Сообщений в теме: 788

[nikolaj w124]

Наружные ручки открывания дверей W140
(передние и задние - снятие, чистка, установка).


Передние ручки дверей периодически  не доводились на место, приходилось после закрывания доводить их на место рукой, что очень раздражало.
Было принято решение ревизировать и передние и заодно задние, хотя с теми проблем не было.

Передняя ручка при наличии биты или ключа Т30 снимается за 20сек.
- снять заглушку
- вывернуть болт
- сдвинуть ручку вперед
- снять ручку, потянув ее на себя в районе личинки.


Когда сдвигаем ручку вперед, исполнительный рычаг (цилиндр) на рукоятке выходит из зацепления с тягой замка, что дает возможность извлечь ручку.

Выпрессовываем ось ручки и штифт  удерживающий исполнительную часть

Разбираем и чистим

Причиной плохой доводки ручек явилось разрушение слоя хрома возле оси в следствии износа, а так же отсутствие смазки, переднюю ручку затягивает на место непосредственно сам механизм замка.

Все было почищено и смазано консистентной  водостойкой смазкой, включая механизм замка в самой двери.
Болт фиксации ручки к двери - 6Нм.


С задними чуть посложнее.
Отвести уплотнитель двери в месте технологической выемки,
ключем Т30 выкручивать болт и одновременно двигать ручку вперед,

болт имеет пластиковую шайбу, чтобы он не выпадал из отверстия, из ручки он выкрутится раньше чем из шайбы, её мы снимаем болт остается в двери.

Когда снимал первую, об этом не знал, отверстие через которое он откручивается не большое (бита не пролезет) головка болта не пройдет по прямой, придется его поворачивать и он конечно соскочит с ключа во внутрь двери.
Магнит и везение в помощь, но лучше естественно его не откручивать до конца и оставить на шайбе в двери, как немцы изначально и планировали.
В ВИСе написано - "... не снимайте винт, он закреплен против падения с помощью стопорной шайбы"

Задняя ручка имеет отличия от передней,  извлекается из двери в положении "открыть" , чтобы подпружиненный рычаг повернулся и не цеплял за дверь, этот же рычаг и доводит ручку на место.
Смазка уже древняя как мамонт, превратилась в окаменелость.

Далее аналогично - разборка - чистка -смазка - сборка.

Вот так должна выглядеть не изношенная  петля ручки


Болты фиксации ручек к двери - 6Нм.


 

Прикрепленные файлы

•  Ручка двери передняяя, снять - поставить.pdf   121.69К   91 скачиваний
•  Ручка двери задняя, снять - поставить.pdf   84.28К   100 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 20 May 2020 - 21:50

[Sergey.V]

Коль, в твоем 140ом осталось хоть что-то, что ты еще не разобрал? 

[Кольянчик))]

Я думаю что ещё много всего того куда можно засунуть умелые руки.w140 машина интересная в плане устройства.я бы даже сказал в отличие от предков специфическая.учитывая возраст,там ещё не один год можно с некоторой периодичностью изучать устройство)

[nikolaj w124]

Коль, в твоем 140ом осталось хоть что-то, что ты еще не разобрал?

Я думаю что ещё много всего того куда можно засунуть умелые руки.w140 машина интересная в плане устройства.я бы даже сказал в отличие от предков специфическая.учитывая возраст,там ещё не один год можно с некоторой периодичностью изучать устройство)

 

Для меня кайф от W140  заключен не в самом факте владения (хотя  и это тоже),
а в сочетании  продуманных  мелочей и деталей , на разработку которых немецкие инженеры потратили  почти 10 лет
(начало было положено еще  в 1981 г), за что он и стал легендой.
Если эти механизмы не будут работать должным образом  - это будет уже не настоящий W140, а   просто большой автомобиль.

Внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь. (Микеланджело Буонарроти)

[nikolaj w124]

Менял воздушный фильтр двигателя, до этого брал:
MANN-FILTER C 28 191, пару раз Knecht Filter LX 736  у обоих по 98 гармошек.

в этот раз решил посмотреть немецкий  Alco MD-9236  , также 98 гармошек, бумага по ощущениям та же что и у кнехта.

Кнехт сделан чуть по аккуратней, на качество фильтрации не отразится, Алко сел плотно в корпус фильтра, армирующая сетка  по центру  сделана  по проще, на жесткости не отражается.


По тестам  какие удалось найти Knecht имеет  высокую эффективность очистки, MANN-FILTER хорошую пылеемкость, (пример теста https://dvizhok.su/p...ushnyix-filtrov) конкретно по Алко цифр не нашел, только положительные отзывы - вроде "... после фильтра все чисто"

[Sergey.V]

Я вчера кнехт поставил-это самый лучший  по плотности посадки у меня, остальные как то не плотно прищелкивались. 

[nikolaj w124]

Окончанием по замене воздушных фильтров стал фильтр рециркуляции - Meyle 012 320 0037/S Фильтр салона угольный.

(рекомендую обратить на него внимание, у меня машина регулярно пылесосится, по полям не езжу, фильтр конечно два года не менял , состояние  на фото  )

чтобы снять фильтр рециркуляции отодвигаем сиденье пассажира,
в ногах у пассажира под бардачком поворачиваем два винта на 90* (у меня их не было),

отжать отверткой две защелки рядом и открыть крышку с фильтрующим элементом.
 
фильтр поджат дополнительной крышкой на защелках.

Ставится новый фильтрующий элемент и сборка в обратной последовательности.

Прикрепленные файлы

•  Замена фильтра системы рециркуляции воздуха.pdf   134К   78 скачиваний

[nikolaj w124]

Про стойки стабилизатора.
Занимался в том году передним стабилизатором (https://oldmerin.clu...dpost&p=2747906)

( стойки -   правая Lemforder38189 01 , левая Lemforder38188 01 и резинки стабилизатора Lemforder 13449 01),

брал лемфердер в надежде проездить на них ну хотябы 50-60 тыс.км. - проехал 18тыс.км. и они застучали (езжу оч аккуратно, ямы, кочки объезжаю и полицейские на минимальной скорости )
Снял, вскрыл пыльники, из четырех шарниров смазка нашлась только на одном, он и был жив, остальные три болтались, хотя все пыльники целы и пружинки их плотно поджимали.
Втулки стабилизатора целые  и к ним претензий нет.


Заказал по рекомендациям Кольянчика)) :
 As Metal 26MR0501 Стойка стабилизатора переднего, правая,
 As Metal 26MR0500 Стойка стабилизатора переднего, левая

Пыльники вскрыл - смазка внутри есть.
При установке появилась проблема, чтобы затянуть гайку с пластиком нужно удерживать от проворота шарнир, для этого на нем есть лыска под ключ.
Но её ширина такова что при затяжке ключ давит на пыльник и он соскакивает со своего места, одеть его можно только сняв его целиком и потом одеть уплотняющие пружинки.


На стойках лемфердер продавлен внутренний шестигранник и с этим проблем не возникло, либо надо иметь какой-то очень тонкий ключ в 2мм  для монтажа.
Я пошел по третьему пути - завернул в новую гайку болт, тем самым смяв пластик и условно нарезав в нем резьбу, шарнир не провернулся позволив затянуть гайку.



Задний стабилизатор также обслужил.

As Metal 26MR1305  Стойка стабилизатора заднего 2шт. , Meyle 014 032 0472 Втулка стабилизатора заднего 2шт.
   

Гайки стойки стабилизатора - 40 Нм.
Гайки хомута втулки стабилизатора - 20 Нм.

 

Буду смотреть на сколько хватит турецких запчастей.
Пока ощущения как буд-то "подвеска вся новая" , настолько контрастно после постукивавших передних и задних старых стоек и резинок.
Вроде детали копеечные, а как на комфорт влияют.

 

 

 

 

Прикрепленные файлы

•  Стабилизатор поперечной устjчивости переднего моста.pdf   113.73К   87 скачиваний
•  Стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста.pdf   93.67К   72 скачиваний
•  perednii stabilizator.pdf   71.64К   110 скачиваний
•  zadnii stabilizator.pdf   63.36К   117 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 19 July 2020 - 22:15

[Sergey.V]

Торцанул бы советский какой нибудь старый ключ то! И на будущее бы сгодится! У меня их как грязи девать некуда. 

[Кольянчик))]

У меня тут один клиент недавно отзвонился я ему подвеску перебирал пару месяцев назад.тоде ставил лимфердер тяги по его просьбе.проехал он с районе 10 тысяч .звонил уже с автосервиса и прислал фото детали которую заменили.это были тяги стабилизатора переднего .живёт и ездит только в областном центре.только хорошие дороги . пенсионного возраста человек и ездит аккуратно

[nikolaj w124]

Я думаю если бы там было достаточно смазки, то ездили бы эти стойки от лемфердера, но её там катастрофически мало, в ас-металле на вскидку  раз в пять больше заложено, в один шарнир заложил свою  дополнительно для эксперимента. 
Короче, вывод такой-  буду новые пыльники шарниров рычагов\стоек\тяг  снимать и смотреть перед установкой наличие и объем смазки , при необходимости закладывать свою.
 

[teladriel]

К сожалению таков современный лемфордер, который турция и китай, старые, железные, ходят по 10лет и 100т км без проблем.

[Кольянчик))]

Я думаю если бы там было достаточно смазки, то ездили бы эти стойки от лемфердера, но её там катастрофически мало, в ас-металле на вскидку  раз в пять больше заложено, в один шарнир заложил свою  дополнительно для эксперимента. 
Короче, вывод такой-  буду новые пыльники шарниров рычагов\стоек\тяг  снимать и смотреть перед установкой наличие и объем смазки , при необходимости закладывать свою.

я так уже давно делаю)недостаток смазки есть во многих узлах подвески.в плавающем сайленблоке похожая история.

[nikolaj w124]

Почему может не завестись ом606.

Было это ещё в том году, коровий вирус подорвал поставки силиконовой трубки из поднебесной и работы были отложены до недавнего времени.
Суть проблемы была в следующем: выдалось несколько свободных дней, решил до конца разобраться со схемой  функционированием  масляной системы (https://oldmerin.clu...28#entry2763353) и попутно заменить уплотняющие резинки на быстросъемных трубках топливной системы и крышках клапана  EHAB (https://oldmerin.clu...29#entry2763558).

После всего этого мотор завелся не с первого раза (списал на воздух) и начал глохнуть под нагрузкой, при этом работая на холостых.
Проверено были все возможные версии, снимал датчик коленвала, мерил сопротивление.
(Параметры датчика положения коленвала (CKP sensor) -  напряжение выходного сигнала на хх > 0.8 VAC, сопротивление датчика в пределах 0,7-1,4 КОм, выходной сигнал в виде синусоиды)

На хх работает, начинаю трогаться через 3-5 м резко глохнет, явно был не воздух, симптомы электрические.
Короче взял я кусачки и как ни жалко было резать, идеальный с виду и гибкий не задубевший на ощупь, кабель к датчику положения коленвала- разрезал его повыше разъема.
Догадки подтвердились, изоляция сигнального провода от температуры начала крошиться, хотя наружный силикон был в идеале.
Моторная коса закреплена на моторном щите и в районе масляного фильтра уже на моторе, при трогании мотор качался на лапах, кабель от ДПКВ в месте сгиба замыкал сигнал на землю ввиду крошившейся изоляции внутри - мотор глох.


Разъем ДПКВ разрезал по стыку, высверлил остатки внешней изоляции, кинул времянку из обычного провода.

Попутно занявшись поиском экранированного кабеля и силиконовой рубашки для него.

Кабель хотелось МГТФЭ 2*0,5 (экранированный луженой медью, двухжильный с фторопластовой изоляцией, маслобензостойкий, -60…..+220*), везде продавался бухтами, на https://cable.ru/cable/group-mgtfe.php  были остатки в 23-25м. Через известный сайт объявлений найден был человек согласившийся  продать 3 метра (по итогу ушло 2,1 м). До нового года кабель уже был у меня. 

Чтобы ввод кабеля в разъем ДПКВ и   бокс с блоками управления был герметичным, а  также защитить экран кабеля и сам кабель (провод можно эксплуатировать при влажности не выше 80%), нужна была силиконовая термостойкая трубка, бело/сине/зеленую ставить рука не поднималась, черную из-за ситуации с границами пришлось ждать до июня.

Трубку взял с внешним диаметром 6мм, в разъеме ДПКВ поправил отверстие  до 6мм, предварительно продев кабель в трубку вклеил (и без того плотно садящуюся ) в разъем на космофен для герметизации, экран заизолировал, кабель распаял и одел на герметик отпиленную верхнюю часть.


Снял впускной коллектор (впускные отверстия обязательно глушить, чтобы ничего туда не попало) расплел косу, возле входа в бокс с блоками управления коса была загерметизирована.
Проложил новый кабель в трубке, подпаял его на зеленой фишке, экран отдельным третьим проводом заземлил на болт заземления внутри бокса (экран должен быть заземлен с одной стороны, на частотах до 1 МГц  по идее можно заземлять с любой стороны, но правильнее и удобнее со стороны блока управления).
Вход в бокс был загерметизирован аналогично заводскому исполнению, косу стянув предварительно х/б изолентой через небольшое расстояние, проложил в "16-ую" гофру (вошла впритык) и закрепил на штатных местах.


Проводка в косе касаемо  изоляции  похожих симптомов вообще не имеет, все провода мягкие, изоляция эластичная.
Единственно что настораживает - это кабель от ТНВД, внешняя изоляция такая же как и у кабеля ДПКВ, а что там внутри еще не известно.
Если кто резал отпишитесь, нужно ли его дербанить и переделывать чтобы подобной ситуации не было.

 

[Sergey.V]

Коль, а гофру разрезанную же брал правильно? 

Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 July 2020 - 14:05

[nikolaj w124]

Да, продается для монтажа проводки в авто уже разрезанная, если целую резать самому - коряво получится,
а в этой рез ровный и удобный монтаж, заматывать в ХБ изоленту целиком не стал, разрезом повернул вниз, чтобы конденсат и влага не скапливались.

[Sergey.V]

Понял, я тут тоже проводку на задние фонари лохматый на т3, хотел не разрезанную, но её чет толком не найти и заправлять туда нужно все порезать

[Андрей48]

У меня валяется, на полке этот датчик 3 штуки и кабельпозвонить религия не позволяет....

[nikolaj w124]

У меня валяется, на полке этот датчик 3 штуки и кабель позвонить религия не позволяет....

Датчик проверялся первым делом, полностью исправен.
Внешне кабель подозрения не вызывал, гибкий, блестящий - как новый.
Когда до него дело дошло, то там прозванивать нечего было, изоляция крошилась до  теплоизоляционной перегородки (дербанил его ради интереса), тот кусок что под пластиком до бокса с блоками управления цел был, но оставлять его и ждать когда он также раскрошится  смысла не вижу.
Замена на новый МГТФЭ - надежное решение проблемы с этим кабелем, сделал один раз и  забыл навсегда.
 

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 19 July 2020 - 21:59

[Sergey.V]

Коль, на втором фото справа внизу что за жесть на косе?