Сообщений в теме: 153

[RAMZ]

Неправильно выразился, от "0" немного откланяется и падает опять в "0", как-будто не хватает потока масла, чтобы стелка дальше поднималась, как-будто обратно в поддон перетекает...

 

И это реально датчик не врет,т.к. если задержка в "0" происходит, то конкретно слышу гидрики без масла..., это точно масло в систему не приходит...

[BAF.F1]

Болт коленвала с каким моментом затянул? Ротор маслонасоса поставили и в каком состоянии?

[RAMZ]

Болт коленвала с каким моментом затянул? Ротор маслонасоса поставили и в каком состоянии?

Его нужно зажимать с усилием 30 кг на метровый рычаг.А я его зажал просто сильно.А разве он влияет на давление масла в системе?А что за ротор маслонасоса?Какое у него может быть состояние?

[BAF.F1]

Его нужно зажимать с усилием 30 кг на метровый рычаг.А я его зажал просто сильно.А разве он влияет на давление масла в системе?А что за ротор маслонасоса?Какое у него может быть состояние?

 

Конечно влияет!!!

 

Ты его затянул, ну, наверное на 10-15 кг, а масло то очень тугое, особенно зимой и ротор маслонасоса, слабо прижатый болтом коленвала буксовать начинает и хуже качает масло!!!

 

Ротор маслонасоса (http://www.elcats.ru...&c=504&vin=&ml= деталь №20, крайняя справа из трёх под номером 20), он имеет пазы, которыми цепляется за выступы шестерёнок масляного насоса, крутишь ротор, а с ним одновременно крутятся шестерёнки масляного насоса. Если коленвал быстрее крутится, чем ротор маслонасоса, естественно прокачиваемость хуже будет, в идеале ротор должен вместе с коленвалом одновременно вместе крутиться и ни на сколько не отставать.

 

В общем, немцы не дураки, для чего написали 300 нм? Вот и затягивай как положено.

[RAMZ]

Конечно влияет!!!

 

Ты его затянул, ну, наверное на 10-15 кг, а масло то очень тугое, особенно зимой и ротор маслонасоса, слабо прижатый болтом коленвала буксовать начинает и хуже качает масло!!!

 

Ротор маслонасоса (http://www.elcats.ru...&c=504&vin=&ml= деталь №20, крайняя справа из трёх под номером 20), он имеет пазы, которыми цепляется за выступы шестерёнок масляного насоса, крутишь ротор, а с ним одновременно крутятся шестерёнки масляного насоса. Если коленвал быстрее крутится, чем ротор маслонасоса, естественно прокачиваемость хуже будет, в идеале ротор должен вместе с коленвалом одновременно вместе крутиться и ни на сколько не отставать.

 

В общем, немцы не дураки, для чего написали 300 нм? Вот и затягивай как положено.

Согласен,ну а почему на холодную немного лучше с давлением,по крайней мере не в О.Может ли ротор больше буксовать по мере прогрева и разжижения масла?Сильно ли износится поверхность ротора и в чем это теперь проявится,если я с этим горем в сумме проехал 70 км?Поможет ли теперь дозатяжка?Может ли он в таких масштабах сказываться?Встречался ли ты на практике с этими?

[BAF.F1]

Согласен,ну а почему на холодную немного лучше с давлением,по крайней мере не в О.Может ли ротор больше буксовать по мере прогрева и разжижения масла?Сильно ли износится поверхность ротора и в чем это теперь проявится,если я с этим горем в сумме проехал 70 км?Поможет ли теперь дозатяжка?Может ли он в таких масштабах сказываться?Встречался ли ты на практике с этими?

 

На практике не сталкивался.

 

Ну затяни, посмотрим, поможет ли. Если вовремя не затянуть, то износ ротора между звёздочкой и шкивом может появиться.
Ну за 70 км, не могу точно сказать, скорей всего ничего не случилось, но я не уверен

 

Насчёт буксования и потери давления на более жидком - не знаю почему так.

[RAMZ]

На практике не сталкивался.

 

Ну затяни, посмотрим, поможет ли. Если вовремя не затянуть, то износ ротора между звёздочкой и шкивом может появиться.
Ну за 70 км, не могу точно сказать, скорей всего ничего не случилось, но я не уверен

 

Насчёт буксования и потери давления на более жидком - не знаю почему так.

А как лучше всего зафиксировать КВ для затяжки,если все в сборе?

[BAF.F1]

А как лучше всего зафиксировать КВ для затяжки,если все в сборе?

 

http://www.oldmerin....showtopic=58344

 

Только не перетяни.

 

Три шайбы, которые под болтом, нужно смазать моторным маслом и не перепутать расположение выпуклых шайб. В книге для W124 написано, (http://www.oldmerin....ds&showfile=430).

 

из книги цитирую, стр. 33.

 

При установке шкива коленчатого
ваяв направьте
выпуклую часть трех
тарельчатых шайб к
шкиву

 

Ещё советуют болт зафиксировать локтайтом, типа чтобы сам не открутился, но правда как потом откручивать? ключ или болт сломать даже можно.

Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 January 2010 - 13:07

[RAMZ]

http://www.oldmerin....showtopic=58344

 

Только не перетяни.

 

Три шайбы, которые под болтом, нужно смазать моторным маслом и не перепутать расположение выпуклых шайб. В книге написано, просто не помню какой стороной ставить. Ещё советуют болт смазать локтайтом.

Ну а если это все же редукционный клапан,то как его лучше прочистить(если туда попала стружка метала)? А может у кого-нибудь есть картинка каким образом клапан закрывает? И правильно ли я понял принцип его работы,что он всегда закрыт и масло в этом случае идет по системе и в случае увеличения давления выше нормы он приоткрывается и спускает лишнее масло в поддон? Просто на него у меня подозрений больше,так как масло будто изначально идет в поддон и чудом пока густое идет в систему,масло у меня появляется с большим опозданием в систему,где-то реально утечка!!!

[ЗоМер]

Ну а если это все же редукционный клапан,то как его лучше прочистить

Ссылка в 3-ем сообщении.
Удачи !

[trans]

Пружину на редукционном клапане обратно поставил???
Если маслозаборник не прикрутил к блоку и он стал ниже на 1 сантиметр - маленький зазор между нижней плоскостью маслозаборника и дном поддона. Следовательно, насос работает вхолостую, не хватает ему масла.

[RAMZ]

Пружину на редукционном клапане обратно поставил???
Если маслозаборник не прикрутил к блоку и он стал ниже на 1 сантиметр - маленький зазор между нижней плоскостью маслозаборника и дном поддона. Следовательно, насос работает вхолостую, не хватает ему масла.

У меня тоже есть такая мысль...но мне кажется,что даже этого должно хватить,мне кажется что главная проблема в этом случае это то,что маслозаборник мог со дна стружку метала засосать.Но он же не может так плотно прижатся к поддону?Я бы это почувствовал,когда поддон ставил,что заборник уперся.

[trans]

http://www.oldmerin....showtopic=58344

 

Только не перетяни.

 

Три шайбы, которые под болтом, нужно смазать моторным маслом и не перепутать расположение выпуклых шайб. В книге для W124 написано, (http://www.oldmerin....ds&showfile=430).

 

из книги цитирую, стр. 33.
Ещё советуют болт зафиксировать локтайтом, типа чтобы сам не открутился, но правда как потом откручивать? ключ или болт сломать даже можно.

 

Уважаемый, Вы шутите, что ли "Только не перетяни", там по справочнику момент затяжке 300 Ньютонов!!!

[BAF.F1]

Уважаемый, Вы шутите, что ли "Только не перетяни", там по справочнику момент затяжке 300 Ньютонов!!!

 

А если он метровый ключ возьмёт?

 

Я в курсе что такое 300 нм

[RAMZ]

А если он метровый ключ возьмёт?

 

Я в курсе что такое 300 нм

 

Ну я так понимаю,что это на метровый рычаг 30 кг веса, или на полметровый 60 кг, или я не прав? Вспоминая физику 8 класса вроде все верно, но вроде это и не такое большое усилие как кажется?(!

[BAF.F1]

Ну я так понимаю,что это на метровый рычаг 30 кг веса, или на полметровый 60 кг, или я не прав? Вспоминая физику 8 класса вроде все верно, но вроде это и не такое большое усилие как кажется?(!

 

Для сильного человека или с длинной палкой нормальное усилие, но смысл в том, что нужно очень аккуратно по отношению к автомобилю, то есть нечаянно сломать болт или что-нибудь в этом роде недопустимо. И постарайся крутить ключ влево или вправо, а не вверх или вниз, типа, чтобы не нагружать коленвал и его крепление к блоку цилиндров.

[RAMZ]

Для сильного человека или с длинной палкой нормальное усилие, но смысл в том, что нужно очень аккуратно по отношению к автомобилю, то есть нечаянно сломать болт или что-нибудь в этом роде недопустимо. И постарайся крутить ключ влево или вправо, а не вверх или вниз, типа, чтобы не нагружать коленвал и его крепление к блоку цилиндров.

Пасиб, послезавтра попробую и отпишусь расскажу результаты)

[RAMZ]

Болт коленвала с каким моментом затянул? Ротор маслонасоса поставили и в каком состоянии?

 

Спасибо))) Рассказываю,машина стояла около недели возле дома. Приехал домой, завел машину, около минуты масло отсутствует, на приборке "0". Появились рывковые подергивания стрелки от "0"!!! Заехал так в гараж, ну и думаю нужно попробовать затянуть болт коленвала. Подтянул с рычагом около 60 см... Вроде подтянулось. Сразу решил поменять редукционный клапан. Поменял, он там гуляет, все супер. Не одевая ремень завожу машину... ВАУ!!! Давление не было 5 сек и резко "3". Ёу, я от радости пошел кругами вокруг машины плясать и вспоминать тебя самыми хорошими мыслями... Ну думаю надо собрать и прогреть, посмотреть че будет дальше. Собрал, ролик одел ремень натянул, все зажал... Завожусь... "3"!!! Во блин думаю как чудно)) Грею машину, 50..........60............ Ну и газанул до 3000 оборотов, посмотреть не поменяется ли, а тут плям и просело давление "2.9". Думаю, ну блин, если будет так, то ладно, черт с ним, дальше грею и давление ближе к 80 градусам стало опускаться до "2.5". Думаю, ну и это перетерплю... Начал подгазовывать, думал поднимется давление, а тут давление поднялось до "2.7",я газую по прежнему и даже больше,а оно спускается до "2.3"!!! Через паузу холостого я еще подгазовал, а давление поднялась до "2.6" и спустилось до 2.1" не переставая газовать. Короче и так до 1.5, при чем температура почти 80(термостат фиговый, около 75,если верить датчику). Проскочила мысля, что датчик масла глюканный, достал другой со старой машины, там где он стоял с маслом никогда проблем не возникало. Ведет себя абсолютно аналогично моему датчику. Ну и поехал с этим приключением в город где работаю. По дороге при скорости 100-120 давление с 1.5 медленно падает до 1.2. Доехал до города, на светофоре на холостом падает до 0,9 и поднимается до 1. Трогаюсь и давление поднимается на 1.5 и опять пронижается до 1. Думаю, надо проверить при ускорениях... Проехал по городу давольно в интенсивном режиме, поднимая обороты до 3,500 и иногда до 4000 оборотов. Скидываю на нейтралку и я в шоке... Давление падает до 0,3 и медленно поднимается до 0,9 и иногда до 1. Срелка всегда как шальная, не могу понять она всегда двигается рывками, что делать уже не знаю, но одно могу сказать,что не в "0" как было тогда... А может редукционный клапан отходин и невозвращается обратно из-за того, что там где-то в канале поршня засор ??? Продолжается тема того, что на холодную секунд 10 масло в ""0", но уже конкретно меньше по времени. Завожусь на холодную и всегда масло в "3". По мере прогрева все как описано выше... Не знаю, есть ли смысл жать болт коленвала сильнее... наверное не стоит ибо сломаю, дури хватит...А вот по уму как, надо подумать... Если кто присоединится, буду очень рад и благодарен...

[BAF.F1]

Прочитал. Жаль, что не было динамометрического ключа, ну ладно. Найдёшь его, проверишь как затянул болт. Может ты затянул всего на 200 нм. Чтобы на 300 нм затянуть, это лицо уже красное должно быть, но лучше всего найди динамометрический ключ, наугад крутить не советую.

 

Ну а насчёт давления, может попробуешь поменять масло с фильтром на хорошее? Редукционный клапан на прогретом проверял, ходит ли на прогретом? Вдруг он там застревает всё-таки на прогретом.

 

Уровень масла выше MIN?

 

Я ещё вот предполагаю, чем сильней масло нагревается, тем более жидким становится и начинает утекать в месте стыка передней крышки с блоком цилиндров.

 

И вообще, проверить давление лучше механическим манометром, вдруг там проводка при нагреве отваливается.

 

Но это всё при том условии, что у тебя до разборки действительно всё хорошо было и во время ремонта что-то не поломали.

 

Масло ТНК, а вязкость какая и пробег у масла какой? В ваш автомобиль лучше всего проверенное немецкое масло Aral, вязкостью 10W-40, но если у вас мороз ниже -10 градусов, то 5W-40 и обязательно поменять фильтр.

 

ZIC (загаживает сильно), Castrol (как раз страдает потерей давления) и другое левое масло не надо.

 

Ещё похоже на ситуацию, что масло сильно разбавлено бензином. В карб бензина плескали перед заводкой? Механический насос протекает?

Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 January 2010 - 23:35

[RAMZ]

Масло ТНК, а вязкость какая и пробег у масла какой? В ваш автомобиль лучше всего проверенное немецкое масло, вязкостью 10W-40, но если у вас мороз ниже -10 градусов, то 5W-40.

 

ZIC, Castrol и другое левое масло не надо.

 

У мало пробежало меньше 100 км, вязкость если честно не знаю... У меня во дворе есть еще один W201,отца моего, единственное отличие-- два года разница, мой моложе, и система питания(у него КЕ-газ, у меня карб-газ). Вот у него тоже ТНК залито, давление подседает на холостом до "2", а чуть газанет, до 1000 и сразу "3" и пробежал он на масле нормально... Думаю масло не стоит винить... Мороз у нас -15. Но в гараже сегодня я топил большую буржуйку и погода в гараже была +10 и все тоже самое.... Вот про переход от крышки к блоку цилиндров соглашусь, плюс немцы в книге пишут что резинку туда новую при разборке надо,и что если маслозаборник снимал, то надо новую прокладку под него к крышке... У меня вопрос по редукционному клапану... Какой у него принцип работы? Я сегодня на запасной крышке выкручивал , смотрел в отверстия и так и не понял до конца зачем его с двух сторон сделали клином... Реально походу он полностью никогда не закрыт,т.к. физически это не возможно, там большое отверстие, а он его перекрывает как толстая минусовая отвертка... Я просто законы гидравлики не знаю... Может кто-нить знает что там происходит и как он в идеале должен работать???? как там он должен вращаться, отклоняться, возвращаться на место...??? А может у кого в рисунках есть принцип его работы?