Сообщений в теме: 16

[cappuccini124]

Попробовал немного согнать накрутку ЭГРД. Скинул 1/6 оборота. Вкрутив винт.
Поставил в цепь ЭГРД миллиамперметр +-50 мА.
И началось. Он прыгал вправо то 10, то 20 мА . А иногда о чёрт возьми шкалил за 50 мА и повисал на этом. Разве он должен так поступать со мной? Куда крутить винт СО?
И из-за чего такая хрень может быть?
Искать подсос воздуха? Мочить лямбду пока маленькая?

[Yura]

[ничего не трогай, возьми милиамперметр на +/- 100 мА. +/- 50 очень чувствителен и обладает своим сопротивлением, поэтому иногда может некорректно работать в цепи.
Втрой вариант - включить подобрав параллельно головке сопротивление для загрубления показаний шкалы до +/- 100 мА. (подбор проводится с любого блока питания) - подобрать на головку нагрузку под показания в 50 мА, далее загрубить паралельным подключением сопроивления до 25 мА. Все контролируется тестером.
Винт ЭГД СО не регулирует. СО - шток на корпусе инжектора, винт ЭГД обеспечивает изменение больше/меньше топлива на всех режимах.
Установившиесяч показания тока ЭГД - когда движек прогреется и обороты ХХ стабильны

[cappuccini124]

понял. надо купить 100 мА амперметр. он стоит 4 бакса всего-то.
Мне крутнули просто ЭГД в сторону увеличения подачи топлива, когда мерин совсем не ехал. Я промыл РХХ и клапан дополнительного воздуха, дроссельную заслонку и обороты стабилизировались и тяга появилась.
Тогда решил скрутить эгрд назад. Против часовой крутя помаленьку и подстаривая СО винтом 6-ти гранным СО между тарелкой расходомера и дозатором.
шаг ты писал надо 1/8 выбрать и идти по-маленьку в сторону уменьшения подачи до ввхождения в нормальный расход.
меня волнует почему прыгает ток на эгрд? получается комп чтоб держать обороты кидает ито меньше то больше топлива.

[Yura]

ток может прыгать ввиду несоотвествия внутреннего сопротивления головки милиамперметра и цепи ЭГД - комп перестает чувствовать ЭГД из-за большого сопротивления цепи.
Я головкой на 50 мА не пользовался, у меня одна на +/- 75 и одна на +/- 100. Сотка как-бы более грубая, а вот 75 очень чувствительна. Обычно мастера пользуются соткой.
Головку советую купить б/у - стоит до 2 баксов., шкала удобная по размеру (средняя или большая)
Иногда на авто друзей встречал ситуацию, когда кручение Со не меняло ток ЭГД - это может быть вызвано неисправностью одного из элементов впрыска и ввода в комп ошибки. Тогда СО подбирал путем - ХХ норма, сброс клеммы ЭГД - режим не меняется, при изменении положение штока СО не в норме, при этом коррекцию тока ЭГД комплм как-бы игнорирую. СО подберешь, а вот сбросить ошибки с компа - это уже сложноватенько (ошибка будет портить данные СО). Такая ситуация возможна, но надеюсь ее не возникнет.

[cappuccini124]

понятно ,прежде чем регулировать надо починить потенциометр до конца. из-за него такое может быть?
на работающей машине можно скидывать клемму с эгд?
и контролировать меняется нет?

[Yura]

на ауди КЕ-джет скидывал без проблем. Резистор расходомера, другая история (ХХ в норме, не плавает? тогда ограничится замером напруги и пока не лезть).
А получение ошибки на комп - в первую очередь лямбда, да и датчики, концевики - не последнее дело.
Если лямбда проблематична и есть желание ее замены - воткни новую от ВАЗ-2110 с подогревом - идет в лоб, только серый лишний провод на копус, черный - сигнальный, остальные два - подогрев. 25-30 у.е. - не вопрос

[cappuccini124]

напруги на потенциометре пока нет никакой. только на входе положенные 4,9 вольт. Наверное отошли полозки от дорожек совсем.
потенциометр гад новый совсем.

 

Лямбда дохлая скорее всего. Мне бы её выкрутить и поменять.
Распиновку понял. Корпус-провод к месту залегания массы ближайшему.

 

Я так понял сначала надо всех сделать, а потом со 100 мА лезть туда?
А щас настроить СО только скидывая с ЭГД разъём.

 

Почему так прыгает сильно ток на ЭГД так и не вкурил.

 

При запуске обороты почему то доходят до 1500-1700, потом скидываются на 750.
Если двигался, потом сбросил газ то обороты плавно снижаются до 1100, затем что-то 900-1000.
на драйве 750, скинул на паркинг опять под 1000 вырастают.

[cappuccini124]

На невыдающем напряжение на выходе потенциометре показания ЭГРд
10-30 мА.постоянно прыгающие.

 

На рабочем быстро шкалят за 100 и прибор клинит. При этом на
потенциометре напруга скачет от 0,7 до 2 вольт. Сопротивление порядка 1,7 КОм.
при этом двигло работает устойчиво,только глючит иногда и обороты прыгают до 1,200.

 

Таким образом пока оптимальное решение потенциометр стоит, но напругу не выдаёт. Работает чуть менее стабильно,зато не прыгает никуда.

[Yura]

[не меряй напругу на ЭГД, меряй только ток (вкл. в цепь только одна головка) - не забивай голову лишним.
Если показания 30 мА и колеблются возле данной цифры - это и есть неотреглированность СО. На работающем чуть добавляешь/убираешь топливо и приближаешь стрелку к колебаниям возле нуля. После трогания винта СО дать поработать двигателю 20-30 сек для выравнивания показаний.
При этом не забывать - лямбда меряет общий состав по всем горшкам, если одна форсунка капает-течет - все троит и качество СО будет усредненное (например по 3-м в минус, 4-м в плюс - итог общий почти ноль).
Милиамперметр (головка) с положением стрелки посередине (меряющем +100/-100 мА), можно дубовая совковая. У меня именно такая приблуда и работает.
По системе диагностки КЕ кстати дается целая таблица токов ЭГД для контроля режимов системы впрыска (отсечка, пуск, прогрев, ХХ, ускорение, макс. газ).
Резистор расходомера - напруга 0,55-0.8 В между двумя контактам на ХХ (прогрет, работает). Этоу пару надо найти (ноль на ней быть не может, а вот напруга более 0.8 В запросто. Тогда меряют спротивление на выкл двигателе - при опускании колумбуса сопротивление плавно растет - без рывков и резких провалов. Начальное бывает 800 ом, бывает почти под 2 ком. В максимуме (расходомер попущен) порядка 4.7-5 кОм. Сопротивления даю по памяти, поэтому достоверность 50%.

[cappuccini124]

Да я разумеется не баран совсем и ток на эГД мерию.
Колебание 0т 10 до 30 мА. Переход прыжком идёт.
Крутить пробовал толку не было пока. Попробую получше к ЭГД подогнать контакты моего устройства. Иснова попытаю.

 

Надо проверить ещё течку форсунок. Понятно.
Если есть явление-щастья не будет.
Я пока даж не в курсе как они откручиваются.

 

Начально сопротивление потенциометра нового 35-го было 900 Ом.
Но мастер-ломастер со мной вместе подубили его и там проблемы с сопротивлением. А напруги натюрлиш вообще нет.Почему не вкуриваю.
Причина может быть только в отходе полозков от дорожек.
Да,не выдаёт он никакого потому что я от него отключал разъём.

 

Кстати обнаружил несрабатывание концевика перехода на режим ХХ
из-за перекашивание механической части привода дроссельной заслонки.
Гадина подлазиет под концевк и его не замыкает.

[Yura]

Концевичек на рычаге газа у меня на ХХ практически не влияет, а вот концевики дроссельной - это очень важно. Кстати там есть регулир винт, который регулирует момент включения концевика.
На резистор 3 ноги подается одно питающее напряжение (не помню, порядка 5-9 В), а с другой снимаются показания, одна корпус. Лапки влияют тольо на передучу напруги для измерения. При замере нельзя снимать разьем, а только его чуть сдвинуть для возможности подлезть к нему щупами (щупы как старый радиолюбитель я сделал из цыганских иголок, они тонкие и вожно даже загнать в кабель сквозь изоляцию)
Резистор смазывается маслом, тулится, дергается тарелка расходомера и по следам определяется область попадания контактов на резистор.
В любом случае при замере входная напруга должна быть!!!!
Очень важно не перегунть контакты на корпусе инжектора - после перегибов они или распушиваются или могут вообще отломиться. Тогда только замена корпуса инжектора. Корпуса также бывают нескольких типов - разные размеры контактных лапок и растояний между ними.
Течь форсунок определить очень сложно, так как двигло сосет воздух и топливо - вывешенные могут не течь, в двигле начинают. Полностью текущая форсунка приводит к активному троению - двигатель высасывает из нее топливо и она стоит пустая. Проверяется простукиванием - временное восстановление работы двигателя.
Снимаются элементарно: штуцер в сторону, открутить обжимную гайку с зажимной прокладки (металл, стоит сразу на две форсунки) - далее форсунку просто выдергиваешь на себя - стоит на уплотнительной резинке.

[cappuccini124]

у меня на 103 форсунки по-другому крепятся. там винтик под внуреннюю 6-рку. и по одному стоят. Троения щас не заметно особо. так слегка подрагивает. Чем, кстати ты стучишь по форсункам для проверки?

 

Лапки-это да. распушились децл.что делать понял.

 

У меня ещё тут смотрю на 3-х цилиндрах светлый нагар, а на других 3 тёмный. эт сегодня так глюкануло, а раньше одинаково было. мож я с диф давлением перемудрил и форсунки не открывались?

 

Ещё а входит со стороны эгрд топливо в инжектор?
А обратка должна продуваться? читал что должно. а как?
я накачал насосом, а оно потом оттуда как полилось хрен остановить.
и бак открываешь-а там вакуум. что почистить?

[Yura]

Обратку продувают ртом при ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ БЕНЗОБАКА!!!!! - иначе все получишь обратно. Продувается с трудом, но продувается. Усилие так-же зависит от наполненности бака.
Если полилось обратно при накачке бака с закрытой крышкой - все ОК - пошло обратно от давления в баке.
Чистят бак или целиком (снимают, промывают или пропаривают) или - нижний фильтр (бак не снимается) - от бака идет шланг на насос (там гайка что-то на 52) - эта гайка - фильтр сетчатый в виде боченка. При сливе снятием шланга насоса - уже грязь частично сольется. Задно при снятии фильта длинной кистью поболтать внутри бака остатки топлива - сольется всякая гадость (чуть долил-поболтал-чуть долил....). Не оставлять бак надолго пустым - начет ржаветь, это уже проблема.

[cappuccini124]

ага ты не представляешь как я смеялся над собой, когда понял, что фильтрик тонкой очистки влепил в обратку с инжектора.типа грязь с него смытую прочищать и возвращать в инжектор. а в реальном фильтрике такого говна было жуть как много и что-то не чистилось карб-клиром почти. просто помянял его и всё.

 

а полилось некисло с обратки еле вкрутить успел обратно в регулятор давления
и что-то у меня после стоянки суточной не очень брызжет с эгрд.
но пуск нормальный. что глянуть? как проверить клапан регулятора давления?

 

про фильтр в баке понял. иду искать ключ на 52. Во Ё и такие бывають?

 

во и попутно вопрос. тут чувак писал про промывку винсом каким-то всей топливной. можно открутить с бака шланг какой и к каой ёмкости подцепить с винсом тем и помыть всё?

 

И спрашиваю в 1001 раз- я кручу винтик 6-ти гранный на эгрд против часовой стрелки. Я убавляю подачу топлива?
(дело понятное, что как чёрный дым повалит я точно это узнаю, но всё ж?)

[Yura]

входной фильтр дозатора стоит на его входе (гайка на 17 или 19).
Вращение винта ЭГД против часовой уменьшает подачу. Подача уменьшается одновременно по всему дозатору.
Промывка сольвентом =- отдельная емкость, отдельный б/насос и шланги - от этой системы врубают двигло и оно работает на сольвенте (т.е отдельная система подачи топлива-сольвента) Убирает закоксованность. Тяжелую грязь, ржу от бензобака с дозатора и фильтров не убирает. Стоит сольвент 1 л. под 12-14 у.е. Одновременно очищат клапана, цилиндры - надо быть уверенным в состоянии двигателя. Возможно после этого потребуется замена масла.
Очитка присадками через бак применима только в случае увереннсти в чистоте бензобака и топливопроводов. Такая чистка дешевле, но намного рискованней - ненавреди. Для защиты народ иногда врезает в систему топливоподачи второй фильтр тонкой очистки и ездит с двумя фильтрами.

[cappuccini124]

С эгд понял. Против так против. Бум по 1й восьмой его крутить против часовой стрелки до полной победы. Как тока генератор поставлю так и...

 

А по фильтрику прикол в том, что я не со стороны эгд гайку крутил, а со стороны регулятора давления. и там фильтрика не встретил. Там просто гайка с дыркой была. я перепугался, что вся грязь шла в дозатор. И скорей его туда вкручивать, а то что на входе (как потом оказалось) не открутился. И вот я его таки скрутил, а там засраный такой фильтрец с ржавым кусочком внутри. Большим таким. Его сто пудов прижимало под давлением к фильру и он его на 20-25 процентов площадь уменьшал.

 

С форсунками вот что. Трубки мне сказали за 200 руб ( 7 баков) комплект из 6 штук отдадут. А я на 100 настроился. Будем менее жадных поискать.
Из прочитанной статьи понял, что просто так их не продиагностируешь и менять по одной на новые не получится ( так как у новых давление открытия выше).
Результат только явные трупы капающие трупы или пылящие в бок, струящиеся индивиды. Как сымать фильтрик форсунок не понял. Или на фильтрик посмотреть надо и ежли забит сильно проколоть иголочкой тоненькой. Короче пока я этих самых форсунок боюсь страшно. В любом сервисе их только поменять предложат на новые. И возможно оно и правильно так сделать. Надёжно, безо всякой махачки. Только я не наигрался ещё регулировками джетроника этого. И интересно форсунки помучить и глянуть какой эффект будет.
Потом лямбду поставить и любимого горячо потенциометра привести в порядок.
А потом мож дальше ужор снизится и подинамичней станет.

[Yura]

форсунки абсолютно не страшны.
Вывешивание позволяет сделать контроль забитости, подбор равности начала открытия, вид факела, и прочие "мелочи". Самое главное, что это все очень просто, интересно и выполняется визуально - все видишь сам.
Фильтр форсунок не сьемный и доступа к нему нет
Раз в фильтре дозатора ржавые куски, ржавая мелочь уже есть в дозаторе. Если нет сильного различия в наливе по каналам на максимальной подаче - ничего не предпринимать.