Займусь некропостингом, апну баянную тему 
Дело обстоит так, что тыщ через 30 опять застучало, и опять поменял на лемф, и с тех пор опять застучало. Исключительно городская аккуратная езда без ралли и бездорожья.
Надо все-таки в очередной раз поменять втулки маятникового, а то там уже такой люфт, что правое колесо отдельно само подруливает 
(а вообще реально без ямы поменять при установленной штатной пластиковой защите моторного отсека?)
Извините за внимание
У меня, давно, эвакуировали авто. Стремясь быстрее стырить мою машину, эвакуаторщики грубо зацепили колёса и быстро погрузили авто на платформу и смылись. Результатом таких действий оказалось, что маятник был оторван с корнем. И мне пришлось его вытачивать, ведь это не запчасть, а часть кузова.
Так вот, изготавливая корпус я понял, что может сделать владелец, маятниковая втулка у которого поизносилась, но цела. Ведь сколько не меняй ремкомплектов маятника, он быстро будет стучать.
Сам отчёт о том как я именно изобретал маятниковую втулку, я напишу позже.
А сейчас расскажу как можно избавиться от люфта маятника.
Для того, что втулки маятника не люфтили, необходимо обзавестись листом тонкого сильноуглеродистого металла, который используют для экранирования электромагнитных полей в радиоаппаратуре. Я использовал лист толщиной 0,1 мм. Из него, с помощью бумажного шаблона, нужно вырезать втулку, у которой грани сойдутся внутри маятниковой втулки встык. Вырезать нужно очень точно, Такая сталь легко режется хорошими ножницами.
Что мы получаем? Мы получаем втулку, которая легко входит в маятник, уменьшая его внутренний диаметр на (0,1+0,1) = 0,2 мм. В эту втулку мы и вставляем сайлентблоки маятника.
Сама втулка должна быть чуть больше маятника, где-то на 2 мм. Сначала следует вставить её в маятник для примерки и выступающие по миллиметру края, осторожно загнуть на торец корпуса маятника. Сделать этакие отвороты. Они нужны для того, чтобы сайлентблоки, при впрессовке, не утащили втулку от центрального положения.
Сама эта сталь, является очень хрупкой и гнуть её следует очень осторожно, особенно выстукивать отвороты. Она может треснуть и придётся делать другую.
В конечном итоге получается этакий разрезанный стаканчик с отвернутыми краями.
_...._
.|...|
.|...|
_...._
Ещё хочу добавить, что при ремонте я установил следующее. (Если это не так, то поправьте) Сайлентблоки маятника абсолютно одинаковы для таких авто как 123, 124, 126. А вот маятник 190-го оказывается имеет внутренний диаметр меньше и его сайлетблоки также меньше в диаметре. То есть, если вставить сайленты 190-го в машины 123, 124, 126, то войдут они плотно, но этого будет недостаточно. Сильно покачивая рычаг руками мы увидим, что он "дышит". С таким можно даже передвигаться, но серьёзно ездить не стоит - правое колесо будет жить своей жизнью.
Перевернули сознание? То есть если у вас разбита втулка маятника на 190-м, то можно смело вставлять в него сайлентблоки от 123,124,126. Их диаметр ровно настолько больше, что компенсирует люфт.
Ну и последнее. Как следует вставлять сайлентблоки в маятник, когда в нём стоит проставочная втулка. После того, как вы вгоните сайленты втулка деформируется от давления сайлентов, поэтому до половины длины сайлентов нужно осторожно их вдвигать.
Сам процесс вставки сайлентов я делал так.
Вставив проставочную втулку в маятник, я приложил верхний сайлент, с вставленным в него болтом, и стал затягивать нижнюю гайку, под которой была большая шайба. Шайба прижимала отвороты проставки. Намыленный сайлент достаточно легко входил по проставочной втулке, так как это полированная сталь.Верхний сайлент лучше не загонять до полной посадки. После того, как зашёл верхний сайлент, также загоняем нижний сайлент. Закручиваем гайку до полной посадки сайлентов на отвороты. Так как внутренний диаметр уменьшится на 0,2 мм, следует крутить хорошей трещёткой, усилие хорошее.
Сообщение отредактировал kit123: 02 June 2020 - 20:31
Буду тогда специалиста искать,чтобы выточил детали по месту.
Мой гараж
Два варианта -или потеряна до меня или мной, или она там конкретно прилипла к рычагу и я ее не увидел.
