Сообщений в теме: 41

[Sunlounger]

Всем привет.
Вырезал каты на М112 2.8, Евро-2, лямбды до катов. Был звон.
Разрезали каты, вварили трубки с отверстиями, пустоту заполнили метал. стружкой.
Звон ушел, но после 4000об/мин все равно звон.
Расход был до процедуры с забитыми катами 16л по городу, стал 20-21л.
Вопрос: чистка катов трубками со стружкой принципиально отличается установкой пламягасителей?
какова цена на хороший пламягаситель? мне их два нужно.
и будет ли отличие в тяге на выхлопе между катализатором и пламягасителем помимо того, что пламягаситель не преобразовывает СО в СО2?
я не знаю, что делать. оставлять так как есть уже, ставить хорошие пламягасители или искать нормальные универсальные катализаторы?
норм катализаторы стоят от 180дол за штуку новые универсальные по объему до 500дол кажется.

[Мартиросян]

пустоту заполнили метал. стружкой.

 

ужОс, так можно и мотор убить.
Стружка от температуры сгорит быстро.
Если создасться противодавление в системе, то куски этих стружек может засосать в цилиндры.
Та же фигня с развалившимися катами.
Объяснять последствия думаю не надо?!

 

Расход был до процедуры с забитыми катами 16л по городу, стал 20-21л.

 

Расход был нормальный, теперь не нормальный.

 

чистка катов трубками со стружкой принципиально отличается установкой пламягасителей?

 

Я так понимаю, цена новых катов не приемлема?
Поэтому надо ставить пламегасители.
Б/у каты или стружка это перебор.

 

И кстати там вроде бы 4 ктатлизатора, по 2-ва на каждой трубе.
Если удалять, то все.

[Sunlounger]

сегодня прояснил ситуацию и сделал для себя вывод.
не знаю как на другие моторы, но на W210 с М112 нужно ставить только живые катализаторы.
ничего другого нельзя. предложили металлические катализаторы по цене 220дол за штуку и 180 грн установку каждого.
у меня их два, таким образом 440 дол за каты плюс 45 дол установка.
буду копить ибо чувствую, что мотор явно не так тянет как даже при убитых родных катах.

 

соответственно, вопрос - где в Одессе можно еще поискать новые металлические катализаторы?

[pavel0861]

За 10 лет вырезали катализаторы на сотне машин или больше. Никто на увеличение расхода не жаловался. Ищи другую причину.

[Мартиросян]

ничего другого нельзя. предложили металлические катализаторы по цене 220дол за штуку и 180 грн установку каждого.
у меня их два, таким образом 440 дол за каты плюс 45 дол установка.

 

Да не может быть на 112-м моторе 2 ката, их там 4 штуки.
Блин, на каком еще языке сказать
Грошь цена вашим мастерам.
Б/у каты ставить смысла нет, т.к. ресурс катализатора 150 тыщ км.

 

Вырезать каты на 1120м можно и единственно что изменится это звук.
Если делать по уму, то будет нормально.

[Sunlounger]

1.объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.
2.как взял машину, был противный звон от посыпанных катов, но была тяга, машина была резвее и расход был ок. 16л
однозначно. как вырезал содержимое катов и в банки вварили трубы, то звук конечно пропал, но тяга однозначно стала хуже и однозначно расход стал 20л. по городу

[Мартиросян]

объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.

 

У вас на отрезке выхлопной системы от коллектора до следующего соединения (со средней частью), только по одной банке ката на двух трубах и больше ничего нет?

 

У меня по два ката рядом с коллекторами и двойной кат рядом со средней частью.

[Valeri]

1.объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.
2.как взял машину, был противный звон от посыпанных катов, но была тяга, машина была резвее и расход был ок. 16л
однозначно. как вырезал содержимое катов и в банки вварили трубы, то звук конечно пропал, но тяга однозначно стала хуже и однозначно расход стал 20л. по городу

На тягу и расход вырезание не влияет никак- вырезали сотни раз , ни у кого ничего не ухудшалось.
Чисто теоретически могли повредить лямбда-зонды , но и они отвечают только за состав смеси на холостом ходу , другое дело , что на их отказ система могла переключить управление впрыском на аварийный режим , тогда возможны варианты... Однако , повторяю-на практике не встречали после вырезки ни разу...

[Valeri]

1.объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.
2.как взял машину, был противный звон от посыпанных катов, но была тяга, машина была резвее и расход был ок. 16л
однозначно. как вырезал содержимое катов и в банки вварили трубы, то звук конечно пропал, но тяга однозначно стала хуже и однозначно расход стал 20л. по городу

На тягу и расход вырезание не влияет никак- вырезали сотни раз , ни у кого ничего не ухудшалось.
Чисто теоретически могли повредить лямбда-зонды , но и они отвечают только за состав смеси на холостом ходу , другое дело , что на их отказ система могла переключить управление впрыском на аварийный режим , тогда возможны варианты... Однако , повторяю-на практике не встречали после вырезки ни разу...

[Sunlounger]

 

вот рисунок моего глушителя. Мотор М112 2.8 дорестайл. стоит по одной лямбде перед каждым катом.
согласен, что сейчас судя по всему камень преткновения - лямбды.
могу с точностью сказать, что когда я взял машину, были родные (заводские катализаторы), пустые, которые жутко звенели уже на холостом,
на оборотах 2500-3000 был жуткий звук. дело было летом, расход с кондиционером постоянно был не более 16л.
в тот же день когда я оставил машину и мне "почистили" катализаторы путем их вырезания с труб, раскроением и ввариванием трубки с отверстиями и метал. стружки для уменьшения резонанса и звука, звук стал значительно тише на холостом, однако при оборотах выше 4000 звон присутствует и расход независимо от стиля езды стал 20-21л, по трассе ок. 10л, что загадочно.
На комп диагностике правая лямбда постоянно показывала ошибку неисправности и неработающий разогрев.
Лямбда была заменена на новую. Свечи по той стороне были черными. Почистили форсунки.
Прошла неделя. Абсолютно ничего не изменилось.
такое чувство, будто мотор "задавлен", тяга слабая.

 

давайте соображать вместе. может быть некорректно сделали обманку в катализаторах, и мотор давится как при забитом катализаторе?
после замены лямбды ошибок по диагностике не было. проехал с того момента около 400км.
на днях поеду у нас в Одессе в сервис МБ-Юг, подключим к компьютеру, будем смотреть.
отпишусь.
жду идей

[Valeri]

Проверить лямбда-зонд гораздо точнее компьютера можно буквально за пять минут без особых усилий. Берем цифровой вольтметр /любой , хоть копеечный за 20-30 гривен / , один его провод-на массу кузова , другой через иголочку- на провода лямбды. На одном из проводо должен быть плюс 12в , далее переключаем вольтметр на милливольты и на другом выводе лямбды ищем с качущее напряжение. Измерения делаем на холостом ходу , проще на яме , если нельзя подобраться к проводам лямбды сверху. На сигнальном проводе лямбды напрядение должно скакать как генератор случайных чисел от 100-200 до 800 милливольт. Если напряжения нет , оно постоянно или сдвинуто в какую-то сторону /т.е. мало меняется в каком-либо из диапазонов -висит в районе 800 или 200 милливольт/- с лямбдой что-то не так , она работает не правильно.
Компьютер же покажет неисправность , даже если просто где-то оборван провод.

Сообщение отредактировал Valeri: 05 October 2010 - 13:09

[Sunlounger]

Проверить лямбда-зонд гораздо точнее компьютера можно буквально за пять минут без особых усилий. Берем цифровой вольтметр /любой , хоть копеечный за 20-30 гривен / , один его провод-на массу кузова , другой через иголочку- на провода лямбды. На одном из проводо должен быть плюс 12в , далее переключаем вольтметр на милливольты и на другом выводе лямбды ищем с качущее напряжение. Измерения делаем на холостом ходу , проще на яме , если нельзя подобраться к проводам лямбды сверху. На сигнальном проводе лямбды напрядение должно скакать как генератор случайных чисел от 100-200 до 800 милливольт. Если напряжения нет , оно постоянно или сдвинуто в какую-то сторону /т.е. мало меняется в каком-либо из диапазонов -висит в районе 800 или 200 милливольт/- с лямбдой что-то не так , она работает не правильно.
Компьютер же покажет неисправность , даже если просто где-то оборван провод.

я видел при диагностировании СтарДиагнозисом, не знаю оригинальным или нет, но при заведенной машине можно увидеть все значимые параметры
работы в частности двигателя. Другой вопрос - найти кумекающего в этих параметрах. Можно увидеть расход воздуха, тем самым узнать про ДМРВ,
и я сам видел показания лямбды. Сказали, что правая подвисает и не работает ее разогрев. Ее замена к ничему существенному не приведет и на расход это не скажется. Т.е. лямбда запаздывает.
Насколько я понимаю оптимальным будет сейчас провести диагностику работы мотора на оригинальном СтарДиагнозисе и чтоб реально разбирающийся мастер озвучил свой диагноз. Но параметры работы лямбды очень влияют на смесеобразование, естественно когда она начинает работать, т.е. на прогретом двигателе.

[Misha190E]

давайте соображать вместе. может быть некорректно сделали обманку в катализаторах, и мотор давится как при забитом катализаторе?

это проверяется манометром вместо лямбды. у меня н 112 при тапке в пол когда мотор отсекает в районе 4000 не выше 0.1 бар а на 190ике было 0.8 бар и там кат был подзабит. норма - не выше 0.2 бара.

 

лямбды мог бы поменять обе на новые - не велики деньги, ибо они все равно старые - у меня ишо родные были и тормозные слегка (комп рассчитывал время переключения, но это только после 06.2000 есть) плюс одна лямбда врала (съехала) и адаптации по левой голове были сильно больше чем по правой... особо правда не отражалось на расходе (или я не заметил но все записано)... из косяков смесеобразования был тока один - замой завел холодную машину и заглушил. второй раз завести не смог - тупо крутило и все... потом конечно завел с горем пополам и расколбасом... никогда ишо такого у меня не было на прошлой машине... думаю щас это тоже не повторится....

 

про обогрев я не понял - если будет проблема с обогревом то будет ошибка по любому - ну проверь тогда в чем дело...
а так нуна параметры смотреть может там че узреете, а вот если нет то могу сказать что есть чел под ником povor - он тоже двигал про какой-то мотор идею что после выкидывания катов расход вырос и пока не воткнул новые - победить не мог.... но это единственный человек и мнение что я встречал в инете за 10 лет по поводу расхода...

[Sunlounger]

это проверяется манометром вместо лямбды

 

даже если лямбда стоит до ката?

[Valeri]

я видел при диагностировании СтарДиагнозисом, не знаю оригинальным или нет, но при заведенной машине можно увидеть все значимые параметры
работы в частности двигателя. Другой вопрос - найти кумекающего в этих параметрах. Можно увидеть расход воздуха, тем самым узнать про ДМРВ,
и я сам видел показания лямбды. Сказали, что правая подвисает и не работает ее разогрев. Ее замена к ничему существенному не приведет и на расход это не скажется. Т.е. лямбда запаздывает.
Насколько я понимаю оптимальным будет сейчас провести диагностику работы мотора на оригинальном СтарДиагнозисе и чтоб реально разбирающийся мастер озвучил свой диагноз. Но параметры работы лямбды очень влияют на смесеобразование, естественно когда она начинает работать, т.е. на прогретом двигателе.

Любая компьютерная диагностика работает по принципу проявления неисправностей , а не их выявления. Ни один компьютер не покажет давление топлива-только манометр . Сдвинутые в сторону параметры датчиков температуры , расхода воздуха и т.д компьютер может воспринимать как нормальные. Поэтому компьютер компьютером , а руками после него все равно много работы. Компьютер не покажет , где оборван провод , где что замыкает , где плохой контакт...
Лямбда отвечает за смесеобразование только на холостом ходу. Нужно искать , что было изменено после удаления катализаторов-может , где-то оборвали провод , что-то походу лишнее заварили или наоборот , прожгли дырку...

[Misha190E]

даже если лямбда стоит до ката?

не ожидал от тебя такого вопроса. подумай 5 минут и вопрос отпадет.

 

Лямбда отвечает за смесеобразование только на холостом ходу.

на прогретом моторе лямбда работает всегда в любом стационарном режиме. не учитываются ее показани я тока при резком разгоне, тапке в пол и ПХХ

[Yura]

Чуть вмешаюсь, пусть и не совсем в тему......
Забитый КАТ - это проблема впрыска, а не КАТ. КАТ дожигает лишнее топливо, что проявляется при резком газе временным звоном. Температура КАТ до 650 град и выше. Со временем КАТ теряет свойство дожига, но сажей активно не забивается, если система впрыска не переливает. А вот если сажу маслянную погнать в КАТ.....
Мой кат набегал уже не знаю сколько....... и ходит, просто уровень СО уже может не давать требуемое.
Ставил вместо КАТ просто пламягасители, звук чуть выше и глушак начинал слышать не с 3000 об, а при 2700 , но принципиально разница не особая. Есть тонкость - сам КАТ является первым глушителем, а пламягаситель - нет, поэтому при пламягасителе далее глушак должен быть качественным, а не "кривым и расхлябанным" иначе гул обеспечен
Пламягаситель по сути банка с прямотоком и боковой перфорацией, стружки там НЕТ!. Лабуду про стружку не встречал. Народ наоборот для мощи полирует выпускной/впускной коллектора, а тут в глушак сторонние предметы суют....
Эффект лямбды - при наличии КАТ режим лямбды по контролю СО более ровен и прогрев ее более качественный чем при прямотоке. Но лямбда работает, если в мотор не лить больше чем надо, то все в норме.
Перекосы по (половинка переливает, половинка нет, стоит 2 лямбды ) - в 70% виновата лямбда (кривая).
Лямбда может только компенсировать смесь в определенных пределах и определенных режимах, а не замещать собой кривую подачу топлива.
Расход - противодавление глушителя (не продавливает мощу (потеря тяги) свыше ....оборотов) И кривая смесь, обычно потеря мощности - недолив, что также УВЕЛИЧИВАЕТ расход. Перелив с определенного момента также "давит, глушит" тягу мотору.
При Ваших затратах не режа КАТы я-бы прогнал мотор на Винсе в пару циклов, дабы промыть выпускную, Можно было при отстегнутой первой части глушка просто с компрессора продуть смывкой КАТы от грязи. Главное, чтобы они не были отслоенными и не тарахтели, если их трусить. Во всяком случае все что дороже 100 у.е. обычно у меня вызывает раздумья и комплексный подход без махания - давай. Исправлять потом самому.

[Sunlounger]

Чуть вмешаюсь, пусть и не совсем в тему......
Забитый КАТ - это проблема впрыска, а не КАТ. КАТ дожигает лишнее топливо, что проявляется при резком газе временным звоном. Температура КАТ до 650 град и выше. Со временем КАТ теряет свойство дожига, но сажей активно не забивается, если система впрыска не переливает. А вот если сажу маслянную погнать в КАТ.....
Мой кат набегал уже не знаю сколько....... и ходит, просто уровень СО уже может не давать требуемое.
Ставил вместо КАТ просто пламягасители, звук чуть выше и глушак начинал слышать не с 3000 об, а при 2700 , но принципиально разница не особая. Есть тонкость - сам КАТ является первым глушителем, а пламягаситель - нет, поэтому при пламягасителе далее глушак должен быть качественным, а не "кривым и расхлябанным" иначе гул обеспечен
Пламягаситель по сути банка с прямотоком и боковой перфорацией, стружки там НЕТ!. Лабуду про стружку не встречал. Народ наоборот для мощи полирует выпускной/впускной коллектора, а тут в глушак сторонние предметы суют....
Эффект лямбды - при наличии КАТ режим лямбды по контролю СО более ровен и прогрев ее более качественный чем при прямотоке. Но лямбда работает, если в мотор не лить больше чем надо, то все в норме.
Перекосы по (половинка переливает, половинка нет, стоит 2 лямбды ) - в 70% виновата лямбда (кривая).
Лямбда может только компенсировать смесь в определенных пределах и определенных режимах, а не замещать собой кривую подачу топлива.
Расход - противодавление глушителя (не продавливает мощу (потеря тяги) свыше ....оборотов) И кривая смесь, обычно потеря мощности - недолив, что также УВЕЛИЧИВАЕТ расход. Перелив с определенного момента также "давит, глушит" тягу мотору.
При Ваших затратах не режа КАТы я-бы прогнал мотор на Винсе в пару циклов, дабы промыть выпускную, Можно было при отстегнутой первой части глушка просто с компрессора продуть смывкой КАТы от грязи. Главное, чтобы они не были отслоенными и не тарахтели, если их трусить. Во всяком случае все что дороже 100 у.е. обычно у меня вызывает раздумья и комплексный подход без махания - давай. Исправлять потом самому.

полностью со всем согласен ибо пришел к такому же выводу после 2-х месяцев возни с перерасходом топлива.
что выяснил. предыдущий хозяин сказал, что до того как вырезали каты расход был по городу как положено - до 15л. после того как вырезали,
т.е. сделали прямоток в банке катализатора - естественно изменился звук выхлопа и увеличился на 3-4л. расход.
также считаю, что катализатор является первичным глушителем ибо предыдущий владелец несколько раз ремонтировал прогоревшие резонатор с глушителем когда поставили прямоток в кат.
теперь вот что. промыл инжектор, заменил нерабочую лямбду. поменял топливный фильтр и свечи на оригинал.
ничего не изменилось. расход 20л по городу, чувствуется, что тяга недостаточная. на днях после 4000об/мин звук в катах стал как в ведре с болтами.
и это прошло ок 2 тыс набеганных км после того как по новой сделал прямоток.
на МБ-Юге у нас в Одессе (бывшие оффициалы) и в двух других мастерских сказали, что 210 на М112 моторе не будет ехать без катализаторов и будет жрать - проверенно опытом.
теперь как вывод.
универсальные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ катализаторы по 210 дол за штуку, итого 420 дол за пару плюс 60 дол за замену обоих. Итого 480 дол. НЕДЕШЕВО.
второй вариант - с разборки б/у оригинальные каты по 250 баков нашел, охренели реально, без гарантий.
третий вариант - снова ставить прямоток, только более приспособленный для этого мотора, якобы проверенный. цена вопроса 130дол за все.

[Viktorvovk]

друже, если психологически ты готов к 500уёв, то не проще ли съездить в Днепр к ребятам из RUD и сделать полный выхлоп от штанов из нержавейки ?
может будет чуть дороже, но на 124ый со 104ым мотором обещают максимум в 600уёв уложиться

[Sunlounger]

друже, если психологически ты готов к 500уёв, то не проще ли съездить в Днепр к ребятам из RUD и сделать полный выхлоп от штанов из нержавейки ?
может будет чуть дороже, но на 124ый со 104ым мотором обещают максимум в 600уёв уложиться

из Одессы в Днепр экономически не целесообразно. у нас предлагают за 480 дол установить новые метал каты либо за 300-350 оригинал пламегасители.
собираю деньги.