Сообщений в теме: 6

[HyMik]

Всем привет!

 

Возникла у меня мысль - слегка переделать родное зажигание. О причинах и мотивах - не в этой теме.

 

Итак что имеем - система TSZ (двигатель 110.989) - индуктивный трамблер.

 

Вопрос - можно ли использовать катушку Б-116-2 - по параметрам подходит:
Сопротивление первички 0,65 Ом
Время разряда 2,5мс

 

И еще, можно ли поставить комутатор 90.3734, он как раз под индуктивный датчик...

[cherny70]

Всем привет!

 

Возникла у меня мысль - слегка переделать родное зажигание. О причинах и мотивах - не в этой теме.

 

Итак что имеем - система TSZ (двигатель 110.989) - индуктивный трамблер.

 

Вопрос - можно ли использовать катушку Б-116-2 - по параметрам подходит:
Сопротивление первички 0,65 Ом
Время разряда 2,5мс

 

И еще, можно ли поставить комутатор 90.3734, он как раз под индуктивный датчик...

А что с родным коммутатором?
Если в порядке смысла от замены ноль, может и хуже будет.
Катушка бош, цена 1500р. не понимаю проблемы в принципе.

[HyMik]

А что с родным коммутатором?
Если в порядке смысла от замены ноль, может и хуже будет.
Катушка бош, цена 1500р. не понимаю проблемы в принципе.

 

Это где это такие цены?

 

Задумана трансплонтация всего кроме трамблера, причины - не обсуждаем, они есть.

[gazovod]

Переделывал летом. Накрылся штатный коммутатор, заменил его на уазовский, оставив штатные трамблер, бобину и проводку, чтобы была возможность без потерь вернуться к оригиналу. В разьем провода от датчика трамблера вставил разъем, идущий на датчик абс. Вариатор не ставил и не заморачивался с подключением тахометра. Времени заняло полчаса +50 р на материалы. Бошевская бобина спокойно перенесла это издевательство.

Сообщение отредактировал gazovod: 15 January 2011 - 12:02

[HyMik]

Свершилось!

 

Установил на 126й с М110 катушку Б-116-02 (ГАЗ-УАЗ-ЗИЛ), именно такую (производство - Старый Оскол, другие производители могут называть иначе)- она полный аналог родной TSZ.
В придачу еще заменил ВВ провода на ЗИЛовские, купил комплект за 620р на рынке.
Катушка встала вообще как тут и была - провода с большой клеммой это вывод "Б" или "+12", а с маленькой - это вывод "К". Ну и массу к бабине тоже неплохо бы подвести хорошую.
С проводами чуть сложнее - пришлось менять наконечники со стороны трамблера и укоротить. Как это сделать - кому нужно могу рассказать. Все делалось на кухне и без особых инструментов, времени ушло 1 час.
Свечи поставил - Энгельс А-17ДВ (классика) с увеличенным искровым промежутком - 0,8мм. Хотя можно было и просто А-17ДВР (2108 карб).

 

Итог - завелся мгновенно, двигатель теперь работает действительно ровно, монета стоит на ребре.
На ходу - стало мягче и приемистей. После поездки и катушка и коммутатор - холодные. (Коммутатор - родной, не стал трогать - из за тахометра).

 

Так что - колхоз - дело добровольное, думайте сами. Цена вопроса 620+450+150р. продается в любом магазе запчастей для грузовых авто.

[HyMik]

По просьбам трудящихся - небольшой фото-отчет по проводам:

 

Итак - провода из чистейшего силАкона:

 

Отрезаем необходимую длину провода, для наглядности показан укороченный центральный провод, и берем саморез по металлу (черный) диаметром 3,5мм (важно!):

 

Вкручиваем саморез точно в сердцевину провода, на глубину 10-12мм:

 

Затем берем старый оригинальный провод, и откручиваем с него нужный нам наконечник.

[HyMik]

Аккуратно срезаем болгаркой (или любым иным способом) шляпку, и зачищаем торец, так чтобы у резьбы был заход, оставляем ровно 8мм:

 

Завкручиваем полученный провод в наконечник, смочив ВД-40 или силиконовой смазкой:

 

Если наконечники были БОШ (с латунными сердечниками), то все получиться сразу.

 

Возможно - саморез откажется закручиваться в сердечник, а вместо этого пойдет глубже в провод (например если наконечники БЕРУ - сердечник там стальной), в этом случае саморез отрезаем длинной 18-20мм и вкручиваем его в наконечник, при помощи подходящей трубки, например - тормозной. Трубку нужно обжать таким образом, чтобы саморез в неё не вкручивался, но держался:

 

Важно проследить за тем, что саморез вкручен ровно по центру канала, и не перекошен.
Затем смачиваем ВД-40 и аккуратно вставляем провод в наконечник - до упора. С легким нажимом вкручиваем провод до упора, при этом следим чтобы он вошел не менее 10ти мм в глубину. Проверяем - легким подергиванием, крепко ли сидит провод. На всякий случай прозваниваем тестором полученный провод, сопротивление зависит от типа и длинны кабеля, и должно состовлять от нуля до нескольких десятков килоом (обычно 10 - 30 кОм).

Вроде всё. Будут вопросы - задавайте!

 

PS: Следующая картинка почему то подцепляется - видимо глюк...

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал HyMik: 22 January 2011 - 13:07