Сообщений в теме: 788

[Sergey.V]

Коля,как всегда все чётко!

[nikolaj w124]

Для тех у кого плохо закрываются двери.
В моем случае это были водительская, и пассажирская в меньшей степени.

В ВИСе процесс регулировки дверей описан так:
Болты петель- 37 Нм, болты скобы замка - 20 Нм

- подтянуть скобу замка, но не до конца, чтобы была возможность двигать

- выставить плоскость  дверь-переднее крыло, дверь должна стоять в плоскости, допускается утопление не более 1мм.

- выставить плоскость передняя-задняя двери

После этого затянуть петлю замка усилием 20Нм.
Проверить прилегание уплотняющей резинке рамки стекла, должно быть заподлицо.

В разрезе

Задняя аналогично, подробно в документе, также  описан процесс полного снятия двери.
 
Если все зазоры отрегулированы, а дверь все равно не закрывается как положено, причина обычно кроется в износе петли замка (та что на стойке)  точнее ее пластиковой вставки, дверью приходится хлопать сильнее чтобы она прожала уплотняющие резинки и язычок замка достал до петли и сработал замок, затем те же резинки отжимают её на место

Вариантов несколько:
купить новую петлю,
нарастить или выдавить пластиковую часть до номинала чем -то типа самореза,
подложить под резинку язычка замка в двери,  который упирается в петлю.
Я пошел последним путем.
В проблемные замки подсунул вырезанный по размеру паза в резинке пластик толщиной чуть толще износа на петле.

После такой модернизации двери закрываются как положено.

Прикрепленные файлы

•  задняя дверь, снять-поставить, отрегулировать.pdf   178.42К   136 скачиваний
•  передняя дверь, снять-поставить, отрегулировать.pdf   191.81К   153 скачиваний

[Кольянчик))]

Надо себе попробовать.тоже замечал что приходится хлопать передними дверьми.дожимы конечно спасают.но когда недавно снял компрессор,то пока ездил без дожимов заколебался хлопать со всего размаху.если приоткрыть форточки,то чуть легче закрывались.тоже задумывался о регулировках

[nikolaj w124]

Тоже хочу дотяжки дверей и крышки багажника, приятная опция когда работает. Со временем буду менять стокове замки на комплект замков с дотяжкой. 

[Кольянчик))]

Тоже хочу дотяжки дверей и крышки багажника, приятная опция когда работает. Со временем буду менять стокове замки на комплект замков с дотяжкой.

с таким четким и лёгким закрыванием дверей как у тебя сейчас-они тебе не нужны!))а то компрессор дожимов соржавеет и заклинит без работы))

[nikolaj w124]

Зуммер при открывании двери и включенном свете на заглушенном авто не работал, начал разбираться.
В StarFinder  нашел схемы приборки, замка зажигания и ручки управления светом, и распиновку.
Приборка  97г.  Приборка неужатая схема
Вытащил приборку крючками, снял фишку (у меня она одна)

начал звонить (на фишке подписаны пины и разделена она на секции "А" и "В"):
на пин А6 плюс от замка зажигания  приходит постоянно и при включенном зажигании и при выключенном- и это не правильно.

остальные пины тоже проверил  на А13 появляется питание при включении габаритов/света, А18 замыкается на массу при открытии двери,  В7 звонится на массу при постановке на стояночный тормоз.

Снял замок зажигания, начал звонить его  с пина 15С "Распознование ключа в замке зажигания" должен подаваться плюс только когда ключ в замке повернут в положение 1-2, или в положении 0 после того как заглушили мотор но ключ все еще в замке, если ключ вынуть а потом вставить  "+"  на 15С уже не будет.
В моем случае "+" был всегда, т.е. логика - ключ всегда в замке, по этому зуммер и не пищал.

начал снимать замок зажигания, чтобы снять корпус антенны иммобилайзера надо повернуть его на 90*, он на защелках.
снял фишку с контактной группы, замок на стол.
Капсула вокруг личинки снимается только в первом положении ключа з. поворотом на 90* и на себя.

блокировка руля у меня демонтирована, у многих пластинка трескается и клинит руль, надо будет искать целый механизм и пластину блокировки сделать из стали. чтобы не развалилась наверняка.
Контактная группа состоит из двух секций (на фото раздербаненная старая, но смысл понятен), одна - силовая  приводится в действие непосредственно через личинку, вторая - связана через подпружиненный скошенный упор - нужна для инициализации ключа в замке.

логика такова:
ключа нет - контакты доп группы замкнуты, вставляем ключ, поворот в 1-ое положение контакты основной и  доп группы поворачиваются - питания на  15С нет.
возвращаем ключ в положение 0, основная группа жестко переключается, доп. группа же не может вернуться на место из-за пластикового упора который в свою очередь не может прожаться пока не будет вынут ключ, который не дает прожаться защелке - питания на 15С нет, т.е. логика - "ключ в замке".
вытаскиваем ключ, защелка прожимается, пластиковый упор продавливается доп группа доводится до состояния контакты замкнуты - ключа в замке нет.
Так вот у меня эта доп группа была никак не подпружинена, и соответственно не доводилась, поставил пружину под металический упор, все заработало.
При открытии двери без ключа с включенными габаритами/светом - пищит, так же будет пищать если поехать на неотпущенном стояночном тормозе, этим можно проверить работает ли вообще пищалка.

В документе данные для проверки приборки и её присоединений, включая сопротивление датчика давления масла  при разном давлении и т.д.
 

Прикрепленные файлы

•  Диагностика приборной панели, перевод оригинала гуглом.pdf   129.48К   136 скачиваний
•  Диагностика приборки оригинал АНГЛ.pdf   134К   131 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 02 August 2019 - 22:56

[nikolaj w124]

Подошло время менять второй передний верхний рычаг (SWAG 10 73 0001), начал постукивать на неровностях, стоял ещё оригинал как и справа который менял год назад.

Посмотрел в ВИС, там указан размер "А" (63мм), положение рычага относительно корпуса в котором его надо зажать, а потом устанавливать на авто.

Пришлось подумать как этот размер вымерить. приспособился в тисках с фрезерованной плитой в качестве плоскости.

Правый рычаг ставил (про размер этот не знал тогда, были на руках только моменты затяжек) на машину не затягивая сайлентблока, катал машину по гаражу чтобы плдвеска пришла в положение покоя, затем двумя домкратами подставленными под нижние рычаги в районе шаровых равномерно поднимал машину чтобы оба колеса оторвались от поверхности, снимал колесо и затягивал в таком положении рычаг.

Такой способ имеет право на жизнь, рычаг отходил уже больше года, видимых дефектов и повреждения резины не выявлено.
В разрез поворотного кулака куда входит палец шаровой заложил герметик, как советовал  Sergey.V  чтобы не было там  воды и реагентов с дороги.
В конструкцию  сайлентблоков вносили изменения с инд. номера A 184315

 

 

Прикрепленные файлы

•  Размер А для верхнего переднего рычага.pdf   46.57К   265 скачиваний
•  верхний рычаг от поворотного кулака.pdf   63.7К   118 скачиваний
•  верхний рычаг моменты затяжки.pdf   72.92К   225 скачиваний
•  верхний рычаг изменение конструкции с инд номера A 184315.pdf   49.67К   121 скачиваний

[Кольянчик))]

Я если честно не понимаю в чём смысл этих 63 мм.рычаги эти у всех кабанов одинаковые.но при этом моторы,комплектация и вес разный.оаять же, машины давно не новые и пружины просевшие,или заменены уже,как и проставки могут быть заменены.размер колес тоже разный.поэтому высота я считаю должна получиться индивидуально,и зажимать все же логичнее его под своим весом авто .мне кажется это будет наверняка.никаких противопоказаний для резины рычага при таком способе затяжки быть не должно.

[nikolaj w124]

зажимать все же логичнее его под своим весом авто

Тоже так думаю, единственное это ход этого рычага вверх до упора и вниз может быть разный,
т.е. если на просевшей подвеске его затянуть а потом вывесить колесо чтобы снять его к примеру для замены на зиму,  то угол   поворота рычага вниз может оказаться критичным. Возможно эти 63мм какое-то среднее положение рычага от положения колесо - вывешено --  колесо - вверх  до отбоя.

[Кольянчик))]

Тоже так думаю, единственное это ход этого рычага вверх до упора и вниз может быть разный, актуатор
т.е. если на просевшей подвеске его затянуть а потом вывесить колесо чтобы снять его к примеру для замены на зиму, то угол поворота рычага вниз может оказаться критичным. Возможно эти 63мм какое-то среднее положение рычага от положения колесо - вывешено -- колесо - вверх до отбоя.

я думаю это просто ориентир для удобства.так как со стоящим колесом да и без него-не очень удобно подлазить зажимать этот болт крепления.там только рожковым ключами да и то с перекидками и по чуть чуть.руки под крыло полувытянутые просовываешь что тоже есть человеческая биомеханика и не позволяет сильно зажать.смотря у кого насколько развиты кисти и предплечья,да и вообще мускулатура!)))
Колесо вниз до конца например на сильной яме или при поддомкрачивании ограничивает ход амортизатора. и также стоит упор ,ухо под алюминиевым рычагом.когда стойка и рычаг сильно вниз уйдут это упор также ограничит ход всей сборки подвески.через ограничение хода этого верхнего рычага.тоесть сильной, большой или критической амплитуды хода там в принципе нет.да и ход амортизатора там небольшой.если зажать под своим весом,я не думаю что вверх или вниз будет критическая точка.ведь поддомкрачиваются не только эти машины.но и другие,и в том числе и задняя подвеска которую зажимают только под своим весом(там других альтернативных )способов подобных этому -нет.но при этом при поддомкрачивании сайлентблоки не рвутся.хотя у многих машин максимальный ход задней подвески гораздо больше чем передней подвески.

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 August 2019 - 14:22

[teladriel]

Когда машина на колесах с Динамо ключом подлезть не реально, а если не дотянуть то может начать проворачиваться сайлентблок относительно кожуха , для этого и дан этот размер чтоб затянуть правильно в снятом виде. Кстати оригинал и лемфордер старого производства (Германия а не Турция как щас) уже с завода затянуты в этом положении.

[nikolaj w124]

Появился запах соляры возле машины, начали потеть трубки обраток форсунок после недавнего их снятия,  в запасе лежал шланг 3,2мм, пережал шланг от первой форсунки в обратку, нарезал - одел поехал на работу, к вечеру система завоздушилась, пришлось жужжать стартером.
По приезду в гараж обнаружил полные колодцы с дизтопливом, солярку откачал шприцом, заказал два  шланга  обратки 3мм  Febi 23004 (в упаковке 1 метр) ,

уплотняющие колечки на быстросъемы ТНВД SWAG 10 93 8770   6шт,  и шланг  8мм обратки к магистрали   Gates 3225-00053.

Забрал заказ, нарезал шланги между форсунок - 165мм, от первой форсунки до штуцера в обратку - 340 мм., поставил на место.
Поменял шланг обратки в магистраль и колечки на быстросъемах.

Достал "вазовский" мех. топливный насос для развоздушивания системы и в который раз задался мыслью почему на ом606 нет обратного клапана на подаче чтобы солярка не утекала в бак при обслуживании топл.аппаратуры  и ручной подкачки чтобы потом все это дело прокачать.
Прокачал, завел, все сухо.

 
Пошел смотреть что продается, по ЕРС есть что-то похожее но  на ом603 и  на обратке,

подкачка что-то по типу этой Diesel Technic 4.61251 

И прежде чем заказать все это добро начал книжку листать по бошевским ТНВД.
На ТНВД ОМ606.961 стоит электрогидравлическое устройство прекращения подачи топлива - клапан типа "EHAB" чтобы можно было быстро заглушить мотор.
На картинках пометил ход топлива нумерацией.

При включенном зажигании клапан "открыт":
солярка из бака через  корпус обогрева топлива поступает в фильтр грубой очистки, далее в клапан "EHAB"  и через него на подкачивающий насос ТННД, с насоса в фильтр тонкой очистки и с фильтра в клапан "EHAB"  и через него в корпус ТНВД.

 

 

Когда машину глушим, питание с клапана "EHAB"  снимается, клапан "закрыт":
подкачивающий насос ТННД переводится клапаном на забор топлива из корпуса ТНВД, далее через фильтр тонкой очистки в клапан "EHAB" , с него в фильтр грубой очистки и  солярка "гонится" обратно в бак через подающую магистраль (хоть и в небольших количествах)  пока мотор не остановится.
Соответственно именно по этому в подающей магистрали нет подкачек и обратных клапанов.

ещё по клапану:
Как принудительно открыть его:

 

Снимаешь круглую фишку с этого клапана, там видишь 4 круглых контакта, на правый нижний подаешь плюс 12v, на правый верхний подаешь минус, клапан открывается. С мозгов этот плюс начинает идти в момент когда включается стартер и до тех пор пока не заглушишь двигатель. Остальные два контакта это датчик температуры топлива

 

 

 

 

Жгут проводов:  Коричневый минус, желтый плюс, коричневый с белым и синий это датчик температуры

Визуально:

 

 
Из вышеописанного сделал вывод что шланги обратки считай одноразовые, от температуры и солярки со временем дубеют, шланги 3,2 мм для форсунок  ом606 не надежны - возможен подсос воздуха через них, если вовремя и качественно  обслуживать топливную  то необходимости в 99,9%  случаях в обратном клапане нет, а подкачку для удобства развоздушивания  после ремонта и форсмажора можно поставить на обратку.

Еще по схеме топливной системы ом606 http://www.oldmerin....29#entry2763558

Прикрепленные файлы

•  EHAB устройство прекращения подачи топлива.pdf   9.64МБ   197 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 26 November 2021 - 12:35

[JH]

Как всё сложно. Я делаю проще: снимаю с последней форсунки заглушку на обратке, одеваю шланг и в пластиковую бутылку его. Маслаю стартером до появления  струи.Снимаю шланг, надеваю заглушку и стартую. Всё, никаких делов. Насосы, подкачки....

В полевых условиях ещё проще ( правда, под капотом будет насрано солярой ) : снимаю не с последней форсы, а обратку от первой форсы к фильтру тонкой очистки топлива ( отсоединяем шланг от форсы и направляем его куда-нить вниз если посуды нет, а лучше, конечно,  в 0,5 баклажку или бутылку )и стартером маслаю до струи. Всё. Одеваю обратно и фпирёт.

  Эта метода позволяет поменять топливный фильтр тонкой очистки без его предварительного заполнения.

 А то маслают-маслают стартером , по два-три аккума высаживают, плавят стартеры....

Сообщение отредактировал JH: 12 September 2019 - 08:59

[teladriel]

Мне именно такие феби не понравились шланги, несмотря на то что они 3.0 а не 3.2 как оригинал, резина ощутимо менее плотная, одеваются легче, снимаются вообще соскакивают без проблем. Кароче говоря сопливить через 500км начали, поставил оригинал и спустя еще 1400км все в порядке.

[nikolaj w124]

Кароче говоря сопливить через 500км начали, поставил оригинал и спустя еще 1400км все в порядке

 
Снял сегодня пластик с клапанной крышки, внутри все сухо как в сахаре, ни каких намеков на запотевание и т.д.,фебишные  3,0мм  шланги обратки на текущий момент проехали 1500км. 

 

Попутно выставил верхний передний правый рычаг  по ВИСу,  который затягивал первый раз  просто на опущенной  машине, разбег был 25 мм, теперь одинаково.

[nikolaj w124]

Альтернативный источник звука вместо чейнджера - подключение Ipod к BP4902.
Аутентичность салона установкой нештатной магнитолы утрачивать не хотелось, ятур и триома  отпали по качеству звука, единственный нормальный вариант виделся это американская контора гром аудио Комплект GROM с USB адаптером GROM-USB3 для Mercedes Benz 94-98 года выпуска( SKU: MBU3 ), есть поддержка  форматов FLAC,  что было важно для меня, управление с панели магнитолы , воспроизведение с момента прерывания, но  с менеджерами  гром аудио так же не было достигнуто  договоренность по поставке и работоспособности именно с  BP4902.
Был приобретен девайс  от соклубника  Владимира Fcross (ТЕМА АВТОРА) и ipod 5-ого поколения на ЦАПе wolfson.

Яблочный плеер было решено поместить в верхний бардачек, т.к. ни чего полезного в том числе и солнцезащитные очки туда не влазят, и будет удобно его подключать/отключать.
Для реализации задуманного на до было снять верхний бардачек, он крепится двумя винтами к панели , но его не снять пока не будет демонтированы кнопки и замок.

По этому поводу в ВИСе написано:  повернуть замок  вправо на 45° с помощью ключа зажигания , вставить  круглый пруток 1,5 мм в диаметре с минимальной длиной 45мм в отверстие на окружности цилиндра замка, освободить защелку и вытянуть личинку.

В моем случае был один большой нюанс  -  замок был открыт и функционировал но не было  ключа.
Замок свернул подогнав крепкую шлицевую отвертку под личинку,

далее вставив калибровку в отверстие отжал защелку( спица должна быть прочной, чахлая проволочка защелку не отожмет) и покачивая извлек личинку, которую потом  перебрал под текущий ключ.

Вывернул винт , демонтировал бардачек , центральные сопла и крутилки для удобства, (про снятие дерева и крутилок ЗДЕСЬ), в бардачке вырезал паз под 30-ти пиновый разъем ipoda.

На магнитоле  разъем разборный и состоит из трех частей, Отцепил от него фишку чейнджера и подцепил новую на ipod, блок навигации у меня снят, чтобы при включении магнитола не спрашивала код каждый раз внутри неё подпаял перемычку между 5-м и 7-мым контактами разъема навигации,  в комплекте от Владимира на фишке перемычка также имеется, можно поставить её.
Кабель в бардачек протянул по водительской стороне.

Если воспроизводить музыку lossless, то звук на уровне чейнджера с CD, только добавилось памяти и удобства, багажник теперь можно освободить от чейнджера и кассет с дисками.
Весь функционал и подробное описание в теме автора.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 22 October 2019 - 19:46

[nikolaj w124]

Про зеркала W140 рестайл / дорестайл и их отличия.
Зеркала не регулировались из салона, последнее движение зеркало сделало при проверке когда покупал авто, и замерло.
Потом был ремонт рамки (http://www.oldmerin....dpost&p=2695470), но до эл. части руки не дошли.
Решение реставрировать зеркала созрело,  подвернулися комплект дорестайловых эл.зеркал как раз моего   цвета  199 Blauschwarz, для замещения на время ремонта.

Как снимал и разбирал  свои рестайловые зеркала с неработающим эл. приводом
В ВИСе так:

Наклонил зеркало максимально вниз, за зеркалом видна пружинка, отстегнув её снимается зеркальный элемент с отключением фишки.

Далее крючком надо освободить пружинку которая удерживает корпус зеркала, потянув её на себя.

Из салона снимаем обшивку зеркала (вверху тянуть надо аккуратно, там хрупкий элеммент), разъединяем 2 фишки.
Снаружи выбиваем ось зеркалаа и откручиваем 3 винта - снимается сам кронштейн зеркала, из салона 3 винта и снят пластиковый треугольник.

Как снимать и разбирать дорестайловые зеркала:
В ВИСе так 

Зеркальный элемент снимается с помощью деревянной или пластиковой лопатки, отводим наружный край зеркала максимально, подсовываем лопатку - отщелкиваем с "центрального крестика"

давим вниз и снимаем его с шарниров, снимаем фишку - зеркальный элемент в руках.

в салоне также снимаем треугольник, разъединяем фишки и откручиваем 3 винта.

Корпус дорестайлового зеркала состоит из нескольких элементов, снимаются они в определенной последовательности:

сначала отстегивается передняя крышка, тянуль лучше от треугольника, затем выводя из зацепления защелки снимается крышка со стороны зеркального элемента, надо обратить внимание на горизонтальные защелки которые плохо видны и не отломить их, потом уже можно снять центральную рамку.

Дальше там все понятно,декоративный треугольник отстегивается и снимается.


Дорестайловые зеркала сделаны добротнее и основательней, весят раза в полтора боьше, винты крепления к двери "м5" на рест - "м4", треугольник на дорестайловых - металический, в рест. - залитые в пластик втулки из метала,
ось вращения корпуса зеркала и петли на дорестайле толще, и самое важное отличие дорестайловое зеркало может "сворачиваться" в форсмажорных ситуациях в обе стороны - рестайловое только в одну.

Зеркальный элемент в дорестайле больше

Рестайловое по дизайну чуть симпатичней, но спорно, и есть автозатемнение, на дорестайлах не знаю были ли такие стекла?





Чтобы поставить дорестайловые на рестайл - необходимо перепаять фишки, т.к. рестайловое подключается в "треугольнике" за дверью и имеет одну спаренную фишку, а дорестайловое подключается в салоне и имеет 2 овальные фишки, также придется немного доработать отверстие в двери чтобы прошла спаренная фишка, т.к. у дорестайла места за треугольником нет и фишку зеркала надо будет продевать за дверь в салон.
На рест фишке - 5 клемм управление зеркалами  3-и -  вверх/вниз,  и две на  подогрев, остальные в овальной - опции : складывание, затемнение, память.
На дорестайле - две овальных , в одной также управление и обогрев, во второй опции.
цвета и там и там совпадают, за исключением вверх/вниз у меня пришлось менять местами белый и черный чтобы движение зеркала совпадало с направлением на джойстике.
Рестайловая фишка:

Дорестайловые:


Теперь в раздумьях, ставить ли обратно хлипкие рестайловые зеркала?
Обзор в дорестайловых и без асферичного участка отличный, сам зеркальный элемент стоит "повыше"  чем в рестайле.
В сложенном варианте у дорестайла закрыты все внутренности металлом, ничего не торчит

Короче крепкие, надежныйе, и удобные в эксплуатации.
 
 

 

Прикрепленные файлы

•  Демонтаж рестайлового зеркала.pdf   1.04МБ   144 скачиваний
•  Снять зеркальный элемент рестайл.pdf   1.04МБ   134 скачиваний
•  Демонтаж и разборка дорестайлового зеркала.pdf   511.46К   104 скачиваний

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 07 November 2019 - 01:02

[Кольянчик))]

Эти крепёжные элементы которые ты изготавливал по ссылке -они продаются отдельно и доступны к заказу.есть даже в Китае,на АлиЭкспресс можно заказать.http://www.oldmerin....dpost&p=2695470
У меня дорест.недавно тоже лазил в свои зеркала.обзор также больше и мне также это показалось важным.а также как ты подметил-складываются если заденешь.то щемишься в гараже или на стоянке между машин и случайно зацепишь пытаясь пройти в узком промежутке,то кто то зацепит.не раскурочит пол двери и не полетит отломанное зеркало царапать остальной кузов.оно сложится и минимум повреждений оставит.я уже пару раз возвращал его руками обратно после форс мажорных ситуаций.но до сих пор ни разу ничего не красил и не ремонтировал в них.недавно только стекляшку поменял.и то,не потому что она лопнула,а потому что изнутри стекло облазить начало по краям.

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 07 November 2019 - 00:05

[nikolaj w124]

После монтажа зеркал регулироваться они не захотели, начал мерить на пряжение на проводах обогрева -0,2В вместо 12В.
Пошел открыл Старфайндер, там есть схемы только на зеркала с полным фаршем,

посмотрел расцветку, предохранители, пришел в гараж и решил начать с простого - востановить напряжение на обогреве.
Вынул и проверил все предохранители - все целы, разобрал обшивку у водительской двери, там есть колодка куда приходят провода с двери - померил там - теж 0,2 В.
Пошел опять к монтажному блоку, при включенном зажигании начал мерить напряжение на ногах предохранителя, касаюсь щупами тестера 21 предохранителя и срабатывает вентилятор маслоохладителя под бампером. 

Начал разбирать монтажный блок, поднял секцию с 21 предохранителем, чтобы снять фишку надо разблокировать этот ряд, фишка в корпусе помимо стандартного отогнутого  уса который не дает ей провалиться зафиксированна дополнительно пластиковым упором, пока его не отщелкнуть фишку не вынуть, проверил там все в порядке.

Снял наружный пластик секции для осмотра контактов куда вставляется предохранитель, тут и был найден плохой (отсутствующий контакт),

зачистил, поджал, напряжение на обогреве появилось, также выяснил что реле включения вентилятора маслоохладителя включается на 3 сек при подаче на нее напряжения и далее уходит в дежурный режим на включение по датчику температуры в радиаторе маслоохладителя.
В схеме из старфайндера зеркала с памятью и  джойстик там  имеет 6 контактов земля/ подсветка/ четыре управляющих провода, там же есть двоичная таблица соответствия сигналов на блок управления зеркалами,

у меня памяти зеркал нет, джойстик имеет 9 пинов

и управляет зеркалами на прямую, после восстановления питания на обогрев зеркал оно же и появилось на управлении джойстика, соответственно все заработало.
Теперь всегда при включении зажигания стартует на 3 секунды вентилятор маслоохладителя.
После восстановления напряжения и функционирования регулировок/складывания зеркал, снял стекла и положил в морозилку, на  водительском - не работает биметаллический термостат, т.е. греться оно в мороз не будет, должен срабатывать на включение ниже 5* тепла и отключаться при 25*.

Пошел процесс разборки зеркального элемента, тонким ножом срезаем пластик от самого зеркала с соблюдением осторожности в районе контактов и терморегулятора, там двусторонняя клейкая лента.

после отделения надо снять старый клеющий слой, он скатывается пальцем   как палас в рулон, ножом придется помочь.
выпаивается старый терморегулятор  L25C 93E 834-3,

донором послужило рестайловое стекло, его разобрал, нагревательный элемент имеет мощность 11,4 Вт, приклеен был к стеклу на термоклей, подозреваю чтоэто колхоз.

биметаллический термостат - 213536 36*, высверлил и припаял на место.
пластик и стекло обезжиривается, все остатки клея должны быть удалены,

я использовал акриловую двусторонюю клейкую ленту  от 3М (3М 30321), она проверена, от жары и холода не отклеивается, сила склеивания зависит от первоначального давления на склеиваемые элементы, рекомендуют  1-5 кг/см^2  при минимальной температуре  от  +18*

Клеим зеркало к пластику, морозим, проверяем еще раз работу термостата и монтируем зеркальный элемент на место.
Функционал зеркал за исключением автозатемнения наружного зеркала  восстановлен.
Регулируется, складывается и греется, были заморозки с туманами, зеркала -  теплые и чистые.



 

Прикрепленные файлы

•  схема зеркала.pdf   40.01К   116 скачиваний

[nikolaj w124]

Подошло время очередного ТО, фильтра давно уже лежали, масло привезли в первый раз левак, отправил на возврат, со второго захода пришло нормальное.
Информации в сети по подделке масла  Mercedes A000989790213BIFR полно.
По городу эти канистры расплодились со  страшной силой,  стоят уже в каждом шинке по цене 2000 - 2300р. Надо наверное  переходить на что-то другое.
Решил до конца разобраться со схемой масляной системы (начало здесь http://www.oldmerin....26#entry2749830)
Т.к. скоро зима и было непонятно корректно работает масляный термостат или нет, радиатор маслоохладителя был всегда теплый.

На блоке три отверстия, большое круглое - подача масла от маслонасоса на обратный клапан в корпусе фильтра и далее на масляный термостат,  другое на подачу очишенного масла с фильтра в блок и ГБЦ, и третье на слив масла при отворачивании крышки масляного фильтра.


Схема прохождения масла в двигателе ом606.961 с маслоохладителем:

масло с маслонасоса через канал в блоке  поступает на обратный клапан в корпусе масляного фильтра, далее идет в корпус масляного термостата ,

далее термостат регулирует соотношение масла "напрямую / через радиатор маслоохладителя"  и может перекрыть только поток напрямую, т.е. поток "через радиатор маслоохладителя" всегда открыт  масло там проходит постоянно вне зависимости от её температуры, меняется лишь  количество прошедшего масла в зависимости от положения термостата, потом охлажденное масло попадает в корпус масляного фильтра, фильтруется и далее уходит в блок,

в корпусе имеется перепускной клапан который открывается и подает неочищенное масло в блок  если у фильтра сильно снизится пропускная способность. Там же в корпусе фильтра имеется углубление 25-30мм - отстойник  для "тяжелого мусора".




Почему при замене масляного фильтра нет масла в корпусе, и почему бесполезно его туда наливать:
В нормальном режиме корпус масляного фильтра заполнен маслом, ему не дает стечь  обратный клапан, при отворачивании крышки масляного фильтра шток этой крышки выходит из колодца и открывает отверстия для слива и из полости фильтрованного масла и из полости нефильтрованного, пока выкручиваем крышку масло стекает в поддон, по этой причине необходимо менять резиновые  колечки на этом штоке, если они будут "травить" то часть масла будет стекать в поддон, возможно падение давления масла при работе  и пустой корпус фильтра при запуске после стоянки.

Датчик давления масла меряет давление после фильтра, имеет резьбу М12*1,5 , в планах сделать переходник под аналоговый манометр, для сравнения показаний, сейчас на прогретом моторе на ХХ - 2,0 атм, по началу было где-то    2,7-2,8атм. 

Термостат у меня полностью исправен и работает штатно, радиатор маслоохладителя должен быть как минимум теплым.

 

Прикрепленные изображения

• 
•