Сообщений в теме: 13

[wertyozw]

лежали два редуктора, давно руки чесались их разобрать и сотворить что нибуть. Недавно разобрал посмотрел что к чему, ничего уникального и супер сложного необнаружил. Появилось не сколько вопросв. В темах про ремонт редукторов сказано, что под подшипниками есть регулировочные шайбы, в одном редукторе я никаких шайб не обнаружил, просто подшипник и штопорное кольцо, второй редуктор старого образца там каки ето шайбы были но там не штопорные кольца а каки ето буксы на болтах.
Если редуктор воет что произошло внутри? Ипочему нет регулировочных шайб?

Сообщение отредактировал wertyozw: 03 May 2011 - 18:18

[Cannibal Mad]

а хвостовик снимали? там гарантировано будет регулировочная шайба.
В редукторе старого образца регулировочные шайбы стоят снаружи между корпусом редуктора и фланцами, что болтами прикручиваются...
В редукторе нового образца натяг может регулироваться теми же стопорными кольцами..

[МишаМ]

Если редуктор воет что произошло внутри?

Хороший вопрос. Многообъёмный (наверное есть такое слово в разделе механика).
Нужна дополнительная информация. Воет при каких режимах? Внатяг, свободное качение, торможение двигателем, рывками или постоянно?
Выть могут подшипники при износе беговой дорожки, пара планетарка - хвостовик при неправильной регулировке или чрезмерным износом, сателлиты (обычно тарахтят (тоже наверное есть такое слово)).

 

а хвостовик снимали? там гарантировано будет регулировочная шайба.
В редукторе старого образца регулировочные шайбы стоят снаружи между корпусом редуктора и фланцами, что болтами прикручиваются...
В редукторе нового образца натяг может регулироваться теми же стопорными кольцами..

Так регулируются зазоры подшипников коробки сателлитов с планетарной шестерней. Стопорные кольца разной толщины.
Зазор между планетаркой и хвостовиком регулируют подобранной под необходимый размер шайбой под подшипником хвостовика.
По любому, для начала необходимо замерить истинный зазор между зубьями хвостовика и планетарки, а также проверить пятно (по краске) соприкосновения зубьев.
Подшипники, как правило, под замену (все).
Состояние рабочих пар проверяют с пристрастием. При износе под замену. Шайбы под сателлиты можно вытачить новые.
Геморрой по полной программе, поэтому обычно редуктор просто меняют.
Что либо делать "на авось" не прокатывает, пустая трата времени.

[Antonio_v]

Хороший вопрос. Многообъёмный (наверное есть такое слово в разделе механика).
Нужна дополнительная информация. Воет при каких режимах? Внатяг, свободное качение, торможение двигателем, рывками или постоянно?
Выть могут подшипники при износе беговой дорожки, пара планетарка - хвостовик при неправильной регулировке или чрезмерным износом, сателлиты (обычно тарахтят (тоже наверное есть такое слово)).
Так регулируются зазоры подшипников коробки сателлитов с планетарной шестерней. Стопорные кольца разной толщины.
Зазор между планетаркой и хвостовиком регулируют подобранной под необходимый размер шайбой под подшипником хвостовика.
По любому, для начала необходимо замерить истинный зазор между зубьями хвостовика и планетарки, а также проверить пятно (по краске) соприкосновения зубьев.
Подшипники, как правило, под замену (все).
Состояние рабочих пар проверяют с пристрастием. При износе под замену. Шайбы под сателлиты можно вытачить новые.
Геморрой по полной программе, поэтому обычно редуктор просто меняют.
Что либо делать "на авось" не прокатывает, пустая трата времени.

Добрый день!
Тоже вопрос по редуктору.
У меня воет на 1-й скорости. На 2-й и дальше не воет. В чем может быть дело?
Есть ли смысл разбирать или сразу искать замену?

[МишаМ]

У меня воет на 1-й скорости. На 2-й и дальше не воет. В чем может быть дело?

Редуктор воет на любой скорости, и чем выше, тем громче.
У Вас похоже проблема с шестернями коробки передач.

[wertyozw]

ну примерно понятно, вопрос тогда такой, где взять подшипники? обзвонил несколько контор которые занимаються подшипниками все говорят что нет ничего подобного, в екзисте дорого и не факт что придет то что нужно, если подбирать аналоги тогда как расшифровать код, репу чесал чесал но ничего невышло.
как определить износ пары? на первый взгляд притензий к ней нет.
и почему будет выть подшипник? воет ведь пара.
Мост гудит в определенном диапозоне скоростей, и только под нагрузкой, однозначно воет пара, если бы выли подшипники то выло бы в независимо от того под нагрузкой мост или нет.

[МишаМ]

ну примерно понятно, вопрос тогда такой, где взять подшипники? обзвонил несколько контор которые занимаються подшипниками все говорят что нет ничего подобного, в екзисте дорого и не факт что придет то что нужно, если подбирать аналоги тогда как расшифровать код, репу чесал чесал но ничего невышло.

 

Если нет возможности достать "родные" подшипники, замерь наружный, внутренний диаметр и высоту старого подшипника и поищи по этим данным аналог.

 

как определить износ пары? на первый взгляд притензий к ней нет.

 

Первоначально визуально. Не должно быть большого износа, сколов, выбоин и т. д.
Потом после сборки узла замеряя зазор между зубьями ведомой и ведущей шестерен. Замеры делаются на разных зубьях, проворачивая ведомую шестерню на 90 градусов. Если зазор меняется более чем на 0,15 мм, значит имеется неравномерный износ шестерен или подшипников.

 

и почему будет выть подшипник? воет ведь пара.

 

Подшипники тоже воют.
Перед сборкой обязательно проверяем подшипники.
Кладем на ровную поверхность и покачиваем за края наружного кольца в нескольких положениях. Люфт недопустим.

 

Мост гудит в определенном диапозоне скоростей, и только под нагрузкой, однозначно воет пара, если бы выли подшипники то выло бы в независимо от того под нагрузкой мост или нет.

Вой подшипника тоже зависит от нагрузки.

[Silin Mike]

Недавно разобрал посмотрел что к чему, ничего уникального и супер сложного необнаружил.

Да? Я разобрал свой первый давным-давно и тоже ничего сверхсложного не обнаружил ....Но бывает гудят "собаки"...

Если редуктор воет что произошло внутри?

Много чего. От неправильного зацепления до подшипников.

однозначно воет пара, если бы выли подшипники то выло бы в независимо от того под нагрузкой мост или нет.

Ну, не настолько всё однозначно...

[wertyozw]

ну в колесе же подшипники не воют от такого незначительного износа

[Pilot88052]

Во-первых, "такой незначительный износ" - понятие весьма растяжимое. И каждый под ним понимает что-то своё до тех пор, пока не ввести количественные меры.
Во-вторых, о колесах. У меня на Цешке выл задний левый ступичный. И, как раз перед поездкой в славный город Ижевск прошлой осенью, я его заменил. Делал всё сам, поэтому и снятый подшипник изучил внимательно. Так у него на вид вообще не было никаких признаков износа, и даже смазка была выработана далеко не вся! Но с новым в машине стало на удивление тихо...
А редуктор - вообще тонкая материя. И хорошо его починить можно только при условии неспешной, вдумчивой и кропотливой работы "для себя".

[NeoN]

где-то, не найду никак, была статейка по ремонту редуктора 124-го. Но суть в том что они очень схожи. И в общем то гипоидная передача она и в Африке гипоидная передача, поэтому при ремонте можно (вроде как) пользоваться рекомендациями для ремонта и других гипоидных передач

[kit123]

лежали два редуктора, давно руки чесались их разобрать и сотворить что нибуть. Недавно разобрал посмотрел что к чему, ничего уникального и супер сложного необнаружил. Появилось не сколько вопросв. В темах про ремонт редукторов сказано, что под подшипниками есть регулировочные шайбы, в одном редукторе я никаких шайб не обнаружил, просто подшипник и штопорное кольцо, второй редуктор старого образца там каки ето шайбы были но там не штопорные кольца а каки ето буксы на болтах.
Если редуктор воет что произошло внутри? Ипочему нет регулировочных шайб?

Регулировочная шайба находится под обоймой ведущего подшипника. После сборки преднатяг ты установишь без проблем. И гудеть будет не подшипник. В неперебранном редукторе у тебя два источника для гула:
1. увеличившийся зазор в главной паре и, соответственно, потеря правильного пятна контакта,
2. изменение зазора в шестернях саттелитов.

Я занимался переборкой редуктора старого образца. Он называется с боковыми чашками подшипников (новый соответственно - без оных).
У меня был мой же редуктор на 3,92, который начинал гудеть после 160 км/ч. Я его менял его на 3,58, так как думал, что машина будет ускоряться быстрее, но снова вернулся на 3,92. Перед установкой я попытался его перебрать. Люфт главной пары был огромный. Начитавшись всего что можно, и помедитировав над ним основательно, я свёл пару к минимальному зазору, равному где-то 0,2 мм, при допуске 0,08-0,14. Из-за длительной эксплуатации и большого люфта, свести пару лучше не получалось. При вращении шестерён они слегка тёрлись в одном и том же месте.
Поэтому пятно контакта идеальным не получилось. Для прикатки я добавил в Castrol 80W90 GL5 присадку Liqui Molly с молибденом для смягчения процесса притирания.
После установки на машину был слышен небольшой металлический звук на скорости 5-10 км/ч, а гудеть он начинал ровно после 120-ти. Но так как задача была поставлена прикатать его любой ценой, то я на трассе я специально ездил со скорость выше 120-ти, когда это было возможно.
Редуктор был установлен летом 2009 года. С того времени он прошёл больше 20 тыс. км. Если вначале от гула закладывало уши, то в мае 2011 года звук стал очень даже не обременителен. Проверил дважды до какой скорости можно разогнать на нём машину, кладу педаль на пол -упирается в 165 км/ч. Наличие в масле молибдена сделало редуктор очень лёгким в качении. Гул стал меньше и благороднее, но так как выхлоп уже старый, то оценить полноценно трудно.

 

Самое трудное было, для меня, это понять как выглядит правильное пятно контакта. Во время ремонта мне отдали ещё один редуктор с порванными сальниками, но с хорошей парой. Покрутив его с краской, я наконец увидел как оно должно выглядеть. Моё было гораздо хуже.

 

Тут же в тему, поставил себе временно перебранный рулевой редуктор. Горе-мастера, которые пытались его подтянуть, так сильно его затянули, что у хозяина он закусил. Перебрав его ещё раз, и установив оптимальный люфт, получил на повороте вправо лёгкое заедание. Больший люфт его бы устранил. Но я всегда добавляю в масло кондиционер для ГУРа. Так сделал и в этот раз. Редуктор притёрся максимум через полгода. Теперь уж и не помню как я его "ворочал". Притёрся! А был установлен летом прошлого года.

Сообщение отредактировал kit123: 09 May 2011 - 00:50

[wertyozw]

спасибо за ответ с хорошими фотографиями, сакажи что за краска такая вроде как полувысохшая? и как ты регулировал зазор в паре? подборкой шайбы под подшипник хвостовика или под подшипники планитарки?

[kit123]

спасибо за ответ с хорошими фотографиями, сакажи что за краска такая вроде как полувысохшая? и как ты регулировал зазор в паре? подборкой шайбы под подшипник хвостовика или под подшипники планитарки?

Жидкий маникюрный лак. Зазор в паре регулируется подбором регулировочной пластины, если после замены ведущего подшипника вал сильно изменил своё положение. Но можно не менять обойму, если с новым подшипником вал остался на прежнем месте. Зацепление шестерён, а именно оно и даёт большой люфт, регулируется боковыми проставочными шайбами. Задача в том, что увеличив толщину одной и уменьшив толщину другой сместить весь механизм от левого бокового подшипника к правому, для уменьшения зазора в главной паре. Изменение толщины регулировочной пластины актуально прежде всего при замене самой гл. пары, или если толщина подшипника слишком отличается после замены.
Пятно должно быть смещено на зубце внутрь, ближе к краю, но не ложиться на самый край. То есть имеется некоторый допуск на положение. На снимке, если бы пятно было на полмиллиметра внутрь, то оно не легло бы на край зубца. Но это для обеих сторон имеет смысл.
При покраске бери не менее трёх точек в разных местах ведомой шестерни и при прокрутке создавай нагрузку на зубцы в обе стороны, например шрусом. Краска не должна слишком сильно выдавливаться.
В саттелитах я зазор не выбирал. Но там стоят тефлоновые шайбы и добавлением толщины шайб там также нужно свести зубцы поближе. Они также должны с лёгким зазором вращаться.
При проверке нужно сделать не менее десяти оборотов вперёд и назад, чтобы самые разные пары зубцов соприкоснулись между собой, и можно было бы оценить суммарный люфт. Микроскопическое трение под нагрузкой сгладится.

Сообщение отредактировал kit123: 08 May 2011 - 14:51