Сообщений в теме: 18

[W201]

Добрый вечер.
Решил произвести профилактику машинке, плохо заводилась на горячую, проверил остаточное давление - нет (то есть падает очень быстро в течении пяти минут).
1. Заменил форсунки на новые (давно пора было).
2. Установил обратный клапан от Боша на насос Пирбург (клапан предварительно проверял - работает)
3. На горячую, со снятым ДТОЖ пускается намного лучше.
4. Проверил остаточное давление (делал при помощи двух манометров в обоих камерах) - результат такой же. Очень быстро опускается почти в ноль.
5. Насос давит 5,7 при полном отклонении лопаты не проседает (почти 0,1 - 0,15 и оочень кратковременно)
6. Свободный ход лопаты есть.
7. При опускании лопаты не вижу *кучи* бензина внутри (отсюда сделал вывод, что по плунжеру сильно не течёт)

 

Как известно из темы Мишы190 иногда падает подозрение на РСД при таких симптомах. К сожалению проверить исправным возможности сейчас нет пока. Поэтому интересует есть ли в РСД резиновые детали и можно ли его мыть карбклинером ну и каким образом лучше это сделать. Может есть у кого опыт по проведению такой операции.

 

Ну и конечно с удовольствием выслушаю что ещё может быть.

 

PS Может я не совсем правильно определил неисправный элемент? И есть ещё какие-нибудь подводные камни.

Сообщение отредактировал W201: 16 February 2009 - 20:22

[Виталик 190]

Добрый вечер.
Решил произвести профилактику машинке, плохо заводилась на горячую, проверил остаточное давление - нет (то есть падает очень быстро в течении пяти минут).
1. Заменил форсунки на новые (давно пора было).
2. Установил обратный клапан от Боша на насос Пирбург (клапан предварительно проверял - работает)
3. На горячую, со снятым ДТОЖ пускается намного лучше.
4. Проверил остаточное давление (делал при помощи двух манометров в обоих камерах) - результат такой же. Очень быстро опускается почти в ноль.
5. Насос давит 5,7 при полном отклонении лопаты не проседает (почти 0,1 - 0,15 и оочень кратковременно)
6. Свободный ход лопаты есть.
7. При опускании лопаты не вижу *кучи* бензина внутри (отсюда сделал вывод, что по плунжеру сильно не течёт)

 

Как известно из темы Мишы190 иногда падает подозрение на РСД при таких симптомах. К сожалению проверить исправным возможности сейчас нет пока. Поэтому интересует есть ли в РСД резиновые детали и можно ли его мыть карбклинером ну и каким образом лучше это сделать. Может есть у кого опыт по проведению такой операции.

 

Ну и конечно с удовольствием выслушаю что ещё может быть.

 

PS Может я не совсем правильно определил неисправный элемент? И есть ещё какие-нибудь подводные камни.

Судя по симптомам дело в рсд, я его полностью промывал карбклинером, но уменя он работал...в Казахстане видел их по 1500 руб. новые китайские, хотя кто ставил не жаловался.

[shata-igor]

Добрый вечер.
Решил произвести профилактику машинке, плохо заводилась на горячую, проверил остаточное давление - нет (то есть падает очень быстро в течении пяти минут).
1. Заменил форсунки на новые (давно пора было).
2. Установил обратный клапан от Боша на насос Пирбург (клапан предварительно проверял - работает)
3. На горячую, со снятым ДТОЖ пускается намного лучше.
4. Проверил остаточное давление (делал при помощи двух манометров в обоих камерах) - результат такой же. Очень быстро опускается почти в ноль.
5. Насос давит 5,7 при полном отклонении лопаты не проседает (почти 0,1 - 0,15 и оочень кратковременно)
6. Свободный ход лопаты есть.
7. При опускании лопаты не вижу *кучи* бензина внутри (отсюда сделал вывод, что по плунжеру сильно не течёт)

 

Как известно из темы Мишы190 иногда падает подозрение на РСД при таких симптомах. К сожалению проверить исправным возможности сейчас нет пока. Поэтому интересует есть ли в РСД резиновые детали и можно ли его мыть карбклинером ну и каким образом лучше это сделать. Может есть у кого опыт по проведению такой операции.

 

Ну и конечно с удовольствием выслушаю что ещё может быть.

 

PS Может я не совсем правильно определил неисправный элемент? И есть ещё какие-нибудь подводные камни.

Привет Украина если есть желание пообщаться по телефону по очень интересной теме ке-джетроник звони 80505414662

[W201]

А могут ещё быть какие-то варианты?
Куда ещё может деваться остаточное давление?

[W201]

Привет Украина если есть желание пообщаться по телефону по очень интересной теме ке-джетроник звони 80505414662

О, привет!

Позвоню конечно.
А ты этим занимаешься более профессионально?

[shata-igor]

О, привет!

Позвоню конечно.
А ты этим занимаешься более профессионально?

Просто купил машину и начал его изучать и ремонтировать ,хобби у меня сделай сам или лучше чем сам себе никто инекогда не сделает.Вообщем все своими руками от шурупа до электроники.

[W201]

Да и у меня всё также.
ОК. Созвонимся.

 

PS Я из Кременчуга. Ты на benzua.com зареген? Если нет, то заходи знакомся.

[shata-igor]

Да и у меня всё также.
ОК. Созвонимся.

 

PS Я из Кременчуга. Ты на benzua.com зареген? Если нет, то заходи знакомся.

Нет я только в скайпе. да по телефону быстрей если у тебя бесплатно мтс.

[W201]

Сегодня попробовал промыть РСД карбклинером (обильно).
Поставил на место ничего не изменилось.
Думаю прийдётся изготовить переходник с манометром и одеть его прямо на шланг подачи *в упор*. Разок клацнуть ключиком и посмотреть как долго будет держать давление обратный клапан насоса - так наверное будет правильнее всего, а уже потом буду искать где оно дальше может *потеряться*

[Yura]

Привет от Киевлянина.
Сброс остаточного давления:
1. подтекают форсы (понижено давление открытия). Дефект редкий, обычно если одна форса глючная, авто пускается на 3-х горшках с последующим выравниванием на ХХ. Часто проявляется косвенно - горячий двигатель греет магистрали и топливо испаряется через форсы образуя воздушную пробку в самих трубках к форсам
2. глючит обратный клапан насоса./аккумулятор топлива
3. подтекает масло на свечи через сальники клапанов, что затрудняет пуск.

 

Косвенно - плохой горячий пуск
1. люфт тарелки расходомера менее 1,5-1,9 мм
2. плохо отрегулировано СО (забеднено), что особенно проявляется на горячем пуске. Обычно это одна из основных причин. При подкачке (вкл. зажигания) система дозатора набирается быстро, топливопроводы к форсам не заполняются либо заполняются весьма медленно.
3. дефект дозатора (разбаланс на каналах при самой малой подаче в паре с форсами - фильтра дозатора и форсы, состояние мембраны дозатора)
4. подсосы воздуха, которые еще попадают в диапазон возможности корректировок РХХ, да и вообще состояние воздуховодов, а у некоторых перепускного клапана на трубку РХХ (малое перепускное отверстие), (очень редко - грязи воздушных каналов под прокладкой впускного коллектора).
5. грязная дроссельная заслонка (НУ ЭТО СПЛОШЬ И РЯДОМ!!!!!)

 

Это все, что касается в части мехнастроек.
Электрика - енто отдельно.............. ведь плохой пуск ---- как при недоливе, так и при существенном переливе на ХХ
А к этому + состояние системы зажигания, ведь самая слабая искра - при пуске.........

 

РСД глючит в последнюю очередь, они весьма надежны.

[ЗоМер]

Еще как вариант - травит пусковая форсунка.
Удачи !

[W201]

Привет от Киевлянина.

Добрый вечер. Даже не знал, что ты земляк.
Попробую искать всё что описано. В первую очередь проверю давление через переходник в *упор*. Чтоб понять не парит ли мозги обратный клапан насоса. Потом заглушу выходы на форсунки и покачаю насосиком - посмотрю, а дальше будет видно.

Еще как вариант - травит пусковая форсунка.

Да у меня и запасная есть я их промывал, проверял воздухом вроде держат, в последнюю очередь к ним опять обращусь - если ничего не поможет. Короче буду искать дальше.

[Yura]

Добрый вечер. Даже не знал, что ты земляк.
Попробую искать всё что описано. В первую очередь проверю давление через переходник в *упор*. Чтоб понять не парит ли мозги обратный клапан насоса. Потом заглушу выходы на форсунки и покачаю насосиком - посмотрю, а дальше будет видно.

 

Да у меня и запасная есть я их промывал, проверял воздухом вроде держат, в последнюю очередь к ним опять обращусь - если ничего не поможет. Короче буду искать дальше.

 

Привет.
проверка через переходник в упор - чет не понял, но знаю, что давить дозатор воздухом особенно через каналы форсов запрещено, порвешь мембрану. Мембрана стоит в дифдавлении, а оно 0.4 атм.
Проверка остаточного давления - подоткручивание ЭГД через 30-50 минут после останова - должно брызгать и хорошо брызгать топливом, иначе есть причина стекания топлива.
После долгого останова у меня тоже почти нет остаточного давления, но авто пускается с полтыка, так как всегда врубается ЭГД (ток обогащения под 75 мА) и начальной подкачки хватает, вот если тока нет - стоит на нуле, вот тогда пуск очень плохой. Причина - ЭБУ глючит вследствие разных причин либо вообще не работает (справедливо для КЕ, не к-джетр.).
Обратный клапан насоса - стоит в магистрали подачи топлива в дозатор.
Утечка по каналам - еще сложнее, тут процедуру даже не посоветую. Только знаю как ищут текущую форсу (зависание клапана), но это когда мотор троит на ХХ
На упор очень кратковременно проверяют бензонасос и оценивают его состояние. Новый под 12 атм, б/у - не менее 8 атм, иначе провалы в наборе тяги.
Вообще чтобы добиться качественного пуска я всегда выверяю и проверяю все мехнастройки, настраиваю, а потом требую качества от электрочасти. Это работа как для себя. Зато сразу отметается куча вопросов по замеру кодов, расшифровке и диагностике и т.п. Обычно замеры мехсистемы занимают вдвое меньше времени чем электрики, особенно если что не понравилось в замерах по электрике ..... можно закопаться. В принципе КЕ-джетроник механическая система, т.е. с отключенным ЭБУ все работает на прогретом двигателе, плохой холодный пуск и ХХ под 1200. Даже ускорение при резком газе есть механическое (за счет разной длины подачи топлива и воздуха в горшки).
А вот качество работы электроники при нарушениях мехнастроек - практически очень слабая корректировка нарушенных параметров, зато проявление кучи "косвенных" причин типа едет, но как-то не так и т.п.
НЕ забывать ос состоянии системы зажигания и элементов мотора.........что тоже влияет на пусковые характеристики
Успехов

[W201]

проверка через переходник в упор - чет не понял,

Имеется ввиду проверка топливом. Снимаю подающий шланг, выкручиваю штуцер с сеточкой, вкручиваю штуцер в шланг, на штуцер одеваю переходник, в переходник вкручиваю манометр - кратковременно включаю зажигание.

Проверка остаточного давления - подоткручивание ЭГД через 30-50 минут после останова - должно брызгать и хорошо брызгать топливом

Не брызгает хорошо через такое время.

Обратный клапан насоса - стоит в магистрали подачи топлива в дозатор.

 

Да, я знаю. У меня Пирбург и клапан я лично устанавливал от БОША.

 

Если кому интересно напишу, что на Пирбурге стоит штуцер просто проходной, на БОШЕ стоит точно такой же по габаритам и присоединительным резьбам штуцер, но у него внутри не проходное отверстие, а клапан. Поэтому его можно устанавливать без каких либо изменений конструкции.

 

всегда врубается ЭГД (ток обогащения под 75 мА) и начальной подкачки хватает, вот если тока нет - стоит на нуле, вот тогда пуск очень плохой.

При пуске я ещё не проверил, но при включении зажигания 20 ма и убирается в ноль как только нажать газ до *упора*. Я сразу думал, что через некоторое время будет на нуле, но проверив увидел, что как только я нажимаю полностью газ - сигнал пропадает. Я так понимаю, что чигнал этот снимается при замыкании ДПЗД (полное открытие).

[ЗоМер]

Снимаю подающий шланг, выкручиваю штуцер с сеточкой, вкручиваю штуцер в шланг, на штуцер одеваю переходник, в переходник вкручиваю манометр - кратковременно включаю зажигание.

Ты получишь давление насоса "в стену" (как это я называю ), или в упор. Ток насоса при этом будет большим, поэтому :

На упор очень кратковременно проверяют бензонасос и оценивают его состояние. Новый под 12 атм, б/у - не менее 8 атм, иначе провалы в наборе тяги.

Только нафига тебе при этом нужен штуцер с сеточкой ? Просто замени его на новый. И при данном соединении ты проверишь обратный клапан (на удержание давления).
И зачем включать зажигание ? Перемычка 30-87 в колодке реле насоса вместо реле - насос пускается и работает.
Удачи !

[W201]

Только нафига тебе при этом нужен штуцер с сеточкой ?

Да не - я знаю, но так легче сделать переходник так как там одинаковая резьба (М12*1,5 и на манометре таже). Только поэтому делаю так.
Буду делать не вытаскивая реле только потому, что проще и совсем кратковременно (но по тероии разницы не вижу, можно сделать и так и так). Просто в случае который описал я, мне само реле топливного насоса не даст долго держать насос включенным - маленькая перестраховка. Да действительно это и будет измерение в *стенку* и этим я порверю есть ли падение давления после насоса, клапана, аккумулятора топлива.
Если этот тест даст положительный результат (в смысле давление останется неизменным, то подключу все назад.

 

Ну а потом ещё сделаю следующий тест - включу насос в принудиловку, выключу и почти сразу (пусть через минуту, две) отпущу гайку слива в обратку на РСД - этим проверю сам РСД, топливо с выхода в данном случае не должно литься.

 

Если и тут будет положительно, собираю всё назад. Снимаю трубочки с форсунок и буду смотреть на появление в каналах хоть капли топлива или пузырьков - но этого можно не заметить на глаз если сильно слабо травит (в крайнем случае даже можно заглушить выходы на форсунки пробками (они уже есть-выточены). При установленных форсунках что старых, что новых с них не видел чтоб стекало, но запускалось и со старыми и с новыми одинаково (на очень тёплую - плохо)

 

Вот такой примерно план действий.

 

Вот такой примерно план действий. Мне кажется, что логический - жалко только, что погода сегодня не поддержала.

Сообщение отредактировал W201: 18 February 2009 - 18:15

[W201]

Хм.
Сегодня поездил - вроде заводилась очень даже неплохо.
Возможно подействовала промывка РСД, но пока сложно утверждать. Покатаюсь пока (возможно начну проверять по *своему* алгоритму если что-то изменится в худшую сторону). В любом случае о результатам отпишусь.

[W201]

Значит отпысываюсь - может кому будет интересно вариант поиска неисправности.

 

Отсутствие остаточного давления - предварительно убеждаемся в этом при помощи манометра (технологии замеров описаны здесь на форуме и в мерсокниге).

 

Основными неисправностями известными мне можно назвать следующие:
1. Не держит обратный клапан насоса.
2. Неисправен аккумулятор топлива (пропускает)
3. Нет свободного хода тарелки расходомера.
4. Текут форсунки.
5. Пропускает пусковая форсунка.
6. Пропускает РСД.

 

В моём случае оказался неисправен аккумулятор топлива. Как я это проверял.
Решил продвигаться по последовательной цепочке от бака к дозатору и обратно в бак. Обратный клапан насоса был проверен и установлен. В его правильной работе я уверен.
1. Заказываем токарю переходник: Шестигранник длиной 40 мм под ключ на 17 с внутренней резьбой М12*1,5. Я делал именно так потому, что проще соединять для проверки.
2. Приобретаем манометр на 16 кг с резьбой М12*1,5. У меня он был поэтому я и делал такой переходник.
3. *Находим* старый штуцер-сеточку (можно уже без сеточки) который стоит на входе в дозатор (на нём тоже резьба М12*1,5 со стороны входа в дозатор).
4. С одной стороны в переходник вкручиваем манометр, с другой вкручиваем штучер-сеточку. На штуцер-сеточку накручиваем накидную гайку шланга подачи топлива и затягиваем.
5. Поворачиваем ключ зажигания-насос включится на несколько секунд и создаст давление.
6. Наблюдаем по манометру за давлением и делаем вывод.

 

Так как при отсутствии остаточного может быть намного больше неисправностей, то мы этим тестом проверяем только обратный клапан и аккумулятор топлива. И лезть для этого под авто не обязательно.

 

Инструменты *подобранные* мною были выбраны исключительно из удобства соединений. Можно проделать это многими другими штучками, но это будет наверное менее удобно.

Сообщение отредактировал W201: 15 March 2009 - 19:05

[Колюня]

Молодец, все доступно объяснил как нашел неисправность... а как устранил, и какова цена вопроса?