Сообщений в теме: 46

[Fava]

Значит твоя зарядка без отключения. Или китайцы не настроили отсечку. Или ещё может
быть куча причин. Но 15вольт не нужно совать на батарею, 14,6 достаточно.

[Don Sanchess]

Значит твоя зарядка без отключения. Или китайцы не настроили отсечку. Или ещё может
быть куча причин. Но 15вольт не нужно совать на батарею, 14,6 достаточно.

 

Зарядка Питерская. Я сейчас выставил 0.5 А, т.е. 13.6 В. Перед сном отключу. Отсечка есть, но она включается, когда на клеммах АКБ становится 15 В и зарядка автоматически снижает ток до тока менее 1 А и зарядка переходит в буферный режим.

 

Вот цитирую с документации:

 

Буферный режим. В процессе дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором саморазряд А.Б. компенсируется требующимся током заряда. Длительность работы в буферном режиме неограничена, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее сопротивление и ёмкость.

[Fava]

Ну, раз написали, тогда написанному верить. Но меньше одного ампера, всё равно будет
напряжение расти, а производители батарей говорят, больше 15,5 вольт нельзя давать,
за этой границей будет разрушение. У "крутой" варты, этот показатель поднят до 16,5 вольт
(т.е. то напряжение, которое может выдержать батарея). Но это я давно всё читал, может
нанотехнологии и сюда добрались. Тут ещё важен момент, банки открываются, или запаянные
(необслуживаемые). Если всё время мучить током, то выкипание (высыхание) воды будет закономерным.
Так же на сайтах радиолюбителей, даны схемы (простые и надёжные),
которые "питают" АКБ в гараже месяцами, но ток там небольшой, от 50мА до 150мА. В зависимости
от ёмкости, мороза и т.д. Есть схемы, которые включаются сами, когда напряжение снизится
до 12,5вольт (50% ёмкости АКБ), затем дают зарядку, и по достижению 14,6 вольт, вырубаются.
А вообще, учённые-электронщики спорят по сей день, какая зарядка лучше, и что нужно для вечной
работы АКБ, но единого закона так и не получилось. В каждом процессе нужно иметь чувство меры,
и вырабатывать свой стиль общения с агрегатами .
Если в толковом магазине, вы будете брать АКБ с гарантией, то продавец обязательно выйдет и померяет
напряжение зарядки, которое должно быть 13,8-14,2 вольта. Продать батарею ему нужно, и он Вам её
продаст, но талон гарантийки выпишет только тогда, когда у Вас будет напряжение в норме.
Я ни к чему не призываю, просто многолетний опыт обращения с батареями, выложил здесь.
Да, всю жизнь ездил на РН-4, он кочевал со мной по всем машинам, сейчас лежит дома, по случаю купил
ещё один сгоревший, но руки не доходят воткнуть его в мерс. Не хочется говорить плохо о заводском
реле-регуляторе, но наша военка сделала шикарный РР, но безграмотность водителей (в общей массе),
не оставили шансов этому РР, все как один меняли "таблэтки", которые по параметрам двух одинаковых
не найти. С другой стороны, чего вечно ковыряться с машиной, купил, поставил и забыл.

[Don Sanchess]

Ну, раз написали, тогда написанному верить. Но меньше одного ампера, всё равно будет
напряжение расти, а производители батарей говорят, больше 15,5 вольт нельзя давать,
за этой границей будет разрушение. У "крутой" варты, этот показатель поднят до 16,5 вольт
(т.е. то напряжение, которое может выдержать батарея). Но это я давно всё читал, может
нанотехнологии и сюда добрались. Тут ещё важен момент, банки открываются, или запаянные
(необслуживаемые). Если всё время мучить током, то выкипание (высыхание) воды будет закономерным.
Так же на сайтах радиолюбителей, даны схемы (простые и надёжные),
которые "питают" АКБ в гараже месяцами, но ток там небольшой, от 50мА до 150мА. В зависимости
от ёмкости, мороза и т.д. Есть схемы, которые включаются сами, когда напряжение снизится
до 12,5вольт (50% ёмкости АКБ), затем дают зарядку, и по достижению 14,6 вольт, вырубаются.
А вообще, учённые-электронщики спорят по сей день, какая зарядка лучше, и что нужно для вечной
работы АКБ, но единого закона так и не получилось. В каждом процессе нужно иметь чувство меры,
и вырабатывать свой стиль общения с агрегатами .
Если в толковом магазине, вы будете брать АКБ с гарантией, то продавец обязательно выйдет и померяет
напряжение зарядки, которое должно быть 13,8-14,2 вольта. Продать батарею ему нужно, и он Вам её
продаст, но талон гарантийки выпишет только тогда, когда у Вас будет напряжение в норме.
Я ни к чему не призываю, просто многолетний опыт обращения с батареями, выложил здесь.
Да, всю жизнь ездил на РН-4, он кочевал со мной по всем машинам, сейчас лежит дома, по случаю купил
ещё один сгоревший, но руки не доходят воткнуть его в мерс. Не хочется говорить плохо о заводском
реле-регуляторе, но наша военка сделала шикарный РР, но безграмотность водителей (в общей массе),
не оставили шансов этому РР, все как один меняли "таблэтки", которые по параметрам двух одинаковых
не найти. С другой стороны, чего вечно ковыряться с машиной, купил, поставил и забыл.

 

Спасибо за полезную информацию. У меня АКБ Varta. Вчера перед сном отключил от зарядки АКБ, на всякий случай Напряжение на клеммах было 13.2 В, а сегодня утром и в обед замерил - потрясяющие 12.8 В, т.е. больше не снижается и по таблице степени заряженности на сайте Varta 12.8 В это как бы типа 110% заряженности
Попробую другую Varta зарядить малым током днями, которому уже 4 года, т.к. он постоянно после зарядки разряжается до 12.3-12.4 В и очень плохо крутит стартер.

 

А ещё вопрос, отсюда цитирую:

 

4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.

 

У моего генератора напряжение на любых оборотах двигателя и при любых включённых потребителях всегда 13.9 В на холодную, а потом по мере прогрева и поездок медленно снижается до 13.4 В, даже не колеблется. Я реле-регулятор менял на новое, напряжение таким же осталось. 13.4 В как думаете, вредно для аккмулятора?

Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 May 2011 - 14:24

[Fava]

Раньше, в былые времена, в прошлом веке, тоже были умные люди.
Книга "А.Х.Синельников. Электронные приборы для автомобилей. 1986.", в этой книге человеческим
языком многое расписано.
Летом желательно придерживаться напряжения зарядки 13,8 вольт, зимой 14,2 вольта и выше, в зависимости
от морозов.
На реле-регуляторе, стоит термоэлемент, который снижает напряжение по мере нагревания генератора
(а не АКБ, как должно быть в идеале). Итальянская "таблэтка", не может быть одного напряжения
с финской, имеется ввиду точка на карте, где машина эксплуатируется. Т.е. если мерседес заказала
Канада, то РР будет 14,2Вольта, если Италия, то 13,9 вольт и т.д.
Летом, малое напряжение не ощущается пользователем, при наступлении холодов, батарея даст о себе
знать. Почему в наших условиях, необходимо иметь внешнюю зарядку.
Можно заморочиться и сделать самопальный РР, который будет смотреть на клемму АКБ, и регулировать
напряжение не на выходе генератора, а на входе АКБ. Есть схемы, которые имеют датчик температуры
АКБ, и если она горячая, то напряжение снижается электроникой. Как правило, все самоделки имеют
третий сигнальный провод, который только "смотрит" за напряжением на клемме, и даёт команды на РР.
Когда я с таким ездил, то никогда не заряжал батарею внешними зарядками, просто осенью выставлял
"мороз", а весной ставил "лето", всё это дело крутилось многооборотным резистором (военным ).
Так же есть схемы, которые по датчику масла (красная, минимального давления), не дают совсем ток
на возбуждение генератора, пока двигатель не заведётся. Так же есть схемы, которые смотрят погоду
на улице и на самом АКБ, сравнивают эти показатели, и зарядка тогда плавает. Т.е. утром завёл машину,
на улице прохладно, АКБ холодная, напряжение идёт высокое. Днём заводите стоячую, солнце лупит,
мотор не остыл, напряжение минимально возможное. По трассе рулить целый день в жару, асвальт плавится,
РР снижает зарядку до минимума..., стемнело, комары вышли на дорогу, РР поднял напругу, ну и т.д.
Если Вы приехали и стали на холостых, при этом ближний горит, и Вы через полминуты замечаете "приседание
света", а при подгазовке свет становится ярче, то АКБ не тянет свет, и о полной ёмкости не может быть и речи...

 

13.4 В как думаете, вредно для аккмулятора?

АКБ не сможет обеспечить максимальный термин эксплуатации. А если ещё и зимой такое напряжение,
то вообще "труба".
В то тяжёлое время, когда в стране небыло принтеров и факсов, про мобильники даже фантасты не писали,
я в правах возил бумажку от руки, "Температура-напряжение", и бывало, что часовой отвёрткой, накручивал
в морозы до 14,8 вольта. За всю свою жизнь, я купил новый АКБ только один раз в жизни .

"Электронный регулятор напряжения для автомобиля", автор Забенько С. журнал "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №01/1996".

В самом начале статьи, подробно описана работа при разных температурах, даны напряжения...
Советую прочесть для ознакомления, в этом журнале первая часть, в другой части плата, монтаж и настройка.
Хотел сделать, но мне в своё время попал РН-4, так на нём и проездил .
http://shemki.ru/rea...?article_id=394

Сообщение отредактировал Fava: 21 May 2011 - 16:20

[Don Sanchess]

Спасибо за схемку, только страшно стало
Нужно будет найти такое реле, по-моему от деда такое осталось. Кстати в Эксисте реле для генератора был большой список и с различными напряжениями, видимо многие были для "севера".

Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 May 2011 - 21:00

[Fava]

Там есть нюанс. "Наши" РР как правило управляются плюсом. Т.е. плюс заходит на якорь генератора,
затем проходит через обмотку якоря, потом через вторую щётку на массу .Когда напряжение достигнет
предела (14,0V), тогда ключевой транзистор закрывается, и возбуждение на якоре пропадает.
На наших мерсах, плюс заходит постоянно, выходит через вторую щётку, а затем уже регулятор отсекает
массу, и тоже возбуждение на якоре пропадает. Любой пионэр с радиокружка втыкнёт транзистор
другой полярности (дополнительный), и изменения в схеме будут минимальны.
Т.е. "выключатель" (РР) у "наших" машин стоит до якоря, у "ихних" после.
Можно и по "нашему" подключить, но тогда штатная лампа не будет светиться.
Если управление оставить как на мерсе, тогда штатная будет работать в своём обычном режиме,
а лампа "нового" РР, будет работать сама по себе. Сигнальная лампа на самоделке, будет зажигаться
всегда на холостых, к этому нужно привыкнуть, и не ставить красный светодиод, а поставить слабый
жёлтый. Это нормальная работа таких регуляторов, двигатель на холостых, светодиод через 5 сек.
загорается, дал газу, светодиод потух.
Может сейчас и новые РР наваяли радиолюбители, но смысл остаётся прежним, следить и держать
напряжение зарядки.
Если управлять по "массе" как в мерсах, тогда "ловким движением руки", можно за пять минут
поставить РР штатное в зад. Но для этого нужно расковырять ненужный РР штатный, выкинуть
начинку, а провода тянуть к новому РР. Достаточно открутить два винта, снять держатель щёток
с модернизированными проводами, и воткнуть штатное, после чего продолжить движение .
http://svetlana-p.my...u/wiki/1705/601

Способ замены регулятора на зарубежном автомобиле.

"Радио" 1998 7 46
Я эту статью не читал, но Вам наверное, стоит ознакомиться, чтобы сделать один раз, и больше АКБ
не трогать и не заморачиваться напряжениями. Сложного там ничего нет...

Сообщение отредактировал Fava: 21 May 2011 - 22:56