Тема закрыта
Отчет-описание промывки вентиляции картера на холостом ходу на примере двигателя Mercedes-Benz M111.920
Основная причина проведения процедуры - избыточное давление картерных газов на холостом ходу в трубке забора воздуха из подводящей трубы воздушного фильтра. Косвенная - не могу я жить спокойно, пока не суну нос в каждый угол своего автомобиля!
Все картинки лежат в архиве внизу этого сообщения и названы в соответствии с пунктами данной инструкции. Там же есть текстовый документ с этой инструкцией. Удачного ремонта! 
Итак, приступаем.
Часть 1. Разборка
0. !!Снимаем клемму аккумулятора. Поднимаем капот в сервисное положение. !!Готовим много коробочек и маркер либо поддон с перегородками для крепежа, чтобы не потерять и не перепутать ничего.
1. Снимаем воздуховод воздушного фильтра, отключив от датчика температуры воздуха разъем и прячем его в багажник вместе с хомутами. Подробно фотографируем мотор сверху, чтобы запомнить, какие трубки, разъемы и провода где должны находиться.
2. Снимаем с дроссельной заслонки трубку вентиляции резервуара с углем и тягу заслонки при помощи поддевания отверточкой (внутри ее головки пружинная шайба, которая легко разжимается при снятии).
3. Отключаем разъем дроссельной заслонки. (вилка вынимается из розетки, находящейся на кронштейне под впускным коллектором. Предварительно по направлению от кронштейна освобождается фиксатор разъема. Вероятно, уже на этой стадии стоит снять бачок с омывайкой и убрать хотя бы на блок предохранителей.)
4. Ключом на 13 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки (ДЗ) к впускному коллектору и убираем ее в сборе с резиновой фланцевой проставкой в багажник. Болты убираем на свое место в поддон. (далее про секционированное хранение болтов не пишу)
5. Снимаем со впускного коллектора (ВК) рычажный привод ДЗ с тросиком газа, открутив 2 болта на 10.
6. Отключаем от ВК все вакуумные трубки. (трубку вакуумного усилителя тормозов откручиваем ключом на 17 (19). Можно убрать ее целиком, открутив от вакуумного усилителя, чтобы не мешала при работе.
7. Отключаем от форсунок на рампе все разъемы, отключаем разъем катушек зажигания от кабель-канала на ВК. Ставим пометки на разъемах. (У ПМС на форсунки 1 и 4 цилиндров идут провода белые с черной полосой, на 2 и 3 - белые с красной полосой. При этом, если вытащить проводку из кабель-канала, провода 3 и 4 форсунок длиннее, чем у 1 и 2. Катушки зажигания: 1,4 цил. черный провод, 2,3 цил. - черный с белой полосой)
8. Ключами на 17 отключаем топливные шланги от магистрали на кузове.
9. Шестигранной битой на 5мм откручиваем 2 болта крепления рампы с форсунками к ВК, при этом особенно внимательно следя за втулками между рампой и коллектором, которые обязательно норовят выпасть и укатиться под машину! Снимаем рампу и убираем в багажник.
10. откручиваем головкой на 10 3 болта крепления кабель-канала к впускной трубе и ГБЦ около термостата. Снимаем переднюю пластиковую крышку мотора и отключаем все термодатчики.
11. Откручиваем головкой на 13 болты крепления кронштейна к ВК и головкой на 17 болт крепления кронштейна к опоре двигателя. аккуратно выводим кронштейн из-под коллектора и при помощи шестигранника на 5 и ключа на 10 откручиваем разъем ДЗ. Убираем кронштейн.
Картинка 11,12,37,41a .JPG
Головкой на 10 откручиваем от ВК катушки зажигания, придерживая их снизу через освободившееся от кронштейна пространство и опускаем на стартер и опору мотора. Придерживать катушки надо обе до тех пор, пока они полностью не будут откручены во избежание порчи их клемм и проводов низкого напряжения.
12. Откручиваем головкой на 13 болт кронштейна от насоса ГУР к ВК из-под последнего.
Картинка 11,12,37,41a .JPG
13. (О, как совпало, самое главное, можно сказать, момент истины! )головкой на 13 от краев к центру в шахматном порядке (как болты ГБЦ) отпускаем все болты и гайки впускного коллектора. Можно убирать их сразу целиком, так ка коллектор останется висеть на двух шпильках, где были гайки. Отводим в сторону насоса ГУР кабель-канал с проводкой. После этого аккуратно вынимаем впускной коллектор, убираем в багажник, снимаем его прокладку (в идеале она даже не нуждается дополнительной помощи для отделения от коллектора и головки) и любуемся на впускные каналы, форсунки вентиляции картера, их камеры, оцениваем количество нагара и шлаков. Затыкаем каналы тряпками, пропитанными соляркой.
Картинка 13.JPG
14. Головкой на 13 срываем 3 болта шкива насоса ГУР (если он с круглым бачком), затем снимаем агрегатный ремень. шестигранником на 5 откручиваем болт крепления кронштейна проводки к насосу. Болт можно после этого снова завернуть в насос.
Картинка 14, 32.JPG
15. Головкой на 13 откручиваем 2 болта крепления насоса к маслоотделителю и корпусу масляного фильтра, вынимаем насос и, насколько позволяют шланги, убираем его в сторону.
16. Отключаем разъем от компрессора кондиционера (если есть), затем головкой или ключом на 13 откручиваем 4 болта крепления компрессора к маслоотделителю и опускаем компрессор, насколько получится, не вынимая из него болты.
Картинка 16, 19, 29, 30.JPG
17. Обрезаем или аккуратно разбираем хомут крепления проводки к трубке вентиляции картера около выхода из маслоотделителя, с помощью пассатижей сжимая лепестки хомутика, снимаем трубку со штуцера маслоотделителя. Затем осторожно переламываем тонкие трубки вентиляции около форсунок (они гарантированно стали эбонитовыми за годы. Если они мягкие - значит, недвано тут кто-то уже был...) и убираем их вместе с тройником. Остатки трубок на форсунках удаляем с помощью острого ножа.
Картинка 17, 31, 33.JPG
18. Шестигранной битой на 5, трещоткой и набором удлинителей откручиваем 6 болтов, крепящих маслоотделитель к блоку цилиндров (картинка отверстий в п.20 справа на снятом маслоотделителе). Верхний правый болт длиннее всех остальных. Учитываем это при сборке! Отверстия под болты в блоке глухие. Желательно тоже крест-накрест. Нужно быть готовым, что после откручивания из маслоотделителя на мотор, защиту поддона или пол польется масло. Его будет не очень много. Но будет. Причем, количество зависит от степени забитости сливного сифона в блоке цилиндров.
19. С передней стороны мотора откручиваем головкой на 13 3 болта кронштейнов от маслоотделителя. Затем вынимаем, придерживая компрессор кондиционера, маслоотделитель.
Картинка 19, 22.JPG
Картинка 16, 19, 29, 30.JPG
20. Всё. Всё, что нужно, мы сняли. Теперь пристально изучаем маслоотделитель, форсунки вентиляции, сам блок цилиндров. Проверяем затяжку болтов на передней стороне двигателя.
Картинка 20.jpg
(у друга однажды там я нашел сильно ослабленными болты крепления натяжителя ремня и корпуса маслофильтра к блоку. Там еще все в масле было, сначала понять не могли, откуда давит...).
21. Вооружившись кисточками, зубными щетками, ветошью, соляркой и растворителем тщательно намываем маслоотделитель.
Картинка 21.jpg
Я делал это со всех сторон, чтобы песок и грязь при сборке случайно не попали в масляную систему.
22. Берем старый тросик газа или велосипеда и с его помощью прочищаем масляный сифон в блоке цилиндров. Его вход - маленькое отверстие в правом нижнем углу привалочной поверхности МО на блоке цилиндров. Затем моем соляркой и растворителем всю поверхность блока под МО. Затем закрываем тряпкой от пыли и грязи.
Картинка 22.JPG,
Картинка 19, 22.JPG
23. Переходим к впускному коллектору. Осматриваем его, удаляем все заглушки со штуцеров. Удаляем, если необходимо, остатки прокладки к ГБЦ, а затем смываем с привалочной поверхности нагар от картерных газов.
Картинка 23a.JPG
Затем по желанию чистим сам коллектор. Для этого берем шуруповерт или дрель и рубашку от старого тросика спидометра (отлично служит в роли гибкого вала). с одной стороны немного ее оголяем от ПВХшной изоляции, наматываем пропитанную соляркой тряпку и долго и упорно начищаем коллектор изнутри.
Картинка 23b.JPG
Затем делаем аналогичным способом чистку отверстий под форсунки. Потом несколько раз промываем коллектор соляркой и водой, чтобы удалить остатки грязи и ворс от тряпки, неизбежно появляющийся там во время чистки шуруповертом. любуемся результатом:
Картинка 23c.JPG
24. Переходим к мотору. Также, как и на коллекторе, удаляем нагар с привалочной поверхности и камер форсунок вентиляции. Сами форсунки проичищаем иголками, проволокой, а затем с помощью качка продуваем их. Можно изловчиться и продуть с растворителями.
Картинка 24.JPG
25. По желанию чистим от нагара впускные каналы головки при помощи скальпеля либо маленького ножика насколько возможно глубоко, предварительно закрыв клапана от грязи пропитанными соляркой тряпками. Потом тряпкой убираем соскобленный шлак и трём всё до блеска!
Картинка 25,31.JPG
26. Берем рампу с форсунками, при желании промываем их, обязательно промываем от нагара уплотнительные колечки форсунок или закупаем новые. Я мыл, так как они мягкие и вполне еще походят.
Лирическое отступление
1.Возможности сопутствующего ремонта
а. Когда снят впускной коллектор, очень удобно регулировать рулевой редуктор, так как к нему открывается отличный доступ, а контрогайка, как правило, прикипает к болту, и из-за этого крайне тяжело их разъединить на яме из-под авто. У меня мы с другом оживили это соединение, промазали резьбу графиткой для внуков и вывели зазор. Уверенно могу сказать, что машина стала куда послушнее на дороге. А ведь изначально даже не планировалось делать это!
Картинка 1a.JPG
б. У меня возникла серьезная проволочка с запчастями, а посему появилось время. И я его потратил с пользой, сделав капремонт жгута моторной проводки, у которой изоляция основных проводов начала осыпаться. В итоге заменил все провода форсунок, катушек зажигания и кондиционерного компрессора на новые с двойной изоляцией - негорящий ПВХ + шелк. Теперь я уверен, что мой ПМС стал куда более защищен от проблем гнилой проводки, а все цвета проводов остались сохраненными, хотя старые были полностью удалены, а количество стыков осталось, как с завода.
в. Перебрал и смазал рычажный привод ДЗ. После сборки раздумал покупать новый трос газа!
Картинка 1v.JPG
2. Заказ правильных деталей
а. Прокладка впускного коллектора A 111 141 07 80 - смело заказываем Элринг, ибо, как оказалось, в оригинале именно он, но с мерсономером. Единственное отличие - оригинал наощупь более гладкий.
Картинка 2a.JPG
б. Трубки вентиляции. Толстую (от маслоотделителя к тройнику) A 111 018 03 82 и тройник A 111 018 00 09 - берем, если нужно. В общем-то, 200р. + 80 р. - не так страшно. Тонкая трубка от тройника к форсунке A 002 094 01 82 - смело заказываем в любом случае. Но достаточно одной! Она режется пополам и еще остается где-то по 2 см от каждой половинки. (Я покупал 2...)
в. Прокладка маслоотделителя. Самое тонкое и узкое место, как оказалось. По Элкатс бъется 2 позиции. Но, как я понял на горьком опыте, они разные, хотя комментариев к ним я не нашел! (фото) Я купил высокую прокладку с приливом (A 111 236 01 80), а у меня стояла тонкая без него (по всей видимости, A 111 236 00 80) .
Картинка 2v.JPG
Ввиду перебоев с поставками запчастей при сборке принял решение оставить старую и контролировать подтеки и потение, а в случае подтекания зкакзать правильную и поменять по ее приходу. На герметик не ставил принципиально. Пока всё отлично.
3. Сборка
Для нее нам понадобится всё тот же инструмент, несколько хомутиков для проводки, графитка (чтобы внуки не мучались при ремонте и тянуть болты было удобнее, динамометрический ключ. Болты я смазывал буквально по чуть-чуть на начальных витках резьбы. Окисленные предварительно чистил металлической щеткой и смазывал тонким слоем целиком.
Картинка 3.jpg
27. Ставим в паз маслоотделителя новую прокладку и, приподняв немного компрессор кондиционера, заводим маслоотделитель на место. Наживляем болты его крепления к блоку цилиндров (помним, что верхний правый самый длинный), но не затягиваем! Он должен иметь маленькую свободу, это важно для дальнейших процедур!
28. Устанавливаем насос ГУР на свое место и легонько подтягиваем его болты. Таким образом мы избавляем себя от головной боли, что после установки маслоотделителя и всего сопутствующего, насос ГУР своими кронштейнами не влезает на свое место.
29. Затягиваем окончательно все болты крепления маслоотделителя к блоку и болты кронштейнов поддержки к маслоотделителю.
Картинка 16, 19, 29, 30.JPG
Дотягиваем болты насоса ГУР и ставим на него шкив.
30. Ставим на место компрессор кондиционера, предварительно очистив от грязи резьбы его болтов, которые неизбежно засоряются при разборке.
Картинка 16, 19, 29, 30.JPG
31. Берем толстый патрубок вентиляции картера и устанавливаем на маслоотделитель. Не забываем про маленький хомутик! Второй его конец вставляем в тройник без хомута. Тройник вставляем в зажим на блоке цилиндров. Тонкий оригинальный патрубок режем напополам и подключаем тройник к форсункам вентиляции. Если у трубок есть "провисания", устраняем подрезанием.
Картинка 31.JPG,
Картинка 17, 31, 33.JPG,
Картинка 25,31.JPG
32. Прикручиваем к насосу ГУР бандаж моторного жгута и провод массы.
Картинка 14, 32.JPG
33. Хомутом для проводки фиксируем моторный жгут и трубку вентиляции адсорбера (от клапна МОТ) к трубке вентиляции около маслоотделителя.
Картинка 17, 31, 33.JPG
34. Если снималась проводка, то не забываем сразу же прикрутить провод включения стартера к втягивающему реле и одеть штеккер на датчик уровня масла в картере.
35. Внимательно осматриваем провода и трубки на предмет нежелательных мест трения о мотор и его выступающие острые части, если надо исправляем ситуацию.
36. Берем новую прокладку впускного коллектора, одеваем на место на центрирующие втулки.
37. Устанавливаем на место коллектор, наживляем его на все гайки и болты.
Картинка 37.JPG
Убеждаемся, что он не давит ни на один из кронштейнов поддержки, включая маленький от насоса ГУР. Если он мешает, ослабляем его ключом на 13 и смещаем.
Картинка 11, 12, 37, 41a .JPG
38. Динамометрическим ключом, начиная от центра, в шахматном порядке (аналогично схемам затяжки болтов ГБЦ) затягиваем крепления коллектора.
Картинка 38a.JPG
Я тянул с моментом 2.6 кгс/м, проконсультировавшись предварительно у папы Tema126SE - инженера-ядерщика, узнал от него, что макс. момент затяжки с жесткостью болтов 8.8 (как у нас) в паре со стальной гайкой - 4 кгс/м, а моя вторая Puzzle нашла по моей просьбе в инете на УАЗбуке, что такие резьбы (жесткость болта - 8.8, вкручивается в алюминий) тянут моментом 2.4 - 2.7 кгс/м)
39. Придерживая снизу коллектора катушки зажигания, пока нет основного кронштейна-опоры и удобно подобраться, крепим их к коллектору.
40. Крепим кронштейн от насоса ГУР сначала к коллектору, потом затягиваем на самом насосе.
41. Ставим на место кабель-канал моторной проводки и фиксируем тремя болтами. Проводим под коллектор с правой его стороны (ближе к колоколу) разъем дроссельной заслонки и крепим его к нижнему кронштейну коллектора.
Картинка 41
41а. Двумя болтами на 13 крепим кронштейн к коллектору, затем одним на 17 - к опоре мотора.
Картинка 11, 12, 37, 41a .JPG
42. Ставим на место дроссельную заслонку и ее рычажный привод. При необходимости регулируем тягу, чтобы выбрать свободный ход педали газа.
43. Ставим на место рампу с форсунками и подключаем топливопроводы.
44. Подключаем все вакуумные трубки (в том числе от усилителя тормозов - на картинке не показано).
Картинка 44
Проверяем, чтобы они ни с чем не соприкасались и не терлись. Подключаем все электрические разъемы к датчикам температуры на головке, ДЗ, форсункам и катушкам зажигания. ВВ провода затем еще зажимаем в спецплощадке на рампе.
45. Осматриваем все еще раз, вспоминаем, ничего ли не забыли, заглушены ли неиспользуемые соски на коллекторе, подключены ли все трубки, разъемы. Еще раз проверяем правильность подключения форсунок, катушек зажигания, ВВ проводов.
46. Ставим на место впускную трубу от воздушного фильтра к ДЗ, крепим хомутами. Одеваем патрубок вентиляции двигателя на нагрузках.
47. Подключаем датчик температуры всасываемого воздуха.
48. Тщательно моем руки, подключаем аккумулятор, вводим противоугоный код радио (с), включаем зажигание на минутку для адаптации, потом еще пару раз для накачки топлива в рампу и заводим.
Картинка 48.JPG
Если что-то упустил - подсказывайте! Есть вопросы - задавайте!
Pilot88052, апрель-май 2010г.
Инструкция эта с незначительными отступлениями полностью справедлива для 104 двигателя! там отличие только в том, что камера всасываемых газов находится не в головке, а в самом впускном коллекторе, к которому снизу подходят 2 шланга - от маслоотделителя и узла дросселя. Мыть ее удобно с помощью растворителя и компрессора. Менее существенное то, что прокладка маслоотделителя там металлическая, но ставить ее на герметик не надо!!! Сам же маслоотделитель там крепится на 5 болтов к блоку. И, естественно, все трубки, шланги и прокладки там - свои. (На впускной коллектор к головке - аж 6 - по одной на каждый патрубок.)
Прикрепленные файлы
-
VentCartMotM111.zip 3.26МБ
1517 скачиваний
Сообщение отредактировал Pilot88052: 04 January 2013 - 22:39
