Сообщений в теме: 40

[alex37]

Привет всем!
У меня 124 200дизель ,АКПП на холодную буксует и переключаеться на повышенных оборотах,нагрееться до нормы переключаеться без пробуксовки,но при сбросе скоростей пинает и при переводе с D на R удар.Масло менял,блок клапанов промывал,не помогло.У кого нибудь было что похожее?Покупать запчасти для ремонта?Помогите парни СОВЕТОМ!

Сообщение отредактировал alex37: 27 February 2010 - 09:47

[AndreyG_86]

Привет всем!
У меня 124 200дизель ,АКПП на холодную буксует и переключаеться на повышенных оборотах,нагрееться до нормы переключаеться без пробуксовки,но при сбросе скоростей пинает и при переводе с D на R удар.Масло менял,блок клапанов промывал,не помогло.У кого нибудь было что похожее?Покупать запчасти для ремонта?Помогите парни СОВЕТОМ!

Скорее всего уплотнения поршня муфты (или томоза), участвующей в переключениях, которые пробуксовывают. Резинки дубеют или разбухают. Замена.
А так все правильно, что промыл мозги, часто это помогает. Пружинки все смотрел у клапанов?

[alex37]

Скорее всего уплотнения поршня муфты (или томоза), участвующей в переключениях, которые пробуксовывают. Резинки дубеют или разбухают. Замена.
А так все правильно, что промыл мозги, часто это помогает. Пружинки все смотрел у клапанов?

Да разобрал его пополам,там вроде все нормально ни чего не поломано было,черноты только много,все промыл,но не помогло,сбоку только клапана не разбирал побоялся чтобы не попутать хуже не сделать.У нас здесь в городе парни ремонтом коробок занимаються,говорят что надо разбирать полный ремкомплект прокладок все менять и типа если лезьт в нее так и фрикционы менять тоже,вот теперь собираю запчасти для ремонта,ремкомплект полный купил,остались фрикционы.Я так понял что эти резинки без съема коробки не поменяешь,да?

[Yura]

Да разобрал его пополам,там вроде все нормально ни чего не поломано было,черноты только много,все промыл,но не помогло,сбоку только клапана не разбирал побоялся чтобы не попутать хуже не сделать.У нас здесь в городе парни ремонтом коробок занимаються,говорят что надо разбирать полный ремкомплект прокладок все менять и типа если лезьт в нее так и фрикционы менять тоже,вот теперь собираю запчасти для ремонта,ремкомплект полный купил,остались фрикционы.Я так понял что эти резинки без съема коробки не поменяешь,да?

черноты много от сгоревших фрикционов, они еще держатся, но уже по толщине ушли и АКПП пинается и буксует (люфты).
Проявление букса на холодную - забит фильтр масляный и давление упало, после прогрева масла оно расжижается и как-бы лучше проходит через фильтр.
Наличие "№много" черноты - как минимум одна из муфт прогорела и чем быстрее заменить ее фрикционы, тем лучше. От грязи падает давление и уже пригорают все фрики и чем дальше, тем больше.......
Пока по состоянию можно обойтись просто заменой мягких фриков (уплотнения вероятнее всего менять только на упорах и частично серваках - кольцевые задубевшие, остальные думаю живы)

[КТВ]

черноты много от сгоревших фрикционов, они еще держатся, но уже по толщине ушли и АКПП пинается и буксует (люфты).
Проявление букса на холодную - забит фильтр масляный и давление упало, после прогрева масла оно расжижается и как-бы лучше проходит через фильтр.
Наличие "№много" черноты - как минимум одна из муфт прогорела и чем быстрее заменить ее фрикционы, тем лучше. От грязи падает давление и уже пригорают все фрики и чем дальше, тем больше.......
Пока по состоянию можно обойтись просто заменой мягких фриков (уплотнения вероятнее всего менять только на упорах и частично серваках - кольцевые задубевшие, остальные думаю живы)

Если коробка буксует на холодную на всех передачах, а после прогрева все нормально, то на холодную попробуй отсоедини вакуумную трубку модулятора и проедься. Если коробка буксует при трогании, то есть на 2 передаче то наверно ленточник В1 на подходе и поршень В1 тоже(надо смотреть). Если буксует с 2 на 3 то наверно и мягким и металлическим фрикак хана, просто подгоревшие металлические фрики немного увеличиваются в толщине.

[alex37]

черноты много от сгоревших фрикционов, они еще держатся, но уже по толщине ушли и АКПП пинается и буксует (люфты).
Проявление букса на холодную - забит фильтр масляный и давление упало, после прогрева масла оно расжижается и как-бы лучше проходит через фильтр.
Наличие "№много" черноты - как минимум одна из муфт прогорела и чем быстрее заменить ее фрикционы, тем лучше. От грязи падает давление и уже пригорают все фрики и чем дальше, тем больше.......
Пока по состоянию можно обойтись просто заменой мягких фриков (уплотнения вероятнее всего менять только на упорах и частично серваках - кольцевые задубевшие, остальные думаю живы)

я понял что собираю запчасти не зря,снимать коробку придеться и ремонтировать,надеюсь до лета ее еще хватит,езжу не насилую ее,а летом поппроще снимать и делать.Спасибо за совет.

[AndreyG_86]

Тут сложная ситуация. Сгоревшие фрикционные накладки не являются первопричиной пробуксовки, а вот медленное нарастание давления в гидроцилиндрах на этапе сжатия пакета фрикционов да. Причин такого явления может быть множество, но все они, в основном, связаны с гидросистемой АКПП - клапана, разбухшие резинки, грязный фильтр и т.д. Так что имеет смысл сначала разобраться с первопричиной, а уже потом смотреть на муфты и тормоза. Иначе, пробуксовки вернутся, причем довольно быстро.

[alex37]

Тут сложная ситуация. Сгоревшие фрикционные накладки не являются первопричиной пробуксовки, а вот медленное нарастание давления в гидроцилиндрах на этапе сжатия пакета фрикционов да. Причин такого явления может быть множество, но все они, в основном, связаны с гидросистемой АКПП - клапана, разбухшие резинки, грязный фильтр и т.д. Так что имеет смысл сначала разобраться с первопричиной, а уже потом смотреть на муфты и тормоза. Иначе, пробуксовки вернутся, причем довольно быстро.

Да мне и говорили что главное поменять все резнки что идут в полном комплекте прокладок для АКПП,а уж заодно и фрикционы.Прокладки комплект я уже приобрел остались фрикционы,я думаю поменяв все резинки давление должно появиться.Но не разобрав коробку ни чего не поймешь,так что летом сниму ее и буду разбирать,кстати самому реально по книге про акпп все поменять или к спецам обращаться?

[AndreyG_86]

Да мне и говорили что главное поменять все резнки что идут в полном комплекте прокладок для АКПП,а уж заодно и фрикционы.Прокладки комплект я уже приобрел остались фрикционы,я думаю поменяв все резинки давление должно появиться.Но не разобрав коробку ни чего не поймешь,так что летом сниму ее и буду разбирать,кстати самому реально по книге про акпп все поменять или к спецам обращаться?

Книга описывает практически все ньюансы по устройству и ремонту АКПП, на крайний случай есть интернет, где хоть кто-то уже делал что-то когда-нибудь. Так что остается обеспечить легкий путь нейронов от глаз в мозг, а оттуда к рукам, проще говоря научиться читать такие книги. Т.е. если написано 12 Нм значит так и должно быть и т.п. Сразу лучше обзавестись нужным инструментом.
Кстати, основной насос создает достаточное давление уже на хх двигателя, и дальше это давление регулируется, так что грязный фильтр врядли изменит ситуацию до возникновения пробуксовок, хотя не уверен.

Сообщение отредактировал AndreyG_86: 05 March 2010 - 17:19

[КТВ]

Тут сложная ситуация. Сгоревшие фрикционные накладки не являются первопричиной пробуксовки, а вот медленное нарастание давления в гидроцилиндрах на этапе сжатия пакета фрикционов да. Причин такого явления может быть множество, но все они, в основном, связаны с гидросистемой АКПП - клапана, разбухшие резинки, грязный фильтр и т.д. Так что имеет смысл сначала разобраться с первопричиной, а уже потом смотреть на муфты и тормоза. Иначе, пробуксовки вернутся, причем довольно быстро.

Забитые фильтра и проходы для масла это одно, но и увеличенный зазор в пакете я думаю что тоже является причиной долгого включения скорости. В переключении передач участвуют и ленточники, а их износ тоже не кто не отменял.

[AndreyG_86]

Забитые фильтра и проходы для масла это одно, но и увеличенный зазор в пакете я думаю что тоже является причиной долгого включения скорости. В переключении передач участвуют и ленточники, а их износ тоже не кто не отменял.

Дело в том, что включение передачи на АКПП разделяется на несколько этапов этого процесса, один из которых как раз таки выборка зазоров во фрикционных элементах. Этот этап заложен в конструкцию АКПП. Не думаю, что 1-2 мм будет выбираться очень уж долго при НОРМАЛЬНОМ давлении включения передачи.

[m203]

Извините мошт не потеме но я тош с вопросом у меня буксует со второй на третью скорость но только если я мало давлю на педаль и машина медленно едет а если жму на педаль сильно, и ускорение намного быстрей то каробка не буксует, не вкурсе ето почему? тоже фрикционы чтоли или может чето ещё ?

[AndreyG_86]

Извините мошт не потеме но я тош с вопросом у меня буксует со второй на третью скорость но только если я мало давлю на педаль и машина медленно едет а если жму на педаль сильно, и ускорение намного быстрей то каробка не буксует, не вкурсе ето почему? тоже фрикционы чтоли или может чето ещё ?

Это проблемма 50% мерсокоробок. А 3-4 как переключает?

[КТВ]

Дело в том, что включение передачи на АКПП разделяется на несколько этапов этого процесса, один из которых как раз таки выборка зазоров во фрикционных элементах. Этот этап заложен в конструкцию АКПП. Не думаю, что 1-2 мм будет выбираться очень уж долго при НОРМАЛЬНОМ давлении включения передачи.

Извините просто мне очень интересно про несколько этапов включения передачи, вы не могли бы рассказать, заранее благодарен. А 2,14 мм это толщина одного нового фрикциона в АКПП.

[КТВ]

Извините мошт не потеме но я тош с вопросом у меня буксует со второй на третью скорость но только если я мало давлю на педаль и машина медленно едет а если жму на педаль сильно, и ускорение намного быстрей то каробка не буксует, не вкурсе ето почему? тоже фрикционы чтоли или может чето ещё ?

Переключение 2-3 это отключение ленточного тормоза В1 и включение муфты К1. К1,В1,В3(задний ход) это самые изнашиваемые расходники в этих АКПП. А вот почему у тебя пропадает буксование на оборотах это другое дело- мое мнение может быть сам насос или какой предохранительный клапан подвис, может проверить давление модуляции. Но смотри то что пишут в форумах не всегда правильно, и решать тебе то что делать, в нете полно форумов где есть професионально занимающиеся ремонтом люди общаются, поищи. И прежде что-то сделать почитай книги и спроси еще у ко во-нибудь.

[AndreyG_86]

Извините просто мне очень интересно про несколько этапов включения передачи, вы не могли бы рассказать, заранее благодарен. А 2,14 мм это толщина одного нового фрикциона в АКПП.

1 этап - этап заполнения маслом гидропривода включения определенного фрикционного пакета - муфты или тормоза, а именно, канала подвода давления, гидроаккамулятора, цилиндра (бустера). Иными словами подвод давления основной магистрали к фрикционному элементу. Длительность этого этапа примерно 0,2 с, давление плавно растет до определенной велечины, позволяющей сдвинуть поршень сервопривода.
2 - этап перемещения поршня сервопривода (бустера) под действием появившегося давления. На этом этапе осуществляется выборка зазора, возникающего в результате износа фрикционных элементов. Длительность около 0,1 с (т.е. пробуксовка из-за излишне большого зазора невозможна в принципе).
3 - этап неуправляемого скольжения фрикционов. Ничинается при остановке поршня (зазор выбран) и начале сжатия фрикционного пакета. Давление практически мгновенно возрастает до велечины Х, равное силе противодействия пружины гидроаккумулятора и давления подпора.
4 - этап управляемого включени фрикционов. Давление велечиной Х начинает сдвигать поршень гидроаккумулятора, рост давления становится плавным, соответственно, делая плавным и включение фрикционного элемента. Длительность этапа от 0,2 до 0,5-1 с, а давление вырастает до максимального - элемент включен.
Т.е. с ростом давления происходит движение поршня снижая интенсивность роста давления. Чем мягче пружина гидроаккумулятора, тем меньше давление Х, тем длительнее этап 4, чем жестче, тем, соответственно, давление Х больше и этап 4 сокращается. Таким образом плавность включения передачи (в неполоманной АКПП) напрямую зависит от нескольких параметров: жесткости пружины гидроаккумулятора, преднатяга этой пружины и величины давления подпора. Пружина определена заводом и на нее мы повлиять не можем, а вот в качестве давления подпора часто используется TV-давление (давление клапана-дросселя), которое изменяется от велечины нажатия на педаль газа. На мерсах этим делом занимается модулятор, управляемый вакуумом из впускного рессивера, но на 100% не уверен, попозже посмотрю в умной книге. От этого давления зависит суммарное противодействие поршня гидроаккумулятора и, получается, плавности включения муфты (тормоза), что мы и наблюдаем у m203.

Сообщение отредактировал AndreyG_86: 08 March 2010 - 23:10

[m203]

Это проблемма 50% мерсокоробок. А 3-4 как переключает?

все остальные скорости без косяков переключает при любой динамике

Сообщение отредактировал m203: 09 March 2010 - 06:55

[m203]

1 этап - этап заполнения маслом гидропривода включения определенного фрикционного пакета - муфты или тормоза, а именно, канала подвода давления, гидроаккамулятора, цилиндра (бустера). Иными словами подвод давления основной магистрали к фрикционному элементу. Длительность этого этапа примерно 0,2 с, давление плавно растет до определенной велечины, позволяющей сдвинуть поршень сервопривода.
2 - этап перемещения поршня сервопривода (бустера) под действием появившегося давления. На этом этапе осуществляется выборка зазора, возникающего в результате износа фрикционных элементов. Длительность около 0,1 с (т.е. пробуксовка из-за излишне большого зазора невозможна в принципе).
3 - этап неуправляемого скольжения фрикционов. Ничинается при остановке поршня (зазор выбран) и начале сжатия фрикционного пакета. Давление практически мгновенно возрастает до велечины Х, равное силе противодействия пружины гидроаккумулятора и давления подпора.
4 - этап управляемого включени фрикционов. Давление велечиной Х начинает сдвигать поршень гидроаккумулятора, рост давления становится плавным, соответственно, делая плавным и включение фрикционного элемента. Длительность этапа от 0,2 до 0,5-1 с, а давление вырастает до максимального - элемент включен.
Т.е. с ростом давления происходит движение поршня снижая интенсивность роста давления. Чем мягче пружина гидроаккумулятора, тем меньше давление Х, тем длительнее этап 4, чем жестче, тем, соответственно, давление Х больше и этап 4 сокращается. Таким образом плавность включения передачи (в неполоманной АКПП) напрямую зависит от нескольких параметров: жесткости пружины гидроаккумулятора, преднатяга этой пружины и величины давления подпора. Пружина определена заводом и на нее мы повлиять не можем, а вот в качестве давления подпора часто используется TV-давление (давление клапана-дросселя), которое изменяется от велечины нажатия на педаль газа. На мерсах этим делом занимается модулятор, управляемый вакуумом из впускного рессивера, но на 100% не уверен, попозже посмотрю в умной книге. От этого давления зависит суммарное противодействие поршня гидроаккумулятора и, получается, плавности включения муфты (тормоза), что мы и наблюдаем у m203.

я примерно причину понял но не совсем ))), у меня что плохое давеление идет из дросселя? или в коробке гидроаккамулятор етот или что ? у меня есть хорошая книга но там про акпп очень не подробная инфа,да и вобще по движку и коробке я дуб))) я только ходовку всю переберу и электрику, уже с пмс дружу, но вот те названия которы ты говаришь они мне пока не извесны вообще потому что не знаю как выглядят и что делают)

[AndreyG_86]

я примерно причину понял но не совсем ))), у меня что плохое давеление идет из дросселя? или в коробке гидроаккамулятор етот или что ? у меня есть хорошая книга но там про акпп очень не подробная инфа,да и вобще по движку и коробке я дуб))) я только ходовку всю переберу и электрику, уже с пмс дружу, но вот те названия которы ты говаришь они мне пока не извесны вообще потому что не знаю как выглядят и что делают)

В основном, среднестатистический элемент АКПП выглядит как цилиндр (с подходящими к нему в разных местах каналами), внутри которого расположен поршень (бывают с канальчиками и дырочками разного диаметра), подпружиненный одной или несколькими пружинами . Кстати, ни одна из пружинок не подходит в другое место, кроме как в свое - этим обеспечиваются переключения и многое другое, что может АКПП.
По поводу твоей проблеммы, если такое происходит только на 2-3, то следует искать причину в элементах канала переключения 2-3. Что может быть? Различные уплотнения рассыхаются и перестают быть уплотнениями - утечки масла - низкое давление сжатия пакета фрикционов. Поломанные пружинки - опять неполадки. Для защиты фрикционов ДО ремонта, может помочь регулировка модулятора в сторону увеличения давления (по часовой), но только до того момента, пока 3-4 включается мягко, без рывков.
Постарайся не ездить с пробуксовками, а то твои фрикционы в муфте K1 прийдут в негодность!

[КТВ]

Может я был и не прав по поводу толщины фрикционов, так как поршень по мере износа сдвигается, а отходит всегда на одно расстояние( выпрямление тарельчитой пружины). У меня возникли пара вопросов по этапам включения. Я предполагаю что 1,2,3 этап можно объединить в один так как это происходит одновременно и практический мгновенно, по 4 этапу вопрос на аккумуляторе стоит пружина только со стороны давления модулятора(модулятор я так понимаю это регулируемый редукционный клапан) то есть чем больше разница давлений тем быстрее перемешается аккумулятор и наоборот. Поправите может я не прав.