Почитай это, может поможет. Я сам возился с АBS, сопротивление передних датчиков должно быть примерно одиноково, но проводить нужно не один замер, я снял датчик целиком и звонил его при этом крутил-ломал провод. В итоге на вид хороший провод оказался плохим, оставил по пять сантиметров от датчика и разъема и вставил другой провод.Пока све работает
--------------------------------------------------------------------------------
Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов периодически (при пуске) вспыхивает на панели приборов практически всех "мерседесов". Вспыхивает кратковременно - на 6-10 секунд при включении зажигания, а затем гаснет, подтверждая работоспособность системы.
Но, предположим, лампа загорелась во время движения, да еще и не гаснет. Можно, конечно, не отреагировать на это - при отказе АБС машина без тормозов не останется. Вот только тормозить она станет совсем иначе, неожиданно срываясь в занос, что может иметь и печальный исход. Так что "желтый сигнал" в данном случае - повод для остановки и выяснения причины.
Рис. 1. Датчик АБС в передней ступице "Мерседеса": 1 - тормозной диск; 2 - ступица; 3 - тормозной щит; 4 - крепежный болт кронштейна датчика АБС; 5 - датчик; 6 - поворотный кулак.
Иногда она кроется вовсе не в неисправности самой системы. Вспомните, какие шины на передних и задних колесах вашей машины. Ну да, конечно, на зиму вы поставили назад "шиповки", а они оказались немного большего диаметра, чем те, что остались на передней оси. Разница в диаметрах колес (вернее, в скоростях их вращения на некоторых режимах езды) вполне может вызвать "реакцию" лампочки.
Другой случай - машина уже минут десять беспомощно буксует в снегу. Вам, конечно, не до того - но будьте уверены: желтый "глаз" АБС сверкает вовсю! Включить его может также неисправный выключатель задних тормозных огней: Но во всех этих случаях лампа горит кратковременно или вспыхивает периодически. Если же она не гаснет вовсе, это означает, что система отключилась. Привыкать ли к обычным тормозам или попытаться восстановить ее работу - каждый решает для себя. Мы предпочли бы второе - все-таки АБС существенно повышает безопасность автомобиля.
Сразу хотим успокоить тех, кто опасается крупных финансовых трат. Дорогостоящий блок АБС выходит из строя крайне редко, так как надежно защищен специальным реле, которое (на "мерседесах") стоит на страже многих ответственных электронных цепей. Намного чаще виновниками неполадок становятся датчики (сенсоры), установленные вблизи вращающихся деталей ступицы.
Рис. 2. Разрез датчика АБС: 1 - обмотка; 2 - сердечник датчика; 3 - зубчики на ступице колеса; 4 - провода к блоку управления.
Итак, начнем с передних колес. Снимаем датчик (рис. 1), тщательно очищаем его от грязи и металлических опилок и промываем керосином или уайт-спиритом. Сквозь гнездо сенсора взглянем на нанесенные на ступицу колеса зубчики: по ним датчик определяет обороты колеса. Если они забиты грязью, то не стоит удивляться тому, что датчик "сбивается со счета" и система отказывает. Очищаем зубчики и повторяем операции с сенсором второго переднего колеса, а также датчиком, установленным в задней передаче.
Проверим теперь электрические параметры датчиков (рис. 2). Передние (при отсоединенных штекерах питания) должны иметь внутреннее сопротивление 1,1-2,3 кОм, задний - 0,6-1,6 кОм. Раскрутив что есть силы вывешенное колесо, замеряем тестером переменное напряжение, которое возникает в обмотке сенсора (его разрез показан на рис. 2), - оно должно быть не менее 100 мВ. Не отвечающий этим параметрам сенсор требует замены, хотя чаще причиной отказа становится грязь в узле или: чрезмерный люфт изношенных подшипников передней ступицы.
Но вот сенсоры очищены и, как выяснилось, работоспособны - а лампочка по- прежнему горит. Не исключено, что сработало реле защиты электронных цепей от недопустимых колебаний напряжения в бортовой сети автомобиля (см. фото). В этом случае, кстати, и двигатель будет плохо пускаться и неустойчиво работать на холостом ходу. Впору подозревать выход из строя "самого главного" электронного блока, а причина, между тем, проста: аккумулятор разрядился до 10,5 В или, наоборот, произошел сильный "всплеск" напряжения, скажем, при "прикуривании" (понятно, в чем его опасность для насыщенных электроникой машин?).
Разыскать реле защиты нетрудно: на "мерседесах" оно скрыто позади аккумулятора под пластмассовым щитком. На алюминиевом корпусе реле есть красная окантовка и прозрачная пластмассовая крышечка, под которой находятся один или два предохранителя (скорее всего - перегоревших). Замените их и...
Реле защиты электронных цепей.
...И вполне может статься, что ничего не изменится. Возможно, нестабильное напряжение вывело из строя само реле. Проверить его работоспособность нетрудно, воспользовавшись простейшим тестером. Отсоединяем 25-полюсный разъем от электронного блока, расположенного рядом с реле, и измеряем напряжение между клеммами 1 и 2 разъема (не блока!). Если напряжения 12 В нет, то дело все-таки в предохранителях реле защиты. В противном случае проверяем само реле. Вынимаем его из гнезда и подводим к штекерам 5 и 6 напряжение 12 В.
Предохранитель реле защиты электронных цепей.
"Здоровое" реле будет издавать при этом характерные хорошо слышные щелчки. Если их нет, реле придется заменить. Следует проверить также, есть ли "масса" на штекере 2 разъема главного электронного блока.
Итак, вы можете быть довольны: усилия ваши не пропали даром и лампа АБС больше не горит, а тормоза работают по-прежнему, исправно предотвращая опасный занос. Но как обезопасить себя в будущем от подобных внезапных отказов?
Рекомендации несложны:
- следите за тем, чтобы клеммы на аккумуляторной батарее были надежно закреплены, а "плюсовая" - закрыта пластмассовой крышечкой;
- ни в коем случае не рассоединяйте различные электрические разъемы при включенном зажигании и работающем двигателе (если только подобного не предписывает инструкция по эксплуатации и ремонту);
- проверяйте крепление проводов на генераторе: плохой контакт может вызвать нежелательные броски напряжения в бортовой сети автомобиля;
- при зарядке аккумулятора непосредственно на автомобиле снимите с его клемм оба провода. Это следует сделать и при ремонте кузова с применением сварки. Снятые провода закрепите так, чтобы они случайно не упали на клеммы аккумулятора.
Вот, пожалуй, и все для начала. В дальнейшем попробуем вместе с вами разобраться с неисправностями каталитического нейтрализатора, найти причину недозарядки аккумулятора, диагностировать другие узлы и приборы.
--мозги не работают--
Вот это я напутал. 
А, сейчас она и должна постоянно гореть. 
Мой гараж
. Просто у меня тоже лампочка постоянно горела и я в тоске следил за этой темой, т.к. самому ремонт АБС скоро предстоит. Для тех кто не читает по-английски, полный перевод:
