Сообщений в теме: 19

[Алтай]

Итак. Для тех, у кого дозатор раскручен в нолик. Выкладываю параметры при которых авто заводится. По крайне мере 3 дозатора так себя повели. Если у кого будет возможность проверить тоже, буду очень признателен. Итак. Что имеем. Полностью разобранный дозатор и данных что как было – нет.
Поехали с лопаты. Выставляем начальное положение таким образом, чтобы верхняя кромка тарелки была строго параллельно верхнему краю цилиндрической части. Рисунок (а)
Про то каким образом выставляется подробно описано на этом форуме, можно поиском поискать. В двух словах: «забивается (выбивается) штифт»
После того как выставили тарелку, откладываем нижнюю часть в сторону и берем паука.
Условно считаем, что раз он был разобран полностью, значит он промыт и чист. После того как его собрали, крутим так:
- положение плунжера: выставляем заглубление втулки на 0.5 мм.
- винтики, что снизу, регулирующие количества налива по каналам: выставляем заглубление у них, относительно нижней части паука – 10.5 мм
- ЭГРД (если накрутили) выставляем заглубление регулировочного винтика – 6.6 мм.
Ставим нижнюю часть дозатора на авто и паука сверху прикрутив все трубки кроме выходов на форсунки.. Далее. Включаем зажигание и смотрим, чтоб не сифонило бензинчиком откуда не нужно. Особое внимание выходом на форсунки. Бензина там не должно быть. Если так, прикручиваем выводы на форсунки. Далее вставляем шестигранник в трубку для регулирования СО и крутим таким образом, чтоб люфт тарелки был 2 мм. Далее не выключая зажигание чуть приспускаем разъем с потенциометра и выставляем на нем 0.2В (на верхней и нижней ногах).
Смотрим, что подключены ЭГРД и потенц, скидываем разъем с ПХХ и с РХХ и заводим.
Должно завестись. Большая просьба не кидаться сразу крутить всё по этим параметрам всем кому хочется что-то покрутить. И так же просьба к тем, у кого не заводится и они крутят, попробовать вот так завестись и отписаться получилось или нет.
Еще один интересный момент. Посте того как авто заведется, и прогреется, можно отключить и потенц и ЭГРД и РХХ и ПХХ. У нас на горячую заводились так и ездили и не плохо даже.

[игорёха]

Далее не выключая зажигание чуть приспускаем разъем с потенциометра и выставляем на нем 0.2В (на верхней и нижней ногах).

Тут чуть несоглашусь.Между верхней и нижней ногой стабильное напр.4.7-5в.,а вот между верхней и средней должно быть 0.1в при включеном зажигании,ну а на ХХ от 0.6в до 0.8в(у кого где устойчивой работает)

[krafts]

Уважаемый,Алтай. Вы подробно описываете разобраный дозатор,значит знаете как и расходомер снять и поставить? Если не сложно можно пошагово и подробно все описать(если с илюстрациями,то вообще круто) ,со всеми нюансами и опасными моментами,если таковые имеются.
Заранее премного благодарен

[Алтай]

Тут чуть несоглашусь.Между верхней и нижней ногой стабильное напр.4.7-5в.,а вот между верхней и средней должно быть 0.1в при включеном зажигании,ну а на ХХ от 0.6в до 0.8в(у кого где устойчивой работает)

 

да я согласен, но факт в том, что при 0.1 не запускался двигатель. Сразу заводился и глох, а при 0.2 всё на отлично. И это не один дозатор так себя повел, поэтому и указал значение 0.2. Кстати, на работающем выставлять 0.68 это полный АД был. Я задолбался ловить на истертом потенце это значение, но я его поймал А вообще, после запуска много всего ещё регулировать пришлось, но суть то в том, чтобы запустить чтобы двигатель хоть как-то но работал.

[Алтай]

Уважаемый,Алтай. Вы подробно описываете разобраный дозатор,значит знаете как и расходомер снять и поставить? Если не сложно можно пошагово и подробно все описать(если с илюстрациями,то вообще круто) ,со всеми нюансами и опасными моментами,если таковые имеются.
Заранее премного благодарен

 

хорошо, на неделе постараюсь сделать.

[игорёха]

да я согласен, но факт в том, что при 0.1 не запускался двигатель. Сразу заводился и глох, а при 0.2 всё на отлично. И это не один дозатор так себя повел, поэтому и указал значение 0.2. Кстати, на работающем выставлять 0.68 это полный АД был. Я задолбался ловить на истертом потенце это значение, но я его поймал А вообще, после запуска много всего ещё регулировать пришлось, но суть то в том, чтобы запустить чтобы двигатель хоть как-то но работал.

Большая просьба не кидаться сразу крутить всё по этим параметрам всем кому хочется что-то покрутить.ну не выдержал и моя неугомонная головушка не дала ручонкам отдохнуть Начал с лопаты.Подбил штифт и выставил как на рисунке а(у меня стояла посередине)Выставил заглубление втулки 0.6мм(было 1.1мм)Открутил заглушки внизу дозатора,под которыми винтики регулировки налива на канал и тут не сростается что то у тебя.10.5мм это когда они полностью закручены получается!Даже если брать от нижней части паука до дна колодца куда шестиграник вставляется для регулировки,всё равно мало(оставил как было,7.5мм или 3.5 оборота)Проверяю ЭГРД выставляю ровно 6.6(у меня 6.8мм)Регулирвкой СО делаю свободный ход 2мм.На потенце получилось между нижней и верхней ногой 4.8в,оно стабильно как я и писал,а между средней и верхней 0.1в.Всё подключил и....схватывает только за счёт ПФ.Двигал потенц.без изменений.Обогащая СО кое как завёл.Накрутил СО аж мама не горюй.Свободного хода у лопаты как небывало.Двигло трясёт,бензом воняет и из трубы чёрный дым.Всё перестроил как было раньше,пришлось раходомер располовинить чтоб штифт на место загнать.Мои размеры:кромка тарелки где у тебя №2,заглубление втулки дозатора 1.1мм(ну не знаю почему у меня так),регулировочные винты налива на канал 7.5мм или 3.5 оборота,ЭГРД выставил6.7мм,свободный ход лопаты 2мм,потенц 0.1в.Ключ на старт.Завелась и сдохла(видать дозатор не заполнился горючкой)Со второго раза завелась и после 3-х секундного расколбаса зашептал как и прежде.Диф.давление 0.41,на ХХ-6.4в,на 3000-5.8в.Всё это было сделано от скуки на работе и говорить что у тебя не правильно всё я не собираюсь.Извини если чё Просто у меня КЕ живёт наверно по своим каким то законам,но всё работает и меня это устраивает Спасибо тебе за имфу.С уважением.

[Алтай]

Так я ж выложил это лишь для того, что если кто совсем всё скрутил и не записал параметры, то может так хоть оживит это всё Я б не писал это, если бы 3 дозатора не повели себя одинаково Я не спорю, что всё индивидуально может это я попал на 3 исключения, всякое может быть тем, у кого всё работает и крутить ничего не нужно А по поводу заглубления, так это полностью это 12 мм. Т.е. далее всё. Ну по крайне мере у меня.

 

P.S. А вот всё же зачем крутить то стал (надеюсь можно на ты) у тебя же всё работало

 

P.S.2. Просто от меня лично Я 7 лет прожил в казахстане и с радостью бы вернулся туда

[Алтай]

По поводу заглубления винтиков (мои замеры с моих дозаторов):

 

 

При заглублении 12мм ( рис. Г ) у меня полностью сжимается пружина нижняя и верхняя, т.е. свободного ходя не остается. При 9.5мм ( рис. А ) винт просто касается нижней чашки, так что у меня при 7.5 было бы тоже самое что и при 9.5 ( рис. А и Б ). А вот при ( рис. В ) вот работает всё.

 

Если сильно закрутить винт можно сломать керамический диск между камерами. Я к тому, что нужно на разобранном пауке смотреть это всё, может действительно я на 3 исключения попал.

[Алтай]

Может есть смысл создать что-то типа замеров отдельных дозаторов? Например так:

 

Дозатор от <двигатель> (можно с номерами дозатора):
и далее данные по заглублениям плунжера, винтов налива, эгрд, потенца ит.п.?

 

А вдруг кому-то да пригодится? Вот разобрал кто-то свой дозатор полностью и не знает что делать, а тут хоп и такая легкая "база данных" Авось и заведется у кого-то хотя бы а далее уже можно плясать без бубна Просто сам мучился пытаясь узнать заглубление винтов налива. Все были данные "базовые" а этих нет.

 

И я понимаю, что это может и не верно настраивать так по данным, что всё индивидуально, но это хоть какая-то дополнительная ниточка кому-то.

[игорёха]

Так я ж выложил это лишь для того, что если кто совсем всё скрутил и не записал параметры, то может так хоть оживит это всё Я б не писал это, если бы 3 дозатора не повели себя одинаково Я не спорю, что всё индивидуально может это я попал на 3 исключения, всякое может быть тем, у кого всё работает и крутить ничего не нужно А по поводу заглубления, так это полностью это 12 мм. Т.е. далее всё. Ну по крайне мере у меня.

Ну я сильно то и неуперался,как чуть винт регулировочный упёрся я и перестал крутить

 

P.S. А вот всё же зачем крутить то стал (надеюсь можно на ты) у тебя же всё работало

Да конечно можно,а крутил просто ради спортивного интереса,для себя.

P.S.2. Просто от меня лично Я 7 лет прожил в казахстане и с радостью бы вернулся туда

 

а оно тебе надо?Не так уж и всё тут гуд

Сообщение отредактировал игорёха: 17 June 2009 - 18:49

[Алтай]

а оно тебе надо?Не так уж и всё тут гуд

 

А где оно гуд то Эх, ладно, а то сейчас от темы уйдем

[Yura]

По моему приведенные данные практически во всем соответствуют заводским настройкам кроме:
1. тарелка расходомера в свободном состоянии стоит обычно чуть выше - воздухом всасывая ее должно "протащить" через самое узкой место - т.е подсос по линии 3 нежелателен. Вообще штифт тарелки лучше не трогать.
2. если вы меняете настройки и после приходится регулировать СО - так эта регулировка меняет люфт тарелки!. Поэтому не ленитесь - снимайте дозатор, регулируйте нижнюю гайку и опять регулируйте СО, чтобы после регулировки СО и все работает остался остаточный люфт 1,5-3,5 мм.
3. по вопросу нижних винтов - расстояние это хорошо, но завод регулирует каналы на дифдавление 0,2, а не на заглубление. Из ситуации обычно выходят так: ставят "некрученный рабочий" ЭГД и подгоняют налив нижними винтами "тарируя" дозатор. При этом вначале ставят все винты одинаково - если активный разброс - не исправляемый вращением винта на 0,25-0,4 оборота - не регулируйте, ремонтируйте/мойте дозатор!!! Косвенно контроль - сохранение величины разброса на всех режимах налива (это точно виноват винт регулировки), если этого нет - опять лечите дозатор!!!!
4. Если выдернули центральный плунжер дозатора с уплотнениями либо его проворачивали немного - как правило прийдется уплотнения менять!!!!!!! Обычно их повреждают. От этих уплотнений зависит - герметичность канала + "эффект перетекания" из канала в канал, а также появление плавающего разброса величин налива каналов на разных режимах (при условии чистых фильтров). Качественные уплотнения + чистые фильтра - залог качественного налива на всех режимах.
5. если исходная пара ЭГД и дозатор уже "крутились" оба - точность задачи режимов "по заводу" можете забыть, надо просто постараться привязаться к какому-либо параметру и от него все дальше гнать под пару ЭГД-дозатор по величинам налива. Понятно что сильные "перекосы" не допускаются.
6. Каналы попарно связаны между собой, поэтому регулируя нижний винт одного при перекосе можно получать "изменение" налива и по другому при: значительном разбросе положения нижних винтов, низкого качества уплотнений щелей этих каналов либо разной пропускной способности фильтров каналов.
7. Кстати самый спорный вопрос - положение нижней гайки дозатора!!!! Это зависит от нижнего уплотнения между дозатором и корпусом + геометри и посадочного места дозатора + состояния пластинки под гайкой дозатора - в общем это луче ставить по принципу (сам нашел оптимальное положение), главное чтобы был люфт тарелки и из каналов не текло топливо при поднятой тарелке.
Успехов.

Сообщение отредактировал Yura: 18 June 2009 - 11:07

[димыч]

Юра ,тогда вопрос: Вы пишите,что заводская установка налива делается под дифдавление 0,2 ,хотя я раздобыл по случаю некрученный ЭГРД ,так с ним чётко 0,4 . То есть при заводской тарировке дозатора берётся ЭГРД оттарированный на 0,2 атм и затем замеряется налив ,значение которого будет соответственно отличное от 180 мл\мин.Про налив 100 мл\мин писал BOSHSERVICEBAK в режиме максимальной нагрузки ,видимо имея ввиду не "лопата до упора вниз" а определённое расстояние до диска(кажется 31 мм от положения на ХХ , точно не помню) ,хотя он не уточнял.Я с этим ЭГРД на пробу сделал по 170 ,так маловато кажется ,да и небольшое обогащение есть на 2500-3000 оборотах.

[Yura]

Юра ,тогда вопрос: Вы пишите,что заводская установка налива делается под дифдавление 0,2 ,хотя я раздобыл по случаю некрученный ЭГРД ,так с ним чётко 0,4 . То есть при заводской тарировке дозатора берётся ЭГРД оттарированный на 0,2 атм и затем замеряется налив ,значение которого будет соответственно отличное от 180 мл\мин.Про налив 100 мл\мин писал BOSHSERVICEBAK в режиме максимальной нагрузки ,видимо имея ввиду не "лопата до упора вниз" а определённое расстояние до диска(кажется 31 мм от положения на ХХ , точно не помню) ,хотя он не уточнял.Я с этим ЭГРД на пробу сделал по 170 ,так маловато кажется ,да и небольшое обогащение есть на 2500-3000 оборотах.

извиняюсь - это дифдавление в камерах дозатора 0,2 (настройка нижних витов на нажим нижних пружин) где-то я это вычитывал
по лямбде у меня оптимум на оборотах свыше 3100 налив под 175 для 2.3.
на оборотах 1800-2400 данный налив дает сигнал - небольшое переобогащение примерно на + 7-10 мА по ЭГД - наверно так и надо. Тяга на 2.3 хорошая, расход в среднем по городу смешанный режим - 10-11 л/100 км. летом

Сообщение отредактировал Yura: 19 June 2009 - 12:50

[димыч]

С теорией понятно,а на практикепо 170 на канал для 124 кузова похоже маловато . В статике на 2500-3000 оборотах чуть обогащает,а в движении тянет слабовато.Сделал под 180 мл\кан ,теперь на оборотах норма,в движении лучше.По нижним винтам получилось приблизительно 8,5 мм при дифдавлении 0,4 .Пружинки в дозаторе старые, мембрана тоже ,поэтому с теорией будут расхождения.

[Алтай]

так, 7.5 и 8.5 относительно чего замеры? Почему спрашиваю, потом у что на 3-х дозаторах что держал в руках, минимальное расстояние 9.5 Я считал, что все пауки в этом плане одинаковые, что 4, 6 ,8 выходов.

[димыч]

Расстояние от нижней плоскости дозатора до верхней кромки регулировочного винта . ..026 дозатор . Если дозатор "задавить снизу" и компенсировать налив увеличением дифдавления-это не значит что он не будет работать.Ведь суть Вашей темы -как запустить двигатель имея перед собой полностью разрегулированный механизм.У кого там сколько и как ,какая разница? Это потом уже идёт более тонкая настройка по давлениям и общему состоянию двигателя. Я исходил от ЭГРД,достался некрученный.

[Yura]

С теорией понятно,а на практикепо 170 на канал для 124 кузова похоже маловато . В статике на 2500-3000 оборотах чуть обогащает,а в движении тянет слабовато.Сделал под 180 мл\кан ,теперь на оборотах норма,в движении лучше.По нижним винтам получилось приблизительно 8,5 мм при дифдавлении 0,4 .Пружинки в дозаторе старые, мембрана тоже ,поэтому с теорией будут расхождения.

кстати с этими замерами - мы меряем по лямбде на оборотах без нагрузки и со снятым возудханом. Поэтому и возможны поправки.....
Даже мотор с возушником и без разгоняется по оборотам чуть по разному.
Я даже ловил эффект от подшлифовки и чистки впускного - после чистки и подшлифовки тяга выше ощутимо....
По литературе - хонингование впускного + впускных окон + полировка выпускного может дать прирост мощности до 15-20%, разгрузка глушака по противодавлению с 0,6 до 0,15 на серийном моторе поднимала мощу со 170 л.с. до 210 л.с. (другой мотор, не Мерс).
Т.е. тюнинг впуска-выпуска может спокойно поднять мощность 2.3. со 132 л.с. до 155-160 л.с. без наддува и переделки мотора - это самый эффективный путь поднятия мощности.

[димыч]

Начальная настройка впрыска должна же на чём-то основываться,правда в коце пока движок не "запоёт" при более динамичном нажатии на газ ... что тогда за настройка.Есть хорошее правило:не мешай мотору работать,можно всё выставить по милливольтам и миллиметрам,амашина ехать не будет как надо.

[игорёха]

Есть хорошее правило:не мешай мотору работать,можно всё выставить по милливольтам и миллиметрам,амашина ехать не будет как надо.

В точку!А есть ещё такая,НЕ ЛЕЗЬ В НАЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ!(это ко мне относится) ,но соблазн чего то нового неизученного делает своё дело