Перейти к содержимому


Фотография

Помогите настроить нормальный запуск двигателя!!!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17

#1 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 13 March 2006 - 18:48

Одно время плохо заводился у меня горячий двигатель. Поэтому поводу я задал вопрос в теме http://www.oldmerin....ighlight=#33828 . Misha190E - спасибо за помощь.

 

Пока я разбирался с этим появилось троение движка и дёрганье при наборе оборотов. Приоткручивая по очереди на дозаторе трубопроводы к форсам - нашёл проблемную форсунку и решил менять.
Купил я комплект форсов, комплект иридиевых свечей DENSO IT20, топливный фильтр, новый бензонасос(мой громко гудеть начал) и поехал к мастеру.

Заменили.
Меряем давление топлива. Всё в норме: разница между верхом и низом - 0,4, Остаточное давление в системе 2,5.

Заводим.
Завелась и заглохла. Типа воздух. Завожу и педалью газа не даю заглохнуть. Погазовал, работает. Сразу обратил внимание на мягкость в работе движка - понравилось мне, на обычных свечах грубовато работал.

 

Обороты гуляют(это у меня и до замены было). Мастер снял патрубок с клапана холостого хода (крепится он у меня на впускном коллекторе между трубами 3-го и 4-го цилиндров) (кстати это то устройсво которое называют PXX ???) и показал загрязнённость заслонки.
Глушу движок, мастер снимает разьем с клапана и подрубает к клапану приборчик с переменным резистором, брызгает на заслонку очитстителем и резистором меняет положение заслонки. Ну типа помыл.
Завожу. Заводится хреново - типа из-за очистителя. Завелась. Обороты не гуляют. Типа хорошо.

Глушу движок. Через минуту ключ на старт - не заводится. Повторно ключ на старт - завелась, но не сопл тыка. Хреново, млин...
Лана..., прогреваю двигун до рабочей температуры. По тахометру холостые обороты на месте, но - движок слегка потряхивает и приложив руку к выхлопной трубе слышу неравномерный выхлоп. Т.е. всё-аки есть падение оборотов и подгазовка.
Мастер говорит бедная смесь. Втыкаем в глушак газоанализатор. Катализатор думаю уже своё откатализировал так что думаю нормально - он нам не помеха. Но ведь есть ещё лямбда. Я молчу, смотрю...
Анализаор показывает около 0,5. Мастер решает регулировать. Через минуту-две после каждой регулировки анализатор показывает прмерно одно и тоже.
Меня это начинает доставать, я говрю о лябде и убеждаю мастера подключает амперметр к ЭГРД. И этот девайс показывает +10мА. Мастер крутит винт по 1/3 оборота ток не меняется. Затем после очередного поворота начинает уменьшаться и перекатывается в -10мА. В этом месте теории мне не хватает, я ничего не понимаю, мастер вижу тоже. Решаем выставить по газоанализатору 0,7.

 

Итог.
Двигатель холодный:
с первой попытки не заводится, можно очень долго крутить стартером - ничего не даст.
со второй попытки заводится - но както не уверенно...
Двигатель горячий:
аналогично холодному.

 

Вот и вопрос теперь у меня - что делать? :?

 

Да, после визита к мастеру я проверил дозатор на одновременность начала подачи топлива по каналам - начинает не одновременно... :( Это думаю как раз и являяется причиной неровной работы двигателя на холостых(лёгкое потряхивание, неровный выхлоп).
Может это быть также причиной хренового пуска? Думаю может, но не таого рода как у меня. Уж не сразу но с первого раза завёлся бы, ведь раньше холодный у меня заводился с пол тыка.

 

Сегодня мерял напряжение на ЭГРД на прогретом на холостых - 0,16-0,19. После раскрутки движка до 3000 в течении 10 секунд - 0,16-0,19.
Тареклка воздухомера у меня не болтается. Крутил винт СО против часовой стрелки, пока тарелка не стала опускаться свободно на 2 мм до встречи с дозатором - движок ваще не заведёшь. Пришлось вернуть винт СО на место(засёк на скока оборотов винт крутил)...
Затестил педалью тормоза - тахометр не гуляет, стрелка эконометра ушла на 1/3, и по выхлопу слышно - чё-то не то... На 1/4 винтом СО обогатил смесь. Тестю тормозом - стрелка эконометра отклонилась очень не значительно. Оставил регулировку в таком положении.

 

Но всё это никак не повлияло на проблему запуска.....

 

Старался более-менее в полной мере изложить проделанные действия, может быть уже сталкивались с такой проблемой!!!
Очень прошу помочь!!!

P.S.
Анализировал прикперплённую статью "KE-jetronic (что и как работает, диагностика и ремонт)", очень полезная ветка!

Misha190E может подскажешь куда копать :).


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#2 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 13 March 2006 - 22:30

по поводу холодного пуска начни отсюда
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm

 

далее момент регулировки смеси не очень понятен - не удалось поймать чтобы ток плавал около 0мА? у меня было такое с неисправным дозатором (яндексом мона найти по моему нику и словам дозатор, налив ЭГРД), там где на ХХ лило по разному по горшкам, отсюда и неровная работа на ХХ. Проверяется просто, только нуна иметь трубочки - прикрутил к дозатору направил в мензурки (одноразовый шприцы 20мл 4 штуки) и нажал диск расходомера слегка, чтобы лило примерно по 5-7мл в минуту из одной трубки. Когда наберется хоть одна полная оцени разнобой - возможно там ответ на твой вопрос (допустимо до 10%, хотя на новых форсах ездят и с 20%). Кстати тестить мона как с форсунками так и без, но для успокоения, если без форсов будут слишком плохие результаты то нужно и с форсами проверить...
Да и еще - при разнобое трудно поймать СО, я как то выставлял товаришу СО по газоанализу, так даже перегазовка меняла показания. У него был разнобой под 20%, правда ездит так до сих пор и не жужжит :)

 

Кстати, о главном забыл :) Если у тя реально 90ый год(КЕ3.5, после пуска держит 27 секунд повышенные обороты и переходит на ХХ), то отключи ЛЗ, скинь минус АКБ на 15 минут и так катайся так как в такой ситуации, когда ток +10мА или -10мА всегда лямбда только портит работу системы.


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#3 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 14 March 2006 - 11:19

далее момент регулировки смеси не очень понятен - не удалось поймать чтобы ток плавал около 0мА?

Не удалось, ток или +10мА или -10мА, если очень постараться - получалось +8 или -8. Напряжение или +0.16 или +0.19 вольт.

 

у меня было такое с неисправным дозатором.

Да дозатор буду проверять. Пока-что знаю, что начинает подавать неодновременно. Поэтому тоже тоже думаю - неровные холостые его косяк.

 

Кстати, о главном забыл  Если у тя реально 90ый год(КЕ3.5, после пуска держит 27 секунд повышенные обороты и переходит на ХХ)

Держит, но не 1000 а 900, потом опускает до 750-800. Какие-то странные прогревочные.

 

то отключи ЛЗ

Мишь, где он у меня отключается? Тоже в ногах переднего пассажира?

 

Ещё забыл написать вчера. Если снять разьем с клапана холостого хода, то обороты падают до 600. Это нормально?
7 дней на машине не ездил. Откручиваю трубку подачи топлива на топливную форсунку - вытекла одна капля бензина! Т.е. давления нет. Обратный клапан думаю тут не причём, т.к. насос и сооветсвенно клапан новые. Значит виновник отсутствия давления - топливный накопитель?

Сегодня буду мерить напругу на средней ноге реостата воздухомера, проверю реле ТН, завтра проверю налив по каналам дозатора, топливный накопитель.

Миша, винтами снизу дозатора я хочу выравнять подачу топлива по каналам, а как настроить правильный налив дозатора за единицу времени?

Вчера расход засёк(заливаю 95) - 8 или 8.5 литров на 100 км по городу. Это нормально или чё-то не то???

На педальку газа откликается резво, тянет - будь здоров, холостые держит и под нагрузкой, не глохнет при резком сбросе скорости(кстати, после мастера на страссе еду 120км/ч, торможу перед поворотом и глохну где-то на 70 км/ч, открываю капот - соскочила вакуумная трубка с регулятора давления топлива в системе. Мастер воткнул хреново после промывки, доказывая мне, что она ни на что не влияет??!!!)

А завожусь млин со 2-го или 3-го раза. Причём если заводится то с пол пинка. Ну что за хрень.....


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#4 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 14 March 2006 - 12:26

ток или +10мА или -10мА, если очень постараться - получалось +8 или -8

Как я уже сказал отключи ЛЗ (он у тя из под капота виден в штанах) и минус АКБ сними на 15 минут. Разъем ЛЗ в районе АКБ около 8-ми контактной колодки - по проводу проследишь...

 

Держит, но не 1000 а 900, потом опускает до 750-800. Какие-то странные прогревочные.

на холодном 1300 27 секунд, на горячем 1000 те же 27 секунд. То что 900 ни на что не влияет...

 

Если снять разьем с клапана холостого хода, то обороты падают до 600. Это нормально?

должно быть 900, попробуй слегка нажать на диск расходомера, потом приподнять - если в каком-то из режимов обороты поднимутся то подкрути винт СО... но при разнобое ты можешь и не достичь 900... В принципе у меня бывает и 700, потом газанешь 900, не так страшно... вот когда выше, то это может юыть признаком подсоса...

 

7 дней на машине не ездил. Откручиваю трубку подачи топлива на топливную форсунку - вытекла одна капля бензина!

ни о чем не говорит. проверь через 30 минут после остановки двигла. Ты писал что давление остаточное есть :) когда манометром смотрели

 

Сегодня буду мерить напругу на средней ноге реостата воздухомера, проверю реле ТН, завтра проверю налив по каналам дозатора, топливный накопитель.
Миша, винтами снизу дозатора я хочу выравнять подачу топлива по каналам, а как настроить правильный налив дозатора за единицу времени?

я бы не утруждался а начал бы с проверки налива, остальное вторично.
Винты на пузе дозатора трогать не следует, т.к. причина разнобоя это как правило грязь. причем проверять разнобой нуна в режиме около ХХ и полной нагрузки (диск в пол). Вообще по процедуре мона в янжексе поискать, я когда делал себе, то вопросы на форумах задавал и там есть ответы от профи...
Если есть разнобой то я бы попробовал помыть винсом (только стремно с новыми форсами мыть т.к. их мона забить), а если не поможет то хз, но крутить - я не крутил никогда, т.к. сама регулировка не должна уходить...
Ну и опять же мыть это тоже процесс еще тот, т.к. мона забить внутри чего нить, т.е. риск есть всегда.
http://forum.autocd....opic.php?t=8318

 

расход (заливаю 95) - 8 или 8.5 литров на 100 км по городу. Это нормально или чё-то не то???  
На педальку газа откликается резво, тянет - будь здоров, холостые держит и под нагрузкой

с такой машиной я бы забил вообще на неровный ХХ и кривой запуск, т.к. есть вероятность что сделаешь хуже... может не лезть?

 

кстати, после мастера на страссе еду 120км/ч, торможу перед поворотом и глохну где-то на 70 км/ч, открываю капот - соскочила вакуумная трубка с регулятора давления топлива в системе. Мастер воткнул хреново после промывки, доказывая мне, что она ни на что не влияет??!!!

Ну она действительно ни на что не влияет :) А заглохнуть ты мог по другой причине


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#5 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 14 March 2006 - 22:18

Такс, лямбду отключу...

 

на холодном 1300 27 секунд, на горячем 1000 те же 27 секунд. То что 900 ни на что не влияет...

Я так понял - прогревочных у меня нет?

 

Если снять разьем с клапана холостого хода должно быть 900...

Мишь объясни физику процесса. При снятии разъма клапан пропускает весь воздух? Если да, то смесь нужно обеднять, но тогда он заглохнет у меня. Чего-то я здесь не понимаю не зная...

 

И ещё не понятно, в прикреплённой статье говорится, что люфт тарелки расходомера должен быть 2.5 - 5мм, т.е. тарелка должна свободно болтаться на это расстояние до встречи со штоком дозатора? Я пробовал так сделать обедняя смесь, но тогда движок не заведёшь...

 

проверь давление через 30 минут после остановки двигла

Ну да, по истечении 30 минут давление 2.5. Значится это нормально, что через 7 дней давления нифига нет. Тогда получается насос за 1 секунду должен создать давление с 0 до 5.7 - буду проверять...

 

Винты на пузе дозатора трогать не следует...

Щас внимательно рассмотрел свой дозатор и обнаружил следы трепанации... Открутил от дозатора трубки форсунок, выдул топливо из каналов, врубил насос и через 3 минуты в одном канале появилась малюсенькая капелька бензина. Походу повреждена уплотнительная резинка дозирующей прорези плунжерной пары... Млин.

 

Мишь скажи, имеет смысл брать новый дозатор(1000 - 1200 зелёных) или свой лечить?
Т.е. если просто забился(что опять же, видимо, определишь после разбора), то разобрать стоит.
Ты сталкивался с износом плунжера? Как определить что эта штука(плунжер) (бегающая за рычагом воздухомера) изношена? Если он изношен - нового то не найти...
Покачто во всех описанных процедурах переборки дозатора прогноз на выздоровление не утеишителен...
Или отдать его на переборку мастеру. За штуку руб. согласен перебрать. Говорит если мембрана повреждена вырежит новую, но её хватит на 100 тыщ км. Стоит ли заморачиваться на ремонт? Т.е. если слышал что ли бо о такого рода ремонте(вырезание новой мебраны) - не будеть ли это дело на всех 100 тысячах км парить мозги?....
Не могу пока определить преимущества в покупке нового дозатора...

 

с такой машиной я бы забил вообще на неровный ХХ и кривой запуск...

Ага, расход меня удивляет. Сегодня ехал из Краснодара в Туапсе. На пути два перевала. Через перевалы переваливал на 120-130 км/ч :) В основном ехал 110-140 км/ч. Расход - 9.5 литров на 100 км.
Вот жешь и хочу прежде чем лезть с регулировками и переборками всё взвесить...
Стрёмно как-то красиво ехать, остановиться перекусить, а потом заводиться как раздолбышу.... Уже прям комплекс какой-то!

 

Ну она действительно ни на что не влияет  А заглохнуть ты мог по другой причине...

Ну вот и ты туда же... Но я чё-то завестись не мог пока её на место не поставил :) хотя может быть и по другой причине...

 

Спасибо за ссылку - попробую так промыть.

 

Начинаю запасаться мензурками, трубками. Искать твою переписку с профиками. Буду мерить налив...


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#6 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 15 March 2006 - 09:24

Я так понял - прогревочных у меня нет?

после 9/89 ни у кого нет.

 

физику процесса. При снятии разъма клапан пропускает весь воздух? Если да, то смесь нужно обеднять, но тогда он заглохнет у меня. Чего-то я здесь не понимаю не зная...

 

тебе нуна теорию почитать. ДЗ и РХХ разрешают двигателю засосать воздух - чем больше открыт ДЗ (ты управляешь) или РХХ (комп управляет) тем больше движек засасыват воздуха и больше мощности отдаст. А уже система питания с помощью расходомера меряет это топливо и наливает нужное кол-во бензина для данного воздушного потока. Т.е. пара расходомер+дозатор работает при любом воздушном потоке и обеспечивает налив дозы топлива из расчета кг бензина на 14.7кг воздуха, это если все идеально отстроено.
В РХХ есть аварийное сечение, чтобы если что-то сломалось то двигатель мог продолжать работать и на ХХ в том числе. Это сечение обеспечивает работу прогретого 4-х горшкогового двигателя 900, 6ти горшкового 600-700.

 

И ещё не понятно, в прикреплённой статье говорится, что люфт тарелки расходомера должен быть 2.5 - 5мм, т.е. тарелка должна свободно болтаться на это расстояние до встречи со штоком дозатора? Я пробовал так сделать обедняя смесь, но тогда движок не заведёшь...

люфт в идеале должен быть. Его задает упорная втулка плунжера на дозаторе. Чем глубже она вкручена тем больше люфт. В небольшой степени и кручение винта СО на этот люфт так же влияет. поэтому сначала приводят систему в порядок, регулируют СО а потом если люфта нет то регулируют его втулкой на дозаторе.

 

Ну да, по истечении 30 минут давление 2.5.

нормально

 

Открутил от дозатора трубки форсунок, выдул топливо из каналов, врубил насос и через 3 минуты в одном канале появилась малюсенькая капелька бензина.

копейки, даже не стоит заморачиваться. эта капля за 3 минуты ниче не решает, т.к. на ХХ менее 20мл за 3 минуты наливается и твоя капля не может кардинально ничего испортить... нуна налив смотреть.

 

Ты сталкивался с износом плунжера? Как определить что эта штука(плунжер) (бегающая за рычагом воздухомера) изношена? Если он изношен - нового то не найти...

у меня у обоих был износ - это видно по натирам на плунжере... но топлива мало попадало во впуск через этот износ... хотя мастера писали что бывает так что износ критичен. Я думаю тут нуна исходить из того сколько топлива уходит через плунжер и если более 20% от дозы на ХХ то наверное это критично.... но точного ответа не знаю

 

Или отдать его на переборку мастеру. За штуку руб. согласен перебрать. Говорит если мембрана повреждена вырежит новую, но её хватит на 100 тыщ км. Стоит ли заморачиваться на ремонт?

ну как я те такое могу сказать если даже не знаю исправен он или нет? я бы лучше свой сначала помыл - если не улучшилось тады б/у поставил и проверил... если мастер дает гарантию на свою работу то штука это смешная цена за ремонт, т.к. промывка стоит дороже :)

 

Стрёмно как-то красиво ехать, остановиться перекусить, а потом заводиться как раздолбышу.... Уже прям комплекс какой-то!

ну попробуй в следующий раз снять реле насоса и попробовать завести. Если не получилось то поставь реле насоса обратно и сними разъем с ДТОЖ (при пуске будет работать пусковая) - если в таком режиме заведется то нехватка топлива. Так же давление на пуске неплохо бы оценить, особо если есть реле блокировки на ветке насоса.


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#7 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 30 March 2006 - 13:34

Миша, проверил во впрыске всё что нашёл, тока дозатор разбирать не стал. Ща по порядочку напишу - нада дальше советоваться...

 

1. Снял дозатор, воздухомер, клапан холостых и всё тщательно промыл, в том числе и дроссельную.
Собрал. Завёл холостые не плавают.
Снимаю разьём с клапана холостых обороты возрастуют до 1100 :) Ура!

 

Через минут пять дроссельная заслонка при работающем движке начинает не закрывается до конца и обороты остаются то на 900, то на 1000 или на 1100. Именно дроссельная потому как проверил - рычаг нажимающий на коцевик увожу от рычага дроссельной, жму на рычаг дроссельной до 3000 и медленно отпускаю, и где-то вот на тех 900-1000-1100 дроссельная останавливается, медленно отпускаю рычаг концевика - концевик не щёлкает, тогда тяну за рычаг дроссельной в верх, дроссельная закрывается, концевик щёлкает и холостые в норме. На выключенном двигле закрвается до конца и концевик щёлкает. На включенном закрывается если резко отпустить газ. Ещё раз промыл дроссельную и полил на последок WD-40. Не помогло(вернее помогло минут на 10). Может пружину по жёсче поставить? Чё делать? Ну это мелочь - разберусь.

2. Далее меряю ток на ЭГРД: +10мА (как выше писал при регулировках СО ток у меня падает в крайние значения), люфта у тарелки нет.
Смотрю на плунжер дозатора - вутренняя гайка(втулка) на уровне с большой гайкой. Думаю та ну нфиг.... Вкручиваю втулку(как ты подсказал) по своему усмотрению на 1 мм - люфт тарелки получается 4 мм. Ток на ЭРГД становится 7мА. Такс...
Меряю напругу на потенце воздухомера - 0.4 вольта. Кручу потенц до 0.8 вольт.
Меряю ток на ЭГРД (двигатель прогрет) - от -0.7мА до +0.3мА !
Реакция по току на винт СО моментальная. Меряю лябду - пашет будь здоров - показания меняются раз 5 в сукунду. Отключаю лямбду - ток 0мА . Ок!
Вот такие вот дела... Млин.

 

3. Меряю налив по каналам и общий налив.
Руководствовался статьёй http://quanto.narod.ru/naliv.htm.
Делал так как понял.
Взял стержень, нашёл момент начала движения топлива в каналах, приложил вертикально стержень к тарелке около болта крепления и к перекладине на корпусе воздухомера и сделал на стерже отметку в точке прилегания с перекладиной. Прибавил к этой отметке на стержне ещё 10 мм и сделал новую метку стерев предыдущую. Начал мерить налив, утапливая тарелку стержнем до совпадения метки с перекладиной.
Получилось: 1-й цилтндр 220мл, 2-й 225мл, 3-й 220мл. 4-й 230мл. Итого: 895мл.
Крутить винты на дозаторе не стал - разброс вроде не большой.
Винтом на ЭРГД добился общего налива в 710мл. В статье - 720-740мл, но пока решил оставить 710.
Просто я не уверен в правильности моего понимания того как надо утапливать диск воздухомера. В той статье про это как-то размазанно сказано....
Миша, что скажешь?

 

4. Протестил сдвоенный датчик температры ОЖ. Все диапазоны в пределах, только разница между датчиками 30-50 Ом.

 

5. Теперь о пуске.
Глушу двиг. Жду минуту где-то.. Вытащил реле ТН. Движок не заводится - значит всё ок, форсунки не текут.
Снял разьём с ДТОЖ - разницы в пуске нет.
Ток на ЭГРД при включении зажигания: +20мА.
Ток на ЭГРД во время кручения стартером(при глюке): -54мА. Это номально или какое-то не нормальное обогащение? По времени такое кручение продолжается секунд 5-6, после чего ток падает и двиг заводится.
Ток на ЭГРД во время запуска без глюка(не могу сказать что его совсем нет, но заводится на чих-чих-чих-чих-завелась) тестер не успевает зафиксировать точно, но довольно быстро падает до 0 и потом рулится около 0.
Где ещё чё замерить не знаю...
Миша, а где примерно находится датчик TD? Может с ним какой глюк...
Часто бывает так: ключ на старт - бодро так схватыает, лампы на приборке тухнут (типа завелись), через мгновение загораются снова (типа заглохли), стартер даёт пинка и лампы снова тухнут (типа завелись), отпускаю ключ и двиг где-то с 450-500 оборотов начинает догоняться до нормальных холостых.

Миша, жду советов... :)


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#8 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 30 March 2006 - 19:21

Ещё раз промыл дроссельную и полил на последок WD-40. Не помогло(вернее помогло минут на 10). Может пружину по жёсче поставить? Чё делать? Ну это мелочь - разберусь.

тут я те ниче не подскажу, т.к. ты сам видел ДЗ, мыл ее, внимательно смотрел, пружинки проверял и т.п. Почему она не до конца закрывается мне не понятно. Может клин самой заслонки, либо в системе рычагов, хз.

 

 

2. Далее меряю ток на ЭГРД: +10мА (как выше писал при регулировках СО ток у меня падает в крайние значения), люфта у тарелки нет.  
    Смотрю на плунжер дозатора - вутренняя гайка(втулка) на уровне с большой гайкой. Думаю та ну нфиг.... Вкручиваю втулку(как ты подсказал) по своему усмотрению на 1 мм - люфт тарелки получается 4 мм. Ток на ЭРГД становится 7мА. Такс...

люфт сделал, но это финальная операция, ну да ладно. ток и люфт в твоем случае никак не связаны. Вот если бы втулка была наоборот закручена сильно и был большой люфт, то тогда бы ток висел -10мА всегда и возврат втулки в правильную позицию повлиял на ток...

 

    Меряю напругу на потенце воздухомера - 0.4 вольта. Кручу потенц до 0.8 вольт.
    Меряю ток на ЭГРД (двигатель прогрет) - от -0.7мА до +0.3мА !

Крутил потенц зря. Возможно такое показание 0.4В есть следствие подсоса между ДЗ и расходомером, т.е. часть воздуха идет мимо расходомера из-за чего его показания меньше.
Почему ток попал в диапазон 0мА мне опять не понятно, т.к. по сути вещи не связанные, во всяком случае я не наблюдал таких эффектов когда ковырял свою авту, ну да ладно, оставим раз улучшилось.

 

Реакция по току на винт СО моментальная. Меряю лябду - пашет будь здоров - показания меняются раз 5 в сукунду. Отключаю лямбду - ток 0мА . Ок!

да, ток быстро реагирует на кручение, вернее он начинает медленно ползти :o) недавно замерил - ползет с 0 до +10мА ровно 25 секунд.
Лямбда на ХХ переключается дай бог раз в секунду, а на оборотах частота переключений в 2-3 раза увеличивается, но 5Гц все равно не достигает... спишем это на эйфорию ;)

 

3. Меряю налив по каналам и общий налив.
   Руководствовался статьёй http://quanto.narod.ru/naliv.htm.  
   Получилось: 1-й цилтндр 220мл, 2-й 225мл, 3-й 220мл. 4-й 230мл. Итого: 895мл.
   Винтом на ЭРГД добился общего налива в 710мл. В статье -  720-740мл, но пока решил оставить 710.

Это опять зря. Это метод настройки ЭГРД, но у тя и так дифф.давление нормальное, а имеенно 0.4бар. Спрашивается зачем крутить ЭГРД????
Второй момент, я те говорил мерить налив на режиме близком к ХХ, когда за 3 минуты наливается около 20мл одним каналом, а ты мерил налив когда за 4 минуты 220мл наливается. Почувствуйте разницу! В этом режиме разнобой вряд ли проявится.
Опять же непонятно то, что ток вдруг стал гулять около 0мА а ты по сути ничего для этого не сделал... то ли я туплю, то ли где-то не так написано...

 

4. Протестил сдвоенный датчик температры ОЖ. Все диапазоны в пределах, только разница между датчиками 30-50 Ом.

хорошо,

 

5. Теперь о пуске.
   Ток на ЭГРД при включении зажигания: +20мА.
   Ток на ЭГРД во время кручения стартером(при глюке): -54мА.

А вот это называется ЖОПА!
при пуске ток должен быть положительный, т.е. +50мА или выше, но ни как не -54мА. Кстати может прибор врет, т.к. отрицательный ток может быть -60мА это типа отсечка, когда ЭБУ перекрывает подачу топлива к форсункам подавая такой ток. Не мудрено что у тя она не заводится!.
Такой фефект мне один товаришь демонстрировал на ауди с КЕ, но он грешил на кривоустановленную сигналку, там тоже иногда авта не заводилась и шел на ЭГРД ток -60мА. потом крутишь и ток в + и авта заводится.
По большому счету я могу предположить только одно - ЭБУ видит нереально высокие обороты и поэтому врубает отсечку Дело в том что твой ЭБУ не знает что работает стартер (не приходит на разъем этот сигнал) и если предположить что кто-то портит импульсы от системы зажигания то можно получить отсечку
Вопрос =- а тахометр в этот момент ничего не показывает? ну мож он 3000 оборотов кажет?
С этим нужно разбираться, если ты ничего не напутал

 

Ток на ЭГРД во время запуска без глюка(не могу сказать что его совсем нет, но заводится на чих-чих-чих-чих-завелась) тестер не успевает зафиксировать точно, но довольно быстро падает до 0 и потом рулится около 0.

Ну смоделировать то просто - вынь реле насоса и крути на здоровье и смотри на ток.
Я сам один раз видел что при пуске нет тока +50мА на авте 86 года, но разбираться с этим не стали, т.к. это долго и гиморно да и авта без этого тока заводилась номарльно (моя кстати горячая тоже на одной механике заводится легко).
Как говорил мастер, что борол эту проблему (нулевой ток при запуске) можно отключить все датчики и кнопки, но при кручении стартером ток будет +50мА. Он грешил на машине клиента на нестыковку коммутатора EZL и ЭБУ KE, типа ЭБУ КЕ не понимает сигнал оборотов двигателя TD который формирует EZL при вращении коленвала.
С другой стороны, я смотрел осцилографом этот сигнал TD и ничего не могу сказать - простейщий цифровой сигнал аналогиный сигналу с датчика Холла в тазиках.
Вообще в такой ситуации я бы начал наверное с проверки всех масс ЭБУ и питающих напряжений, причем проверял бы не вольтметром а лампой на 50-60Вт, т.е. чтобы нагрузить линию током. Если понимаешь о чем я, то проверь.

 

   Часто бывает так: ключ на старт - бодро так схватыает, лампы на приборке тухнут (типа завелись), через мгновение загораются снова (типа заглохли), стартер даёт пинка и лампы снова тухнут (типа завелись), отпускаю ключ и двиг где-то с 450-500 оборотов начинает догоняться до нормальных холостых.

Не знаю, я с таким глюком не сталкивался. могу скзать только что лампы тухнут когда гена начинает че-та выдавать, глохнуть может по разным причинам, а вот пинок от стартера мне вообще не понятен :) это типа ты еще держишь ключ? ну тогда логично, что двигатель начинает запускаться.

 

Ты еще не проверил работу пусковой форсунки, хотя уже зима кончилась и она не так важна, но на будущее ее включени тоже неплохо бы проверить...


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#9 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 30 March 2006 - 19:38

да, и срисуй все номера:
с ЭБУ КЕ
с коммутатор EZL (или что у тя там стоит)
с дозатора
с расходомера.

 

это просто интересно.

 

Кстати еще фишка около ЭБУ стоит, там 7 положений - с нее тоже номер срисуй и надпись и посмотри в каком положении она стоит. С завода она в 1-ом положении запломбирована.


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#10 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 06 April 2006 - 18:03

да, и срисуй все номера...

 

ЭБУ : № мерс. 0065457932, № бош. 0280800266
EZL : № мерс. 0075454732, № бош. 0227400664
Дозатор : нет таблички.
Расходомер : № бош. 0438121043
ЭГРД : № бош. 2437020003
Фишка около ЭБУ : стоит бломба, положение 1, № мерс. 0145457128, ниже этого номера ещё цифры 925121, под ним надпись KAT.

 

люфт сделал, но это финальная операция, ну да ладно. ток и люфт в твоем случае никак не связаны...

 

Миша, втулка была сильно выкручена, люфта не было, ток был +10мА. Вкрутил, появился люфт, стало возможным влиять на ток.
Сейчас обнаружил, что тарелка не отрегулирована(выше чем надо) относительно корпуса воздухомера. Буду окуратничать с регулировочным штифтом.

 

Крутил потенц зря. Возможно такое показание 0.4В есть следствие подсоса между ДЗ и расходомером...

 

Эту большую резину, что между ДС и воздухомером, рассматривал - целая она.

 

И снова о пуске движка...
Поставил обратно старые свечи(причём заметил, что зазор на старых меньше чем на новых иридиевых).
Ключик теперя долго не держу, а типа так: раз и готово.
Холодный стал заводиться с полтыка, всё пучком!
Горячий заводится с первого раза, но как это происходит: схватывает с полтыка, бросает обороты до 1500, потом тутже резко сбрасывает до 400-500 и подколбашивая, неохотно так поднимает до нормальных холостых 750-800, на холостых 1-2 секунды чувствуется лёгкое подколбашивание, затем всё ок. Бывает где-то 1 раз из 10, что при сбрасывании до 400 не вытягивает и глохнет, повторный запуск без проблем.

 

Вопросы:
1. Величину зазора на старых и новых не мерял, на глаз определил тока, что у старых он меньше. Попробую проверить...
Я чё-то не понял, почему на новых иридиевых свечах другой зазор? Или нада было брать не Denso а NGK??? Можно ли на иридиевых свечах отрегулировать зазор, т.е. сталкивался ли ты с этим?
2. Что скажешь о моём горячем заводе? Куда рыть????

 

Что думаю сделать я:
1. Регулировка зазора свечей.
2. Регулировка начального положения тарелки расходомера.
3. Замер по наливу дозатора, как ты говоришь, в режиме близком к холостому.

 

Да, тот глюк с -54мА на ЭГРД при пуске после замены свечей не появлялся, млин....


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#11 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 07 April 2006 - 09:26

ЭБУ : № мерс. 0065457932, № бош. 0280800266
EZL : № мерс. 0075454732, № бош. 0227400664
Дозатор : нет таблички.
Расходомер : № бош. 0438121043
ЭГРД : № бош. 2437020003
Фишка около ЭБУ : стоит бломба, положение 1, № мерс. 0145457128, ниже этого номера ещё цифры 925121, под ним надпись KAT.

 

нормаль, система с датчиком скорости в приборке, выпуск в диапазоне 9/88-9/89

 

Миша, втулка была сильно выкручена, люфта не было, ток был +10мА. Вкрутил, появился люфт, стало возможным влиять на ток.

 

такого быть не может... физика такая, понимаешь?! если ты нарисуешь на листочке плунжер, диск расходомера с плечом и втулку плунжера и как это работает на ХХ то ты поймешь что положении втулки на ток на ХХ влиять может только в одном случае - втулка сильно закручена и люфт диска при этом огромный. тогда ток будет всегда -10мА как ты не крути СО.

 

Холодный стал заводиться с полтыка, всё пучком!

ну хорошо если так.

 

Горячий заводится с первого раза, но как это происходит: схватывает с полтыка, бросает обороты до 1500, потом тутже резко сбрасывает до 400-500 и подколбашивая, неохотно так поднимает до нормальных холостых 750-800, на холостых 1-2 секунды чувствуется лёгкое подколбашивание, затем всё ок

тут вот не знаю - это либо подсос, либо форсунки, но форсунки ты новые поставил. Может так дозатор влияет но как однозначно определить виновника я не знаю.

 

почему на новых иридиевых свечах другой зазор? Или нада было брать не Denso а NGK??? Можно ли на иридиевых свечах отрегулировать зазор, т.е. сталкивался ли ты с этим?

про зазоры ниче не знаю, обычно новые свечи идут с завода с зазором 0.8 и его даже не проверяю... есть некий хтирый тип свечей с поверхностным разрядом у которых зазор раза в 2 больше - я такие хотел купить, но их не было для мого двигла :) мож у тя такие...

 

Что скажешь о моём горячем заводе? Куда рыть????Что думаю сделать я:
2. Регулировка начального положения тарелки расходомера.
3. Замер по наливу дозатора, как ты говоришь, в режиме близком к холостому.

начальное положение тарелки влияет только на пуск и все.
По поводу неровного ХХ то тут смотреть налив, подсосы, систему зажигания (все провода, крышку, бегунок)

 

тот глюк с -54мА на ЭГРД при пуске после замены свечей не появлялся, млин....

фантастик какой-то


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#12 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 07 April 2006 - 16:01

нормаль, система с датчиком скорости в приборке, выпуск в диапазоне 9/88-9/89

Поделись секретом, как ты по номерам сделал такие выводы? В EPC видно, что некоторые из этих деталей заменены на другие. :)

 

Что скажешь о моём горячем заводе? Куда рыть????Что думаю сделать я:
2. Регулировка начального положения тарелки расходомера.
3. Замер по наливу дозатора, как ты говоришь, в режиме близком к холостому.

начальное положение тарелки влияет только на пуск и все.
По поводу неровного ХХ то тут смотреть налив, подсосы, систему зажигания (все провода, крышку, бегунок)

Буду проверять...

 

Не нравятся мне эти форсунки. Купил то я их новыми, подаю давление, наблюдаю: две нештяково так пищат, третья льёт в бок, четвёртая неуверенно так попискивая. Стучу по 3 и 4, начанают так... Херня, короче. Ну поставил, млин, не старые же ставить... :?

 

Спрашивал у наших продовцов по поводу форсунок BOSH. Говорят раньше типа были хорошие серые, теперь в основном жёлтые - делают в основном или Чехия или Индия отсюда и качество хреновое, в Германии BOSH больше вообще ничего не делает. Заказывать оригинал тоже не советуют, потому как туда положуть тот же жёлтый BOSH. Вот такие дела...

 

Миша, а как в Москве с этим делом? Есть вариант заказать хорошие серые форсы?


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#13 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 07 April 2006 - 16:13

Поделись секретом, как ты по номерам сделал такие выводы? В EPC видно, что некоторые из этих деталей заменены на другие. :)

а никакого секрета - коммутатор ставился до 9/89, а ЭБУ в период с 9/88 по 9/89 вот и все.

 

Не нравятся мне эти форсунки.  
Купил то я их новыми, подаю давление, наблюдаю: две нештяково так пищат, третья льёт в бок, четвёртая неуверенно так попискивая. Стучу по 3 и 4, начанают так... Херня, короче. Ну поставил, млин, не старые же ставить... :?

а ты их перед установкой прокачивал бензусом? их после установки нуна хорошо пролить чтобы вымыть консервант... причем у меня было так что 2е даже не открывались при полном отклонении диска пока не посутчал по ним... и это желтый оригинал :)
Форсы действительно бош хреновые, но они и 5 лет назад были хреновыми когда я себе их ставил...

 

про стальные слыхал что типа лучше, они где-то по 25$ продавались, щас наверное дороже, но я не стал разоряться на них... Есть ли щас в продаже - не в курсе...


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#14 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 07 April 2006 - 19:20

а никакого секрета - коммутатор ставился до 9/89, а ЭБУ в период с 9/88 по 9/89 вот и все

А после 9/89 что ставили?
Миша ты вот с этим 9/89 напутал чё-то... Потому как не понятно, что тогда у меня: коммутатор или ЭБУ или ничего! :)


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#15 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 07 April 2006 - 19:26

А после 9/89 что ставили? И что тогда стоит у меня?

у тя стоит 006 545 79 32 который ставили 9/88-9/89,
а после стали ставить ЭБУ 008 545 9X 32 которые у меня стоят (10/89)

 

Только зачем тебе это :)


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010


#16 ОФФЛАЙН   efatherf

efatherf

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 112
  • Город:Москва
  • Автомобиль:
    W124

Отправлено 08 April 2006 - 09:55

Только зачем тебе это :)

Что бы знать... :wink: Например, соответствует ли оборудование году выпуска...


W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988


#17 ОФФЛАЙН   hd13

hd13

    Мерсовод

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 80
  • Город:г. Гродно, Беларусь

Отправлено 19 April 2006 - 09:40

люфт в идеале должен быть. Его задает упорная втулка плунжера на дозаторе. Чем глубже она вкручена тем больше люфт. В небольшой степени и кручение винта СО на этот люфт так же влияет. поэтому сначала приводят систему в порядок, регулируют СО а потом если люфта нет то регулируют его втулкой на дозаторе.

Плиз, подскажите поточнее - а где находиться упорная втулка плунжера?


190E, 2.0i 85 г.в., АКПП
http://garodnya.com/ - гродненский интернет-магазин


#18 ОФФЛАЙН   Misha190E

Misha190E

    Легенда форума

  • Мерсоводы
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 13933
  • Город:Москва, ЮЗАО
  • Автомобиль:
    W210 был

Отправлено 19 April 2006 - 10:13

снимаешь дозатор и на пузе видишь что есть законренная гайка, а внутри нее втулка под шлиц. это она и есть


НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Компьютерная диагностика двигателя мерседес 104/111 самостоятельно

OBD2 ELM327 для мерседес с двигателем 104/111 с смартфона

FAQ HFM/PMS

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008...08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999...01/2010





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных