебя предупредить, что маслянное голодание не всегда от плохого насоса. Если в двигатель заливали всякую хрень (не обязательно грязное,но плохое масло), то могли забиться каналы в шатунах, по которым подается давление к пальцам. Именно по части этих каналов и происходит косяк с пальцами. Ты каналы проверял? И перед тем как разбирать движок для замены маслонасоса, всетаки реши вопрос с распредвалом. Если насос давит на холодную трешку, то он еще живой, хреновый, но живой, а если наваривали распредвал,то... мама дорогая. После сварки и проточки твердость поверхности будет равнв 10-15 единиц, что в 5 раз меньше положенного. Такой ремонт - это из арсенала диверсанта. После этого головку можно и не спасти. Да и что даст хорошее давление такому распредвалу.
К сожалению двигатели нельзя ремонтировать только по наитию и на слух, интуитивно меняя узлы. Нужно придерживаться метрических параметров, которых от тебя еще мы так и не услышали. И если положен зазор в сопряжении коленвал-вкладыш 0,04 мм., то его надо там обеспечить. Для этого есть вкладыши разной толщины. А оценка работы мотора как 4+ не годиться. Он так может не долго проработать. И придется движок еще раз разбирать, при этом самозабвенно и с полной уверенностью в своей правоте, крыть матом козлов, которые подсунули левые запчасти. Тщательнее надо...
Давай ка делись параметрами, а то становиться не интересно.

[Булат]

Стоит тебя предупредить, что маслянное голодание не всегда от плохого насоса. Если в двигатель заливали всякую хрень (не обязательно грязное,но плохое масло), то могли забиться каналы в шатунах, по которым подается давление к пальцам. Именно по части этих каналов и происходит косяк с пальцами. Ты каналы проверял? И перед тем как разбирать движок для замены маслонасоса, всетаки реши вопрос с распредвалом. Если насос давит на холодную трешку, то он еще живой, хреновый, но живой, а если наваривали распредвал,то... мама дорогая. После сварки и проточки твердость поверхности будет равнв 10-15 единиц, что в 5 раз меньше положенного. Такой ремонт - это из арсенала диверсанта. После этого головку можно и не спасти. Да и что даст хорошее давление такому распредвалу.
К сожалению двигатели нельзя ремонтировать только по наитию и на слух, интуитивно меняя узлы. Нужно придерживаться метрических параметров, которых от тебя еще мы так и не услышали. И если положен зазор в сопряжении коленвал-вкладыш 0,04 мм., то его надо там обеспечить. Для этого есть вкладыши разной толщины. А оценка работы мотора как 4+ не годиться. Он так может не долго проработать. И придется движок еще раз разбирать, при этом самозабвенно и с полной уверенностью в своей правоте, крыть матом козлов, которые подсунули левые запчасти. Тщательнее надо...
Давай ка делись параметрами, а то становиться не интересно.

 

Давай по размерам начнем с коленвала померили коленвал он был уже шлифован под 1 ремонт(0,25). На коленвале был износ и элипсность коренных шеек особенно на 1 крышке. Приняли решение отшлифовать под 2-ой ремонт и коренные и шатунные. Съездил в магазин запчастей решил поставить KS вкладыши и те, и те. Он даёт мне размер по каталогу
и допуск. С этой бумагой пошёл с шлифовщику. У нас в Тольятти есть сервисный центр RENO, там импортные станки все дела. Отдал ему размеры и вал . в принципе это все размеры.

 

по поршневой еольца то же KS размер 89,5(89,495)
щупом мерили зазор в диаметре кольца и между поршнем и цилиндром.
элипсность цилиндров отсутствует.

 

Каналы шатунов я прочистил и перед сборкой продул все канал коленвала, шатунов, блока.

 

по поводу масла бывший хозяин лил Luxoil(колхоз 10В40)

[Ostap]

С пальцами вроде все ништяк.
Теперь с вкладышами. То что шлифовщик делал вал по свободным вкладышам, то он мог и не попасть, это ведь не поршни. Истинный диаметр вкладышей замеряется при закрученной крышке подшипника (в которой он будет стоять в дальнейшем), причем с достаточным (близким к требуемому) усилием. Окончательно проверяют с помощиью специального тестера, такая пластиковая ноточка, которую закладывают между шейкой и вкладышем и затягивают крышку. Поширине отпечатка определяют зазор. Ну в принципе, если шлифовали опытные мастера, то за коленвал нужно теперь переживать меньше всего. Тогда сом решай, что вперед: насос или распредвал. Но если ты насос берешь б/у, то я бы посоветовал сначала расправиться с распредвалом, чтобы быть уверенным, что остался только насос. менять его геморою побольше.