имхо срочно надо не масло менять, а капиталить коробку, тогда есть шанс отделатся только заменой фрикционов и шайб в пакетах , иначе можно попасть на запекшиеся валы, стоимость ремонта легко вырастает в 3 раза.
Менять масла смысла нет, тк просто уже нечего спасть. ставлю 100баксов, что не поможет ( я в москве).
АТФ имеет помимо жидкостных свойста еще и фрикционные. В висе дополнен специальный неремонтный раздел, описывающи принцип работы акпп. Там есть таблица фрикционных свойств масел. Еслибы фрикционное свойство равнялось нулю, то и ленты и пакеты просто проскалзывалибы до бесконечности. Если высокая фрикционность, то коробка бы лупила при переключениях. Сейчас старое масло служит только для создания давления и для бубела. В пакетах голые фрикционы цепляются грязью за палстины за счет того, что смазка между ними никакая. Залив новое масло они могут начать скользуть друг по другу как по маслу. Это моя теория. Главное есть обширкная практика на сей счет, что подверждают ответы здесь же. шаносв 30/70.
Закручивание модулятора как и замена пакетных пружин в мозгах продлевают жизнь максимум на месяц, потом машина встает посреди дороги, готов спорить еще на 100 баксов.
Уверен на 100 баксов, что пробуксы не исчезнут, надо срочно капиталить, но денег для этого будет тыщи на 4 меньше, тк щас литр по 300+прокладка+фильтр. Эти мероприятия можно было-бы провести как только появились пробуксы, сегодня спасать уже абсолютно нечего.
ЗЫ еще сначала автору оч рекомендую внимательно прочитать книжку и добросовестно выставить уровень масла в коробке.
по теории спорить не хочется ........
фрикционность задается материалом фрикционов, масло обеспечивает степень их "несгорания" на момент первого скольжения/контакта + выполняет роль рабочей жидкости.
Новый фрикцион выполнен из спецматериала типа бумаги с пропиткой (как старый высохший паранит). Ногтем не царапается (твердый)
При скольжениях нагревается и выгорает, превращаясь с сажу, которая царапается ногтем, выкрашивается, истирается....
Грязь ведет засорению фильтра и к падению давления - снижению скорости сжатия фрикционов - длительному их проскальзыванию - нагреву - выгоранию.
Выгорание ведет к перегреву уже и металлических фрикционов, появлению на них прижегов.
Видел АКП, которая "ехала" горбатенько, но ехала, а фрикционы "бумажные" были убиты почти до металла.......уже пожглись и металлические.
В муфтах/пакетах также важен зазор, который по мере износа увеличивается, что ведет к появлению скольжения переключений на начальных этапах......
Поэтому и советую лечить сейчас заменой просто пакета "бумажного". Далее может прийдется менять и металл (дорого), а если и ленточники.........
Прижега валов не видел НИКОГДА!!!!!!
А для сохранения базовых элементов АКП и советую менять фильтр (повысится рабочее давление) + регулировка модулятора - что увеличит скорость работы муфт и исключит пока "скольжение" с нагревом и выгоранием. Если АКП скользящая эксплуатировалась не очень долго + вежливо, пакеты могут быть достаточно живыми, хоть и подожженными - это продлит жизнь АКПП.
Сторонние эффекты, которых боятся "мастера" - замена ведет к повышению давления, а если уплотнения "дубовые" или уже имеют дефекты, может произойти их разрушение (не всех, а одного или двух), что выразится в отказе АКПП. Потому и "советуют" даже не регулируя модулятор для восстановления нормальной работы (что делается прямо на АКП не сливая, масло и АКПП - прямо на авто за 5-10 минут).
Беги от таких "мастеров"
Помню их советы - спрашиваю что с передачами - не всегда качественное включение, а мне простой ответ - ремонт, который заключается в полной замене мастер-кит (всего и вся кроме валов и шестерен и корпуса) с ценой не 200 у.е. а сразу 800-950 с работой
Почувствовать состояние АКП можно сняв поддон, а это слив масла, а слив и найдя кучу грязи и все вытерев - вымыв лить грязное назад.....????
Если пакет фрикционов стоит под 100 у.е., то каждый ленточник под 45-60 у.е., а низким давлением жгутся и они.....
Думайте сами.