Сообщений в теме: 10

[morfeantyri]

Меняли коренной сальнит на колене между коробкой и двиглом, также меняли шестерни привода спидометра все.
коробку доканца не разбирали масло слили только с поддона, собрали все завели машину поглядели уровень масла было чуть ниже нормы, выкатились проверить проехали 50 метров вернулись проверятьмасло, а на шупе ничего нет оставили до утра, сутра долили масла стало в норме! завели, и неодна передача не включается!!! Кто что посоветует где копать проводку проверили вроде в норме все. при тестовом заезде машина не дергалась все передачи включались нормально без сильных рывков и задержак!

 

Машина MB w124 2.8 1995 года 4 ступка

 

далее...
Сказали что промыли клапанную коробку, вроде поехала, но не на долго, теперь едет только на 2 и очень плохо проскальзывает что капец, иногда пообще невтыкается никакая! кстати сказали что у меня отсутствует клапан круглый самый большой типа по схеме должен быть, нашел схему это клапан - 24 вроде как, на верхней плите мозгов как такое может быть ?! коробка 722.433.
Машину у "ремонтников" забрал! короче у самого руки не из жопы, просто со временем туго уе 10 раз пожалел что вообще отдал машину.

 

Сейчас ищу гараж нормальный с ямой! собираюсь снять коробку и самому все промыть и поглядеть.
вопрос!
Что кроме мозгов поглядеть?! сейчас коробка работает в режите как описано выше! и еще как слить все! масло с каробки!
И сильно ли отличаются мозги у 722.5 и 722.4?!

 

Реально ли применить схемы мозгов вот отсюда http://www.carmanz.c....4091999-3.html
для коробки 722.433?

Сообщение отредактировал morfeantyri: 02 August 2009 - 19:53

[M124Q]

Что то нетак собрали,надо ждать профиков.

[BAF.F1]

Что-то мне не понравилось как проверяли уровень масла.

 

Вот вы залили масло, на щупе должно быть не выше отметки MIN на заведённом движке, переключаете все передачи и обратно на P ставите, проверяете уровень масла, если ушло масло, то ещё доливаете почти до отметки MIN, совершаете короткую поездку и ещё раз уровень проверьте - долейте до MIN.

 

И только тогда после полного прогрева АКПП (после 15 км пути) проверять уровень масла, причём на заведённом и не глуша авто.

 

Фильтр давно менялся? А масло?

Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 August 2009 - 22:02

[morfeantyri]

Что-то мне не понравилось как проверяли уровень масла.
Вот вы залили масло, на щупе должно быть не выше отметки MIN на заведённом движке, переключаете все передачи и обратно на P ставите, проверяете уровень масла, если ушло масло, то ещё доливаете почти до отметки MIN, совершаете короткую поездку и ещё раз уровень проверьте - долейте до MIN.

 

И только тогда после полного прогрева АКПП (после 15 км пути) проверять уровень масла, причём на заведённом и не глуша авто.

 

Фильтр давно менялся? А масло?

как там масло заливали я не в курсе, сейчас буду сам все делать, поговорил с людьми сказали сливай все с картера и с гидрика, чисти мозли до идеальной чистоты, мозги собирать насухо, и перебери клапан модулятора, потом все собирай, заливай 3-4 литра масла, заводи гляди ушло нет, доливай до минимума отметки cold, потом прокатись и доливай примерно до средины отметки Hot, если не поможет то коробку на капиталку!

[BAF.F1]

как там масло заливали я не в курсе, сейчас буду сам все делать, поговорил с людьми сказали сливай все с картера и с гидрика, чисти мозли до идеальной чистоты, мозги собирать насухо, и перебери клапан модулятора, потом все собирай, заливай 3-4 литра масла, заводи гляди ушло нет, доливай до минимума отметки cold, потом прокатись и доливай примерно до средины отметки Hot, если не поможет то коробку на капиталку!

 

Перед прокаткой обязательно все передачи повключай держа тормоз, например с P на R, затем на N, затем на D, потом 2, 3, и потом обратно и никуда не ездь, доливаешь, а потом уже прокатиться немного можно.

[morfeantyri]

Перед прокаткой обязательно все передачи повключай держа тормоз, например с P на R, затем на N, затем на D, потом 2, 3, и потом обратно и никуда не ездь, доливаешь, а потом уже прокатиться немного можно.

хорошо, осталось гораж найти

[palpal]

...кстати сказали что у меня отсутствует клапан круглый самый большой типа по схеме должен быть, нашел схему это клапан - 24 вроде как, на верхней плите мозгов как такое может быть ?! коробка 722.433....

У меня точно так же нет посередине никакого клапана. Модификация коробки такая... еще шариков может быть не 19, а 18!
Мнение такое же, меняй по описанию выше масло и фильтр и будет счастье (конечно если мозги не угробили косолапые мишки при промывке)

 

50 метров туда+50 назад не убьют коробку, не сожгут фрикционы, если конечно они эти 50 метров не "тапку в пол" гнали.

[Yura]

скачать из архива сайта умную книгу по 722.4 - 722.5 (или 6). Она есть и интернете "Автоматические коробки передач Mercedes. Принцип работы, устройство, диагностика и обслуживание"
там есть схема мозгов - без схемы мозги не раскрывать (2 половники), потом можно и не собрать! Прокладок в мозгах нет (прокладка под пластиной). Заниматься ремонтом "мозгов" после других мастеров, если уже есть дефект, сложно. Рабочие мозги перебираются без особых проблем.
мозги снимал лично прямо с ямы не снимая АКПП. Основная пластина под мозгами остается на АКПП (лучше не трогать, прокладка под ней). ПРи установке мозгов не "перетянуть" болты на 10 (заворачиваю малой трещеткой от руки без фанатизма, но плотненько). Слекдить за правильным расположением болтов - есть разной длины (по моему 3 шт более короткие либо наоборот более длинные)
По поводу "до "сухого" - при сборке АКПП ВСЕГДА!!! в муфты и мозги подливаю масло после промывки и собираю не на "сухую" а слегка смазанную АКПП по всем элементам (обычно уходит до 1 л.). Проблем не было. "Сухие" клапана могут "залечь" - "затереться" без смазки. Устанавливать фрикционы сухими вообще ЗАПРЕЩЕНО!!!
Все остальные элементы - только по разборке АКПП.
По уровню
Ехала на пониженном, не едет на долитом - а пробовали понизить уровень? Это самое простое, мало ли что "пацаны" выставили в уровне.
Вообще АКПП едет как на пониженном, та и повышенном уровне.
Скольжение передач - обычно связанно с нарушением рабочего давления в АКПП. Дефекты АКПП и причины описаны в умной книге. Обычно потеря рабочего давления - уровень/повреждение уплотнений/повреждение модулятора рабочего давления/повреждение "зависание" клапана рабочего давления либо дефект в мозгах.
При снятии поддона внимательно осмотреть поддон и фильтр на предмет посторонних предметов/грязи.
Поддон снимать 100%, без осмотра "гонять" АКПП не советую - в 85-90% приведет к повреждению фрикционов и ленточных тормозов. Стоят они нормально. Комплект мастер-кит стоит примерно как 50-100% б/у АКПП в рабочем состоянии (бывают дешевые, но кому как повезет и это без ленточников!).
КАЧАЙ КНИГУ, а не гоняй вопросы, книга на 80% их снимет, тем более советовать по нету это стрельба по воробьям, а по советам можно и АКПП угробить окончательно (" Вопрос должен содержать порядка 50-70% содержания правильного ответа либо его понимания").
Успехов

[Platon]

"Вопрос должен содержать порядка 50-70% содержания правильного ответа либо его понимания"

 

Золотые слова!

Сообщение отредактировал Platon: 04 August 2009 - 15:48

[morfeantyri]

машина прошла километр примерно в таком режиме! будем думать что все нормально! так что буду снимать мыть и там видно будет если не заработает то на капиталку!

[Yura]

если внутри чисто (мало сажи) мыть не надо за исключением протирки поддона и обтирания чистой ветошью внутренности АКПП по видимым частям. Чем больше лазишь внутрь, тем больше "дефектов" вносишь.
Любая АКПП после переборки "усаживается" в режим первые 5-20 дней, а то и больше (как-бы незначительные изменения в первые дни в режимах работы, но ничего особо явно ощутимого ------ по мере разгона "грязи" по уплотнениям, усадке и т.п.).
При осмотре проверить управление клапана нагрузки АКПП (управления тросиком), а также вакуумпроводы. Особое внимание обтяжке болтами мозгов.
При наличии перегазовок после переборки обязательно провести регулировку вакуумного модулятора (повысить давление вращением ключа по часовой стрелке) до исчезновения перегазовок.
Уровень - обычно чем выше уровень, тем "жестче" включение с Р на Д и R Занижение/завышение уровня в обоих случаях может привести к "вспениванию" масла и как следствие потере давления (появление перегазовок, скольжению), что ведет к пригоранию фрикционов.
Ни в коем случае при наличии задержках в переключениях либо скольжению не давать АКПП "под зад" - это усугубляет сгорание (народ выпаливает мягкие фрикционы до металла, а металлические до прижегов черного цвета).
При наличии затягивания передач проверить переключения при снятом с газа тросике нагрузки АКПП, все переключения быстрые 2-3 под 20-30 км/час, 3-4 под 37-42 км/час
Не добиваться вначале на холодной АКПП идеальных режимов, главное не допускать скольжений, пусть лучше холодная толкается, регулировка модулятора на прогретой, но не горячей АКПП - добиться мягкости с чуть слышными толчками. Контроль с хорошим прогревом (до 20-30 минут езды с замедлениями в пробках) Окончательная регулировка через 1-2 месяца езды, если "очень хочется".
Модулятор регулирует сразу качество всех передач, поэтому его регулировка ведется по наихудшей по "скольжению". Можно допустить чуть легкую перегазовку по одной передаче (на уровне ощущения/тахометра) без активных (ударных) толчков по другим такая АКПП считается собранной практически правильно (есть допустимая выработка металлоэлементов). Разброс в качестве переключений передач часто кроется в качестве сборки механизмов АКПП, а не мозгов.
Успехов в освоении АКПП. Многие уже прошли. Ничего сверхумного и сложного.

Сообщение отредактировал Yura: 05 August 2009 - 15:45