Сообщений в теме: 62

[Gazzel]

а затроты во что получается? и потом есть мысльЮ что точить что либо надо на моторе в сборе затянутым к блоку мотора

[МишаМ]

Из затрат:
Шлифовка шеек распредвалов 2 штук - 6000 тнг (примерно 1300 руб.)
Бронза - халява
Токарные работы - тоже (выточена бор-штанга, направляющие втулки, они же люнеты, шпильки и собственно бронзовые втулки)
Ручка от мясорубки - сколько стоит не знаю (жена пока тоже не знает где ручка)
Резцы самодельные
Работа - собственный труд в свободное время и много пива

 

Постель прикручена на блок двигателя без прокладки (на первых снимках постель снимал для фоток).
Грызу потихоньку.

[МишаМ]

Грызу потихоньку...
Один вал уже примерил.
Скучно будет - второй доделаю (но скучно почему-то не бывает).

Пора уже задумываться, чем лучше отмыть постель от нагара.

[Vitaminn]

Есть такое средство Шуманит. Продается в люом магазине бутовой химии. Попробуйте, будет как новая головка.

[МишаМ]

Шуманит.

Интересное название. В комментариях по применению допускается к очистке двигателя автомобиля, но очень смущает щелочное число: рН - 11,0-12,0. Как его алюминиевые сплавы переносят?

[haligali123]

А интересно однако...
Я в смысле того, когда вы эту процедуру закончите и установите , запустите мотор, как он работать буде??
Заказ примете еще расточить валы с постелью??

[МишаМ]

Я в смысле того, когда вы эту процедуру закончите и установите , запустите мотор, как он работать буде??
Заказ примете еще расточить валы с постелью??

Мне самому интересно КОГДА. С моей скоростью работы к концу света. Хотя на одну шейку по времени уходит примерно минут 10 - 15. Больше уходит на точные замеры и настройку резца. И самое главное - нет времени. Но скоро отпуск, и это обнадеживает.

 

А заказ навряд ли. Нет времени, да и в ручную делать хлопотно.
Первый блин может оказаться комом. Обкатка покажет.

[PowerGhost]

Да в принципе все правильно делаешь.
Только втулки делай обязательно алюминиевые! Бронза с латунью не будут ходить (у нас одно время делали на заводе вкладыши для бензиновых двигателей из бронзы или латуни, как на дизели, но быстро свернули - обороты у бензиновых выше чем у дизеля и не ходят такие вкладыши, это если на пальцах объяснять).
Натяг 5 соток для втулки норм - никаких герметиков и стопоров не нужно, забей оправкой и растачивай.
Зазор в постели распредвала должен быть 3-4 сотки на диаметр.
Если резец с обратным углом то его утягивает в металл, если сделать треугольным (например) - то будет отжимать.
В борштанге делаются отверстия под резец например на 6 мм, нарезается мелкая резьба - как правило берут шаг 1 (резец подается на один миллиметр на оборот). Берется болт с резьбой М6х1, отрезается головка, пропиливается паз чтоб отверткой можно было подавать, ну и было видно на сколько повернул. Повернул на четверть оборота - подал резец на 25 соток на сторону. Так же нужно сделать еще отверстие перпендикулярно тому которое под резец, но не сквозное а до отверстия под резец. Также нарезается резьба (не обязательно мелкая) и так же из болта делается завертка - она будет фиксировать резец от смещения (отвернул - подал - завернул). На резце лучше сделать лыску со стороны где завертка, таким образом резец будет фиксироваться от поворачивания.
Для ускорения процесса можно борштанку крутить дрелью, соединенную через какой нибудь шланг армированный (чтоб борштангу не перекашивало). Зону резания смазывать керосином - поверхность будет чище. Если вручную - то можно не смазывать, скорость резания не та.
Головку не обязательно прикручивать к двигателю, достаточно зафиксировать на ровной плите.

 

В 2 словах как делается это в мастерской (мной в том числе):
Меряется вал МИКРОМЕТРОМ, постель НУТРОМЕТРОМ (не штангенциркулем).
Далее 2 варианта - напылить вал и проточить шейки, потом под эти размеры расточить постель.
Второй - проточить шейки вала (потому как они эллипсные). Растачивается постель на координатно расточном станке, потом забиваются алюминиевые втулочки (которые к тому времени выточили на токарном станке). Втулки запрессовываются, сверлятся отверстия маслоканалов. Потом на станок и растачивать постель на чистовую.
В конце планируешь плоскость и отдаешь клиенту (естественно предварительно головка продувается компрессором от стружки, особенно тщательно масляные каналы, распредвалы ставятся на место: ощутимого люфта быть не должно, но вал должен легко вращаться без закусываний)

 

Вот только боюсь что не в каждый станок эта голова войдет.

[dukerrr]

Даа. давление масла просто попа..
разберемся с давлением вначалее. причина может быть в насосе, далее забит датчик давления масла,... когда снимали мотор мог ненароком забить трубку всякой гадостью.. очень плохо промыл\продул маслянные каналы. Я когда мотор собираю. перчатки белые должны быть постоянно чистыми когда берешься за железки.. Рспред\валы на давление в таком движке мало влияют или скажем так вовсе не влияют.
А вот по поводу как сделать так чтобы они не болтались, это тебе надо будет сходить в таксопарк или к токорям которые занимаются расточкой и заказать втулки чтобы вставили в бошку, не забудь и сами валы взять. чтобы проточили под размер одинаковый..

дабы не плодить тем,хочу спросить, а в моем движке 117м,тоже давление не очень,на горячую 1,а когда нога на тормозе и передача вкл. давление 0.5 - фильтр новый, маслонасос старый, датчик мог забиться?
а засчет чего маслонасос может не создавать нужного давления?

[haligali123]

дабы не плодить тем,хочу спросить, а в моем движке 117м,тоже давление не очень,на горячую 1,а когда нога на тормозе и передача вкл. давление 0.5 - фильтр новый, маслонасос старый, датчик мог забиться?
а засчет чего маслонасос может не создавать нужного давления?

В твоем движке намного болше вариантов куда делось давление:
1) Проверь поддон, не замят-ли он!!!
2) Далее на твоем моторе идет цепная передача на насос, а не шестеренчатая, может и успокоитель в труху превратился, могла и пружина поломаться которая прижимает успокоитель, в рез-те цепь проскакивает, сам маслонасос совершенно другой в отличии от М110, но принцип тот-же шестеренчатый, но может заедать из-за износа.
3) Износ Колена.
4) Износ годронатяжителя цепи.
5) Износ идрокомпенсаторов если они есть.
6) Забитость каналов в рез-те масло идет в более легкие пути выхода.
7) Отсутствует прижимная пружина фильтра маслянного. многие ее теряют и фильтр болтается.
Неисправен датчик эл-й масла на движке.
9) Неисправен датчик в приборке.

 

И самое важное: Если не замят поддон маслянный, то не лезь сразу в двигатель. промерь механическим датчиком внештатно так скажем, выкрутив электронный, если и он покажет тоже самое, вот тогда можешь лезть в движку.

[haligali123]

Да в принципе все правильно делаешь.
Только втулки делай обязательно алюминиевые! Бронза с латунью не будут ходить (у нас одно время делали на заводе вкладыши для бензиновых двигателей из бронзы или латуни, как на дизели, но быстро свернули - обороты у бензиновых выше чем у дизеля и не ходят такие вкладыши, это если на пальцах объяснять).
Натяг 5 соток для втулки норм - никаких герметиков и стопоров не нужно, забей оправкой и растачивай.
Зазор в постели распредвала должен быть 3-4 сотки на диаметр.
Если резец с обратным углом то его утягивает в металл, если сделать треугольным (например) - то будет отжимать.
В борштанге делаются отверстия под резец например на 6 мм, нарезается мелкая резьба - как правило берут шаг 1 (резец подается на один миллиметр на оборот). Берется болт с резьбой М6х1, отрезается головка, пропиливается паз чтоб отверткой можно было подавать, ну и было видно на сколько повернул. Повернул на четверть оборота - подал резец на 25 соток на сторону. Так же нужно сделать еще отверстие перпендикулярно тому которое под резец, но не сквозное а до отверстия под резец. Также нарезается резьба (не обязательно мелкая) и так же из болта делается завертка - она будет фиксировать резец от смещения (отвернул - подал - завернул). На резце лучше сделать лыску со стороны где завертка, таким образом резец будет фиксироваться от поворачивания.
Для ускорения процесса можно борштанку крутить дрелью, соединенную через какой нибудь шланг армированный (чтоб борштангу не перекашивало). Зону резания смазывать керосином - поверхность будет чище. Если вручную - то можно не смазывать, скорость резания не та.
Головку не обязательно прикручивать к двигателю, достаточно зафиксировать на ровной плите.

 

В 2 словах как делается это в мастерской (мной в том числе):
Меряется вал МИКРОМЕТРОМ, постель НУТРОМЕТРОМ (не штангенциркулем).
Далее 2 варианта - напылить вал и проточить шейки, потом под эти размеры расточить постель.
Второй - проточить шейки вала (потому как они эллипсные). Растачивается постель на координатно расточном станке, потом забиваются алюминиевые втулочки (которые к тому времени выточили на токарном станке). Втулки запрессовываются, сверлятся отверстия маслоканалов. Потом на станок и растачивать постель на чистовую.
В конце планируешь плоскость и отдаешь клиенту (естественно предварительно головка продувается компрессором от стружки, особенно тщательно масляные каналы, распредвалы ставятся на место: ощутимого люфта быть не должно, но вал должен легко вращаться без закусываний)

 

Вот только боюсь что не в каждый станок эта голова войдет.

Салют.
Ты сделаешь такую операцию со 110-й постелью и валами?? Естественно за деньги.

Сообщение отредактировал haligali123: 05 August 2011 - 00:37

[kit123]

Жду советов.

Почитай какие подводные камни бывают при ремонте.

 

___Ремонт постелей головок и блоков.
 __________________________________.1.pdf   684.01К   120 скачиваний
 __________________________________.2.pdf   990.03К   80 скачиваний

Сообщение отредактировал kit123: 08 August 2011 - 00:05

[МишаМ]

Почитай какие подводные камни бывают при ремонте.

Читал, знаю и всё равно лезу, так как поблизости нет координатно-расточных станков, а есть желание восстановить "железо".

 

Методом проб и ошибок сделаю пробную реставрацию, а потом решу стоит ли вообще этим заниматься.

[МишаМ]

Только втулки делай обязательно алюминиевые!

Втулки поставил бронзовые, так как подходящего алюминиевого сплава не нашлось.
В принципе меня интересовал вопрос о возможности "на коленке" сделать такую сложную работу, без спец станков и больших затрат.

[PowerGhost]

Салют.
Ты сделаешь такую операцию со 110-й постелью и валами?? Естественно за деньги.

 

В принципе можно, давай в личке обсудим.

[dukerrr]

В твоем движке намного болше вариантов куда делось давление:
1) Проверь поддон, не замят-ли он!!!
2) Далее на твоем моторе идет цепная передача на насос, а не шестеренчатая, может и успокоитель в труху превратился, могла и пружина поломаться которая прижимает успокоитель, в рез-те цепь проскакивает, сам маслонасос совершенно другой в отличии от М110, но принцип тот-же шестеренчатый, но может заедать из-за износа.
3) Износ Колена.
4) Износ годронатяжителя цепи.
5) Износ идрокомпенсаторов если они есть.
6) Забитость каналов в рез-те масло идет в более легкие пути выхода.
7) Отсутствует прижимная пружина фильтра маслянного. многие ее теряют и фильтр болтается.
Неисправен датчик эл-й масла на движке.
9) Неисправен датчик в приборке.

 

И самое важное: Если не замят поддон маслянный, то не лезь сразу в двигатель. промерь механическим датчиком внештатно так скажем, выкрутив электронный, если и он покажет тоже самое, вот тогда можешь лезть в движку.

а разве датчик давления масла электронный? ну идет от него провод..

[МишаМ]

Ну вот, ОБЛАЖАЛСЯ!
Предупреждали же: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТПЕЙ.
Прослабил последние две шейки((
А ведь вроде старался точнее замерять и не спешить...
Наверное сегодня не мой день.
Утрусь и буду начинать всё с начала.
Но сначала работа над абшипками...

[haligali123]

а разве датчик давления масла электронный? ну идет от него провод..

Собственно ты сам уже ответил на свой вопрос.

 

Ну вот, ОБЛАЖАЛСЯ!
Предупреждали же: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТПЕЙ.
Прослабил последние две шейки((
А ведь вроде старался точнее замерять и не спешить...
Наверное сегодня не мой день.
Утрусь и буду начинать всё с начала.
Но сначала работа над абшипками...

Яб сказал, что ...... обидно.

[PowerGhost]

Ну вот, ОБЛАЖАЛСЯ!
Предупреждали же: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТПЕЙ.
Прослабил последние две шейки((
А ведь вроде старался точнее замерять и не спешить...
Наверное сегодня не мой день.
Утрусь и буду начинать всё с начала.
Но сначала работа над абшипками...

 

Способ измерения у тебя конечно.... Такие вещи нутромерами и микрометрами меряются!
Возьми десяток сверел на 5 и микрометром померь - очень удивишься. Так что погрешность измерений у тебя оооочень большая.

 

Если нет доступа к мерителю, я бы посоветовал сделать зазор поменьше, а потом подшлифовать шейки вала. Нудно и долго, но зато результат будет сносный.

[МишаМ]

Такие вещи нутромерами и микрометрами меряются!
Если нет доступа к мерителю, я бы посоветовал сделать зазор поменьше, а потом подшлифовать шейки вала. Нудно и долго, но зато результат будет сносный.

Интересно, а как замерять нутромерами и микрометрами, если в отверстиях постели по всей длине стоит бор-штанга. Которую снять нельзя из-за последующей невозможностью установить на прежнее место с точностью до сотых.

 

А вот подшлифовать шейки вала конечно можно, но это дополнительная статья расходов и нет никакой гарантии что не "запорят" (своего собственного шлифовального станка нет).

 

p.s. а свёрла я проверял...