Сообщений в теме: 7

[kit123]

Фотоотчёт о переборке 4МКПП 716.21х

 

Часть 1.

 

Приступая к этому мероприятию я решил первым делом собрать как можно больше технической информации. В руководствах пользователя по 123-м нет информации по данной модели коробки. Поэтому за основу была взята документация из руководства по 124-му. Он также имеет подобную коробку, а ранние версии КПП почти аналогичны моей. Вообще данные модели коробок очень широко применялись на 190 и 124. Основное первое отличие – это длина первичного вала и количество его шлицов. Инфа из руководства по W124. Фото 1-5





Также с Elcats`а была извлечена вся информация по устройству КПП и механизма переключения и на нёё были нанесены коды деталей, которые могут потребоваться при ремонте. Сразу замечу, что на схемах показан синхронизатор задней передачи, которого в 716.211 нет, и устройство её немного отличается. Фото 6-12.







Но рисунки с коробкой в разборе не давали полноценного восприятия её устройства. Поэтому сюда добавился рисунок устройства 5МКПП 716.21х. Данные коробки имеют ещё и такое обозначение GL68/20. Её устройство аналогично в части основного картера. Фото 13.

(учитывая возможные сбои на форуме, все фото выложены по адресу http://photofile.ru/...64981/107856403)
Итак, приступаем к разборке 4МКПП модели 716.211. Фото 14.

Всё начинается с долгого отмывания корпуса от масла и грязи.
После чего снимаем заднюю крышку. Фото 15-18.




Извлекаем из задней крышки шестерёнку заднего хода. Фото 19.

Нашему взору открывается следующая картина. Фото 20.

Видно пластиковые шестерни привода спидометра. Шестерёнка заднего хода надета на вал, по которому она скользит в момент включения задней передачи и её положение соответствует включённому состоянию. Нижняя прорезь служит для подачи масла к элементам внутри задней крышки. Слева находится прорезь для рычага включения задней передачи. Его видно на фото задней крышки.
Рычаг фиксируется подпружиненным цилиндриком-пином.
Ось скольжения шестерни задней передачи имеет вырез, который входит в соответствующий паз в задней крышке.
Снимем со вторичного вала свободно одетые на шлицы шестерню спидометра и большую шестерню заднего хода. Фото 21.

Если они не снимаются, то следует оттравить шлицы от ржавчины.
Теперь можно снять заднюю шестерню вспомогательного вала. Фото 22.

Она фиксируется стопорным кольцом.
Отворачиваем пластину, удерживающую подшипник вторичного вала. Данный подшипник фирмы SKF BB1B362699.
Сняв пластину увидим стопорное кольцо, за которым находятся проставочные кольца. Их толщина 0,1 и 0,2 мм

 

Для снятия промежуточного картера, выколоткой сбиваем картер с внешней обоймы подшипника. Для этого используем «ушки» на верхней и нижней частях промежуточного картера.
Снятый промежуточный картер показан на Фото 23, 24.


На Фото 25 и 26 мы видим сам подшипник и шестерню передачи. Подшипник вспомогательного вала роликовый и свободно вынимается при снятии. Его номер F-92214 фирмы INA.


Теперь можно приступить к снятию передней крышки первичного вала. Фото 27.

За ней находятся проставочные кольца в количестве 4 шт. Три по 0,2 и одно 0,1 мм. Фото 28.

На Фото 29, 30 показан первичный вал и передние подшипники. Подшипник первичного вала такой же как и вторичного фирмы SKF BB1B 362699. Подшипник вспомогательного вала фирмы FAG 539634 (SKF BB1B 362637A) зафиксирован стопорным кольцом.

 

Для дальнейшей разборки необходимо извлечь механизм блокировки рычагов переключения передач. Он содержит в себе три шарика, которые удерживаются в корпусе кернением входного отверстия. Если при изъятии слышно шум выпадающих шариков, то ничего страшного. После можно повторно вставить шарики в пазы и дополнительно накернить корпус. Гайку под механизмом отворачивать не нужно. Фото 31.

Чтобы извлечь вторичный вал в сборе, необходимо освободить его от направляющих, удерживающих вилку включения 1 и 2-й передачи. Ось вилки снабжена сальником., Фото 32. Это обычное резиновое кольцо, вставленное в металлический стаканчик, который запрессован в корпус картера.

На Фото 31 сальник частично вынут из обоймы.
Помогая себе второй рукой, извлекаем вторичный вал в сборе. На нём одеты шестерни 1, 2 и 3-й передач вместе с синхронизаторами и муфтами.
Фото 33.

Для снятия рычагов передач нужно отвернуть болты с внутренним шестигранником. Эти болты затянуты очень сильно и сидят на фиксаторе резьбы. Поэтому паз следует хорошо вычистить и отворачивать только калёной головкой. Лучше сразу обстучать болт, чтобы не слизать грани. Если отвернуть шестиграником не удаётся, то, не дожидаясь срыва шлицов болта, следует взять головку-звезду, забить в паз и осторожным, но сильным движением стронуть болт в резьбе. В противном случае придётся высверливать головку и извлекать обломок. При этом дальнейшая разборка коробки фактически блокируется.
После этого можно снять вилку включения 3 и 4-й передач с муфтой. А сняв стопорное кольцо подшипника первичного вала выпрессовать его вместе с первичным валом и одетыми на него подшипником и шестернёй 4-й передачи и её синхронизатором. Спереди были установлены проставочные кольца толщиной 0,2 мм. Фото 34.

Для дополнительной наглядности первичный и вторичный вал соединены в единое целое. Фото 35.

Первичный вал соединён со вторичным посредством игольчатого подшипника, Фото 36, 37.


Полностью первичный и вторичный валы показаны на Фото 38-40.



Своеобразный макет коробки передач показан на Фото 41 и 42.


Крупно на Фото 43-45. Следует обратить внимание на правильное положение муфт синхронизаторов. Кольцевая насечка на них должна при сборке располагаться ближе к хвостовику.



На Фото 46 показан фланец передних подшипников.

Передний подшипник вспомогательного вала выпрессовывается наружу.
Макет коробки в разборе, показанный на Фото 47, 48, показывает расположение различных деталей на валах.


Для того, чтобы снять шестерню передачи со вторичного вала, следует спрессовать подшипник вторичного вала.
Между шестернёй и подшипником установлено толстое проставочное кольцо, задающее расстояние от шестерни до стенки картера. На фото 49,50 показан картер КПП изнутри.

 

Конец 1-й части

[kit123]

Фотоотчёт о переборке 4МКПП 716.21х

 

Часть 2.

 

После изъятия всех шестерён можно увидеть механизм блокировки рычагов передач. Фото 57-59. В прорезь вилки входит рычаг включения задней передачи, расположенный в задней крышке КПП.



Теперь разобрав коробку полностью можно её полностью отмыть, и все имеющиеся фланцы отшлифовать шкуркой №320-360.

 

В качестве ремкомплектов для коробки представлены прокладки картера, механизма блокировки передач, и сальники первичного и вторичного валов, вилок включения. Пример на Фото 51а.

Мне удалось приобрести прокладки картера (по 170 руб.), сальники и подшипники первичного и вторичного валов (006 981 02 25 – по 2500 руб). Фото 51.


Кроме того, был заменён игольчатый подшипник первичного вала, так как испытывает вибрации при изношенном подшипнике первичного вала.. Также был заменён передний подшипник вспомогательного вала на лучший. Состояние всех шестерён и синхронизаторов оказалось хорошим и они не подвергались замене, как и все остальные подшипники.
Так как при замене КПП планировалось заменить выжимной подшипник и диск сцепления были приобретены соответственно SKF VKC 2202 и диск NOVA. Фото 52-54.



Для КПП было закуплено масло ARAL SGF 84 Type A .
Фото 55,56.

 

Теперь всё готово к сборке. А так как от работы хочется получить ещё и эстетическое удовольствие, то красим картер серебрянкой. Краска ХОРС оказалась качественной и не оставляла серебристого следа на пальцах. Фото 60-62.



Все резьбы заранее прочищаем метчиками для лёгкого приворачивания крепёжных болтов.
Начинаем сборку с напрессовки подшипника на первичный вал. Смазываем маслом внутреннюю обойму подшипника, равно как и её посадочное место. Для посадки удобно использовать старый подшипник. Для полной посадки бьём по внутренней обойме до металлического звона. Затем смазав внешнюю обойму и посадочное место прессуем вал с подшипником в картер, помогая на начальном этапе одетым сверху старым подшипником. Удары наносим по кругу внешней обоймы. Фото 63.

Сажаем подшипник на такую глубину, чтобы проставочные кольца подшипника заняли свой паз. Одеваем фиксирующее кольцо и утапливаем его в паз дальнейшей запрессовкой. Для того чтобы уложить проставочные кольца передней крышки, их следует хорошо смазать маслом и сложив вместе прилепить в паз передней крышки.
Приворачиваем временно переднюю крышку. Фото 64.

Теперь можно установить фиксатор передач. Для лучшей фиксации шариков следует зубильцем накернить каналы, чтобы шарики не вываливались из них. Во избежание утечек масла рекомендую дополнительно промазать посадку герметиком. Фото 65.

Вставив игольчатый подшипник в первичный вал, можно привернуть вилку включения 3 и 4 передач, одев предварительно на шестерню муфту синхронизатора кольцевой канавкой к хвостовику.. Вставляя рычаг не забываем сменить сальник рычага. Болт смазываем фиксатором резьбы и крепко затягиваем. С обратной стороны фиксируем вилку включения крепежом. Фото 66.

Перед тем как продолжить сборку, взять вспомогательный вал, и не одевая его передний подшипник, вставить его в отверстие. Фото 67.

Подготовив вторичный вал в сборе, с одетой на муфту вилкой включения, заводим его в картер. Помогаем себе перемещая вспомогательный вал для лучшей посадки. Фото 68.

Вилку включения 1 и 2-й передач фиксируем аналогично. Снимаем переднюю крышку.
Теперь поставив коробку передней частью вверх прессуем передний подшипник вспомогательного вала, уперев его заднюю часть. Прокрутив шестерни, убеждаемся в правильности сборки. Смотрим, чтобы задние плоскости шестерёнок находились в одной плоскости. Фото 69. Теперь нанеся герметик на переднюю крышку, независимо от прокладки, затягиваем её.

Для дальнейшей сборки необходимо подготовить промежуточный картер. Для него были приобретены прокладки. Чтобы исключить перекос прокладок и обеспечить герметичность стыка на отшлифованные фланцы картера был нанесён прозрачный герметик и прокладки были точно посажены на место с обеих сторон. Фото 70

Смазав посадку и внешнюю обойму подшипника маслом, насаживаем промежуточный картер на подшипник вторичного вала, помогая правильно войти вспомогательному валу в его задний подшипник. Затем закладываем в паз проставочные кольца подшипника, одеваем стопорное кольцо и постукивая по вторичному валу загоняем подшипник в картер до полной посадки стопорного кольца в паз.
Чтобы можно было одеть стопорное кольцо, нужно немного удерживая вал за шлицы забить картер на подшипник чуть больше, так, чтобы канавка для кольца на подшипнике вышла немного наружу. Одеваем стопорное кольцо заднего подшипника, осаживаем всё в паз и притягиваем пластиной с четырьмя болтами. На этом этапе можно прерваться для полной проверки работы КПП.
Последующая сборка подразумевает работу с элементами включения задней передачи и спидометра.
Прежде следует взять заднюю крышку и убедиться, что шлиц оси шестерёнки заднего хода точно попадает в свой паз. Для этого крышку нужно одеть не устанавливая ничего. Если всё в порядке, то собираем оставшиеся узлы.
Одеваем шестерню на вторичный вал, следом одеваем пластиковую шестерню привода спидометра выемкой в сторону хвостовика. Одеваем заднюю шестерёнку вспомогательного вала и фиксируем стопорным кольцом.
Заранее устанавливаем сальник в заднюю крышку ровно по задней плоскости. И крепим на фиксатор резьбы рычаг включения задней передачи.
Устанавливаем шестерёнку в заднюю крышку как показано на Фото 18, вложив штырь толкателя в выемку на шестерне. Рычаги основного картера ставим в нейтральное положение. Наносим герметик на прокладку промежуточного картера.

 

При сборке оперируем рычагом заднего хода для посадки крышки. Надеваем шестерню на ось и направляя рычаг включения передачи в паз промежуточного картера осаживаем крышку до полной посадки. Слегка зафиксировав двумя болтами сверху и снизу крышку картера проверяем лёгкость включения всех передач.
При проверке включались все передачи. Причём как переднее, так и заднее проставочное кольцо 0,1 мм. подшипников извлекались по очереди. Без них передачи вращались с большим усилием. Это дало сделать вывод о том, что толщина пакета проставочных колец может быть оставлена прежней.
Также следует проверить вращение привода спидометра. Если всё в норме, то фиксируем крышку остальными болтами.
(Рекомендую потренироваться одевать заднюю крышку до нанесения герметика.)

 

Для защиты заднего сальника от внешних воздействий на хвостовик надевается защитный колпачок. Так получилось, что коробка мне досталась без него, а добыть его не успел. Поэтому ему была придумана замена, которая была изготовлена из обычного колпачка аэрозольного баллончика чёрного цвета. Колпачок был вырезан соответствующим образом. Фото 71, 72. Такая защита полностью закрывает задний сальник. Пришлось лишь точно его обточить, что зазор между крышкой и колпачком был полмиллиметра. И зафиксировать секундным клеем для жесткой посадки.


Последним этапом является затяжка хвостовика новой 12-ти гранной гайкой. В отличие от задней ступицы и редуктора, КПП не содержит сминаемой втулки, поэтому момент затяжки в 20 кг. мне не совсем понятен. Затягивал просто очень сильно. После чего загибал сминаемый буртик в соответствующий паз.
Финальным этапом было покрытие КПП прозрачным лаком. Результатом работы получилось то, что можно увидеть на Фото 73-79.

 

Для установки коробки тяги также были приведены в порядок и покрашены. Для них были куплены новые наконечники и крепёжные клипсы. Как всё это выглядит на автомобиле можно увидеть на Фото 80-86.







Как я уже писал, при установке КПП предстояла замена диска сцепления, выжимного подшипника, а также опорного подшипника первичного вала КПП, который устанавливается в задней части коленвала. На Фото 87-96 можно увидеть корзину сцепления, маховик и посадочное место опорного подшипника.






Опорный подшипник был приобрётён фирменный. В заказе Sachs был вложен подшипник FAG, стоимостью 500 руб.
Диск сцепления заменялся не по причине износа, а из-за визга при соприкосновении с маховиком. Это был диск фирмы Meyle. Фото 97, 98.


Также был заменён и выжимной подшипник, установленный ранее мастерами. Им оказался подшипник фирмы INA. Замена была вынужденной, так как подозрение о визге было и на него. Фото 51b.

После его замены на SKF выяснилось, что сцепление начинало срабатывать в самом низу, в отличие от INA.
Причиной оказалась б-о-льшая толщина рабочей части. В каталоге он является предназначенным для всех 123-х.
Диск Nova, на который был заменён Meyle является продуктом рециклинга восстановления бывшего Sachs, аж 83 года выпуска. Эту надпись не заметили при шлифовке. Ранее фирма называлась F&S. Видно начало эмблемы. Все восстановленные диски имеют крашеный вид.

Диск работает нормально, тихо, никаких вибраций при очень плавном трогании. Так от визга я избавился, но думаю, что свой вклад в него вносил более толстый выжимной подшипник, слишком далеко выдвигающийся и тем больше изгибающий пластины корзины. Поэтому теперь непонятно, являлся диск Meyle единственной причиной визга.

 

Автомобиль уже месяц эксплуатируется и ощущения очень положительные. Лёгкость работы превзошла все ожидания. Коробка стала бесшумной на всех режимах.
В качестве возможного примера, могу привести такой. При движении с 3000 оборотами на третьей передаче, скорость автомобиля равна 80 км/ч. Двигатель 102 - 2,3 л., 4МКПП, редуктор 3,58. Привожу это как критерий для сравнения авто с подобными характеристиками.
Для тех, кто захочет воспользоваться данной инструкцией, замечу, что в подобном картере собирались и коробки 717 серии, но они отличаются подшипниками. Вместо шариковых в них устанавливались роликовые конические подшипники, которые собираются с преднатягом. Внимательно ознакомьтесь с соответствующими руководствами по ремонту для правильной сборки таких КПП. Для примера привожу схему 5МКПП 717 серии. Фото 99.

 

Совет для тех, у кого текут сальники рычагов переключения передач. Для их замены нужно разбирать коробку. Поэтому для остановки течи можно воспользоваться таким способом. Нужно взять обычный резиновый сальник, аналогичный установленному на рычаге. Cнять клипсы с тяг, а затем вынуть их из рычагов. Осторожно растянув резиновое кольцо надеть его на рычаг и протащить его до самой оси рычага. Затем осторожно протолкнуть плоской отвёрткой в паз между рычагом и картером КПП. При перемещении рычага щель окажется дополнительно уплотнённой и течи прекратятся.

 

04.06.2009.

Сообщение отредактировал den (raven): 05 June 2009 - 12:33

[ebripsy]

всё чисто,акуратно,грамотно.автору однозначный зачёт!

[Megawollt]

Молодец. У тебя как всегда всё на высоте

[Владимир Валерич]

Безмерное уважение и поклон за такой вот отчёт!!! Интересно, а на дилерском сервисе так могут? (Спросил я Вас) и ответил сам - ни черта они и не хотят и не могут!!! Респект автору!!!

[kit123]

Безмерное уважение и поклон за такой вот отчёт!!! Интересно, а на дилерском сервисе так могут? (Спросил я Вас) и ответил сам - ни черта они и не хотят и не могут!!! Респект автору!!!

Тёзка! Спасибо за похвалу!

[Benzy]

класс! получил массу положительных эмоций и информации!

[raven]

мегазачот! пост перенес.