Сообщений в теме: 788

[Кольянчик))]

А как качество звучания и вообще функционал у этих изделий от триомы и громаудио? Есть отзывы именно по ним, кто нибудь тут с форума ставил себе? Я правильно понимаю, что при их подключении усилитель штатный отключать надо?

[nikolaj w124]

А как качество звучания и вообще функционал у этих изделий от триомы и громаудио? Есть отзывы именно по ним, кто нибудь тут с форума ставил себе? Я правильно понимаю, что при их подключении усилитель штатный отключать надо?

Нет.,
Эти коробки-  это ЦАП со связью протоколом с магнитолой,  т.е. имеется возможность управлять ими с кнопок магнитолы, а они лишь преобразуют цифровой материал (с флешки, через блютуз) в аналог и передают на вход магнитолы, а дальше уже работает все штатно (магнитола- усилитель).  Отключать надо только фишку чейнджера из блока "С" на магнитоле и туда подключать устройства от  этих фирм.

Магнитола видит их как "чейнджер", папки 1, 2, 3  например у гром аудио как  CD1 . CD2 . CD3 ..,
По возможностям и функционалу гром аудио превосходит триому. 

Здесь про гром аудио, Дмитрий  перешел на сток с этим устройством https://www.drive2.r...32541931733843/
тут ещё https://www.drive2.r...46863888613020/ 
тут Триома для ВР4902 https://www.drive2.r...68023834870503/

Сообщение отредактировал nikolaj w124: 23 December 2019 - 17:50

[Кольянчик))]

Нет.,
Эти коробки-  это АЦП со связью протоколом с магнитолой,  т.е. имеется возможность управлять ими с кнопок магнитолы, а они лишь преобразуют цифровой материал (с флешки, через блютуз) в аналог и передают на вход магнитолы, а дальше уже работает все штатно (магнитола- усилитель).  Отключать надо только фишку чейнджера из блока "С" на магнитоле и туда подключать устройства от  этих фирм.
магн.jpg
Магнитола видит их как "чейнджер", папки 1, 2, 3  например у гром аудио как  CD1 . CD2 . CD3 ..,
По возможностям и функционалу гром аудио превосходит триому. 
Здесь про гром аудио, Дмитрий  перешел на сток с этим устройством https://www.drive2.r...32541931733843/
тут ещё https://www.drive2.r...46863888613020/ 
тут Триома для ВР4902 https://www.drive2.r...68023834870503/

спасибо. Почитал информацию по ссылкам, да и вообще отзывы. Сделал вывод что самое перспективное решение это громаудио. Так как там плюшек больше. Осталось определится какая магнитола лучше. Есть на выбор две магнитолы.надо определиться какая из н х лучше и чем именно. Далее узнать есть ли поддержка громаудио под неё. И решить вопрос с усилителем штатным. Его надо вернуть. Точнее приобрести и пювеинуть проводку на него. Последний я подарил в свое время. Теперь надо купить. Но опять же, возможно они бывали разные.раз уж все равно его покупать, так может купить что то посвежее и получше? У меня машина была 91 года выпуска. Возможно на рестайлинговых моделях шёл другой усилитель. Хотелось бы тут получить консультацию если кто то в курсе. А также с какими магнитолами штатно устанавливаемыми на 140 й мерседес они работают эти усилители

[nikolaj w124]

Про систему охлаждения и антифриз.
Патрубок радиатора ( тот что от помпы до входа в радиатор)  от предыдущего владельца достался в шубе из масла и грязи, при капиталке естественно был отмыт, но был чуть отгрызан со стороны радиатора и доверия не вызывал, все собирался его заменить, а  тут случай подтолкнул. Возле дома крутой подъем, начинаю заезжать - звук  "пок" - загорается низкий уровень антифриза, выхожу и вижу как из под радиатора охлаждайка вытекает,  а вытекает 8 литров из 10 заправленных в системе.
Виной - слетевший  злополучный патрубок от радиатора до помпы.

Заказал нижний патрубок  от радиатора до помпы (Mercedes A 140 501 40 82) и 5 литров концентрата на основе этиленгликоля с допуском MB 325.0 (Mercedes A 000 989 08 25 11)


Концентрат предназначен для защиты от коррозии и кавитационного разрушения, замерзания, а также для повышения точки кипения и  эффективного  подавления пенообразования,

По инструкции разбавляется дист. водой ( РН от 6,5  до 8, у меня РН метр показал 6,6 в дистиллированной воде) в пропорции 50/50  для температур до -37*.

Пословица "Кашу маслом не испортишь" в данном случае не работает, слишком большая концентрация антифриза (более 55%) относительно воды приведет к ухудшению характеристик.
 

"...Даже при экстремально низких температурах окружающей среды  следует использовать не более 55 об. % антикоррозионного средства/антифриза.
При 55 объемн. % антикоррозионное средство/антифриз обеспечивает макс. защиту от замерзания для температуры прибл. -45 °C (водянистый этиленгликолевый раствор).

Дальнейшее повышение концентрации приведёт к обратному снижению морозоустойчивости и к ухудшению теплоотвода"

 
Патрубок имеет выемку для правильной ориентации при присоединении к помпе
 

Уровень антифриза в бачке на холодную должен быть на уровне перехода от прозрачной части корпуса к темной, на горячую поднимается на 1см.


Крышки на бачке бывают двух типов- одна и двухступенчатые.
Обе поддерживают положительное давление в системе порядка 1,4 атм. и пропускают воздух во внутрь при остывании и образовании вакуума 0,1атм.
 

Замена рекомендуется (страшные цифры, из разряда масло в коробке на весь срок службы) раз в 15 лет либо 250 тыс.км. в зависимости от того что наступит раньше.

 

Прикрепленные файлы

•  Контрольные значения для запорной крышки системы охлаждения.pdf   100.21К   93 скачиваний
•  Система охлаждения.pdf   140.35К   90 скачиваний
•  Контрольные значения для запорной крышки системы охлаждения.pdf   100.21К   83 скачиваний
•  Указания по уровню охлаждающей жидкости.pdf   304.11К   88 скачиваний
•  Указания по охлаждающей жидкости.pdf   119.36К   116 скачиваний
•  Предписания по охлаждающей жидкости.pdf   184.1К   101 скачиваний

[nikolaj w124]

Осталось определится какая магнитола лучше

Я могу сказать по двум:  BOSCH BO1150 и Blaupunkt ВР4209 со слов Андрея  Duca (у него  cl140 с BOSE ) при сравнении в лоб играют одинаково хорошо без явных отличий, по этому поводу недавно только с ним общались.
А здесь Roman-Ekb  ""... У меня стоит 810 опция. Знаю как звучит. Попробовал обе головы bo1150 и bp4902 — так вот бош почему-то на 4х Сабах срезает полностью басы", возможно у него аппарат неисправный.
У меня при покупке стояла какая-то бюджетная  Сони - играла отвратительно по сравнению с ВР4902.
В идеале ставить и слушать самому.

[teladriel]

Я вот планирую сравнить звучание альпайна с BO1150, alpine лет 5 стоит , в районе 14000 до кризиса стоил,  в принципе играет неплохо(слушаю hi-res с внешнего плеера fiio x5-2 через аукс), к bose подключен правильно на выходы pre-out , через шумоподавители чтобы не было щелчков, bo1150 лежит новый, жду когда fcross сделает новый адаптер под аукс, и через сканер надо еще поставить галочку bose(правда непонятно на что она влияет), самому интересно что как играть будет.

[nikolaj w124]

Осенью появилась вибрация при плавном торможении, если тормозить сильнее практически исчезала. Затем появилась вибрация на руле на скорости 80 - 100 км/ч, заехал на балансировку, привесили груз - 50г на одно колесо, поехал -  вибрация осталась, заехал на другую станцию - там этот груз в 50г  оказался дисбалансом, сняли его. Вибрация осталась. Поддомкратил перед в гараже, начал крутить колеса, радиальное биение на обоих порядка 1мм, в принципе допускается  0,6мм для литого диска,  1мм с резиной не так уж страшно, близился момент перехода на зимние колеса эксперимент отложил.

Обул зиму - вибрация осталась, на малой скорости руль колебался из стороны в сторону на несколько градусов - как буд-то резина восьмеркой. Повторно поддомкратил, покрутил - все ровное и резина и диск, биений нет.
Остались только ступичные подшипники, шумом себя они ни как не выдавали на домкрате, на дороге тем более через шумку W140 не услышишь, восьмерки на поддомкраченом колесе тоже не было, визуально все ровно, но на дороге "восьмерит", вибрация при езде и торможении есть.
Снял ступицу - все сомнения в причине вибрации пропали, на наружном подшипнике заметный износ и раковины на роликах, с другой стороны все было значительно лучше, но менять решил оба.

Пришли 2 комплекта подшипников FAG 713 6673 50  (внутри полный комплект подшипники наружный -  корейский KBC, внутренний вьетнамский FAG, сальник от немецкой конторы DPH, болтики прочности 10.9, контакт для нормального срабатывания датчика износа тормозных колодок, колпачок),  литиевая смазка Castrol 155ED3  "LMX Li-Komplexfett", 300гр  для них с допуском MB 265.1

На водительской ступице обнаружил следы когда-то давно приварившегося подшипника и людей достававших эту обойму, внутри коцки от  ударных инструментов, на посадочных местах риски от обработки камнем, ступицу приобрел без повреждений, эту ставить не стал.

Внешнюю обойму наружного  подшипника  выпрессовал оправкой на прессе, внутреннюю аккуратно выколоткой.
Отверстия под болты почистил метчиком (М4*1,5 , М6*1,25), гребенку АБС щеткой и надфилем.

Снимается защитный кожух тормозного диска, все вычищается ,  особое внимание при чистке возле датчика АБС чтобы его не повредить.

Новые обоймы запрессовал через старые в ступицу до упора, если "не дожать" - будут проблемы с  сигналом с  датчика АБС (т.к. он считывает в осевом направлении) и увеличением осевого люфта со временем который надо будет контролировать и убирать.
Сепаратор с роликами тщательно набил смазкой, заложил часть в ступицу и колпачок, после запрессовки сальника в него тоже необходимо заложить смазку между манжетами для более продолжительного срока службы и влагозащиты.
С середины октября 92г. перестали ставить контактные 3-х лучевые шайбы между гайкой и подшипником.

Поставил ступицу на место, подтянул гайкой (на "32") до появления усилия при вращении, покрутил по часовой/обратно, отпустил и приступил к регулировке.

На ступицу установил магнитную стойку с индикатором часового типа, осевой зазор по ВИС - 1-2 сотки, я оставил 0,02 мм( по ощущениям крутится легко (явно не зажат) но осевого люфта руками не уловить, его как буд-то нет), если данную процедуру проделывать с установленным тормозным диском (притягивать как минимум тремя болтами) и суппортом, тогда необходимо развести колодки чтобы они не вносили искажения в измерения.
Заодно проверил биение тормозных дисков, мощную струбцину крепил на поворотный кулак чтобы была правильная база для замеров, если закрепить  любом другом месте (стойка на полу рядом с авто  и т.д.) измерения бессмысленны,  ибо при повороте диска колебания кузова  на оставшихся трех колесах будут вносить огромную погрешность в 10-ки раз превышающие сами значения.
Тормозные диски (Ate 24.0130-0100.1) с колодками (Ate 13.0460-9033.2 ) отходили ровно год и около 20тыс км пробега на текущий момент, поверхность как зеркало, биение составляет около 2 соток.
Болты тормозного суппорта к поворотному кулаку  тянуть 115 Нм.
После замены ступичных подшипников вибрация пропала и появились плавные тормоза.

 

Прикрепленные файлы

•  Remove_install rear axle brake caliper.pdf   86.77К   89 скачиваний
•  Front wheel bearing.pdf   42.83К   86 скачиваний
•  Высокотемпературная смазка для подшипников качения (класс NLGI 2).pdf   109.36К   79 скачиваний
•  Колеса, шины.pdf   92.6К   93 скачиваний
•  Регулировка зазоров подшипников ступицы колеса.pdf   199.24К   83 скачиваний

[Кольянчик))]

Странно что тормозные диски имеют такое маленькое биение. Точнее сказать почти не имеют его вовсе. Я себе недавно ставил новые диски и колодки по трв. Так недавно бить начало руля. Проехал только пару тысяч. Отдал токарю и проточили их. Теперь все вновь хорошо. И замечал часто такую фишку. Что чьи бы не были в плане производителя диски, рано или поздно их все равно ведёт. Одни через пару тысяч, другие после неудачного въезда в лужу на раскаленный диск, третьи после оттормаживания на высокой скорости. Но стоит их после этого проточить, как они после этого ещё долгое время служат. И не важно с какими тормозными колодками.я даже ставил на 124 вроде мерс диски по стеллоксу на перед. Никакой разницы с именитыми брендами.а многие именитые бренды покрывались волновыми бороздами,изнашивались не равномерно.это к чему я это все. Есть ощущение, что то ли все делаются одинаково плохо по качеству.то ли перенесенное производство в страны трейтьего мира сровняло качество в прошлом качественных запчастей с остальными. да вот мне иногда кажется, что производители выпускают диски с неотпущенным после закалки металлом. Такое ощущение, что его отпускает уже в процессе, на авто. И после проточки уже после того как повело,их уже редко ведёт. Причём разницы нет какие диски. Это все более чем странно.
А почём нынче передние щитки на кабанчик? Я смотрю они у тебя то ли новые, то ли выглядят как новые

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 29 December 2019 - 01:10

[JH]

 литиевая смазка Castrol 155ED3  "LMX Li-Komplexfett", 300гр  для них с допуском MB 265.1
20191226_222821.jpg20191226_223343.jpg20191226_223118.jpg20191226_223220.jpg05.jpg

 

Странно смазка выглядит по цвету : она более яркая должна быть , а тут как бы мутная, белёсая. И тюбик тоже : я брал такую и изображение на нём было нанесено краской, а не наклейка наклеена. 

[teladriel]

Я тоже заморочился с индикатором часвого типа при замене ступичных, купил индикатор 0-1мм с шкалой 0,001 мм чтоб было удобнее, делал где то 0.015мм , всё по WIS , потом пришлось несколько раз подтягивать тк зазаор немного увеличивался , в итоге руками чувствовался явный люфт(при одетом колесе), при том что по индикатору всё было в допуске. Так я и озадачился как же надо делать, по прибору но тогда с одетым колесом явный люфт в подшипнике чувствуется, и на развале на это обращают внимание, либо по старинке регулировать руками с одетым колесом, убирая этот явный люфт 

[Кольянчик))]

Я тоже заморочился с индикатором часвого типа при замене ступичных, купил индикатор 0-1мм с шкалой 0,001 мм чтоб было удобнее, делал где то 0.015мм , всё по WIS , потом пришлось несколько раз подтягивать тк зазаор немного увеличивался , в итоге руками чувствовался явный люфт(при одетом колесе), при том что по индикатору всё было в допуске. Так я и озадачился как же надо делать, по прибору но тогда с одетым колесом явный люфт в подшипнике чувствуется, и на развале на это обращают внимание, либо по старинке регулировать руками с одетым колесом, убирая этот явный люфт

я если честно так и делаю, ориентируясь на колесо. Тоже обращал внимание что при снятом колесе и диске если поджимать ступицу, то люфта рукой не ощущается. даже ступица как бы с каким то то натягом крутится. Возможно из за большого количества густой смазки. .вроде все хорошо казалось бы. Но крепишь тормозной диск и уже появляется некоторая инерция на вращении,люфта ещё никакого может не ощущаться.а вот затем начинается самое интересное!ставишь и поджимаешь колесо ,и уже рукой пошатывая колесо можно ощутить люфт.и инерция уже сильная,колесо легко вращается если его запустить рукой на вращение. Отсюда я сделал вывод, что самое верное на мой взгляд это поджиманием гайки по факту,со стоящим колесом и при снятом суппорте.тогда наверняка не ошибёшься. Я зажимаю буквально до момента когда люфт есть и он только исчез. Далее ещё на пару мм гайку чуть ещё поджимаю чтоб был преднатяг маленький и так и оставляю.ездят годами потом без проблем. Накат и инерция хорошая, смазка не перегревается и не вытекает, не гудят.

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 29 December 2019 - 13:49

[nikolaj w124]

Странно смазка выглядит по цвету : она более яркая должна быть , а тут как бы мутная, белёсая.

 

Смазка нормальная , это камера убогая на телефоне , плюс фотки при публикации  ужимаются под WEB формат.

А почём нынче передние щитки на кабанчик? Я смотрю они у тебя то ли новые, то ли выглядят как новые

 
Щитки родные, кое где трещины подварены.

И замечал часто такую фишку. Что чьи бы не были в плане производителя диски, рано или поздно их все равно ведёт. Одни через пару тысяч, другие после неудачного въезда в лужу на раскаленный диск, третьи после оттормаживания на высокой скорости

 
На W124 комплект дисков Brembo ездят с 13-ого года (пробег более 100 тыс.км), ничего пока еще не повело,  из претензий - только коррозия на нерабочих поверхностях.

когда люфт есть и он только исчез. Далее ещё на пару мм гайку чуть ещё поджимаю чтоб был преднатяг маленький и так и оставляю.

С преднатягом подшипник долго ездить не сможет т.к. он помимо радиальных нагрузок несет еще и осевую, должен быть "тепловой зазор", если его не будет то при нагреве и без того нагруженный подшипник ещё сам себя распирать начнет, будет повышенный износ.
Начальный осевой зазор - это величина зазора в подшипнике в состоянии поставки, которая указывается в паспорте на каждый подшипник .
У одинаковых внешне подшипников, этот зазор может быть разным в зависимости от назначения , бывают серии с "повышенным зазором" .
Плюс инженеры мерседеса  когда написали в ВИС зазор в 2 сотки, учитывали тот же нагрев ступицы (которая расширяясь в осевом направлении уменьшает зазор) и кучу других факторов.
Тут на эту тему диссертацию писать можно.

Зазор при регулировке руками также присутствует, только тактильно не ощущается. Иначе не было бы  "ездят годами потом без проблем. Накат и инерция хорошая, смазка не перегревается и не вытекает, не гудят. "
 

Так я и озадачился как же надо делать, по прибору но тогда с одетым колесом явный люфт в подшипнике чувствуется, и на развале на это обращают внимание, либо по старинке регулировать руками с одетым колесом, убирая этот явный люфт

Руками регулировал раньше, захотел по феншую чтоб было. Надо пробовать а там потом кому как удобней.
Наши авто эксплуатируются в основном в щадящих условиях , вряд ли кто гоняет как на треке с раскаленными дисками и ступицами , где эти зазоры будут очень важны, по этому регулировка +\- сотка не сказывается на сроке службы.

[JH]

Смазка нормальная , это камера убогая на телефоне , плюс фотки при публикации  ужимаются под WEB формат.
20191229_164252.jpg20191229_164321_001.jpg20191229_164601.jpg

 
 

 

точно не оно, настоящий LMX не такой прозрачный и тянется как горячий термоклей, тюбик был без носика. Пытался найти в инете фотку этого тюбика - тщетно. Покупал очень давно, лет 5-6 назад....

точно не оно, настоящий LMX не такой прозрачный и тянется как горячий термоклей, тюбик был без носика. Пытался найти в инете фотку этого тюбика - тщетно. Покупал очень давно, лет 5-6 назад....

 

нашёл, это был LMX по оригинальному номеру MB 

  

A 002 989 00 51 10

 

 

Это настоящий Castrol LMX, купи , сразу поймешь о чём я.

Сообщение отредактировал JH: 29 December 2019 - 18:07

[Кольянчик))]

Вот в том то весь и вопрос, что раньше приобретённые детали и нынешние отличаются по качеству. Раньше то ли подделок меньше было, то ли производство было более ответственным. это косается всего. Даже смазок и герметиков. Упаковки отличаются. Детали установленные и купленные 5 и более лет назад хорошо ходят. А вот последние годы огорчают. Причём все, от масел до дисков. Один и тот же бренд, одна и та же деталь,на одном и том же авто ходят по разному. Я не знаю как быть дальше.... Даже в оригинале шлак попадается.поэтому на мой взгляд вполне логично что брембо установленный 7 лет назад может нормально ходить а установленный ате пару месяцев назад например уже может начать бить руля. Я уже привыкать начинаю к таким сюрпризам.

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 29 December 2019 - 18:07

[JH]

хотя, возможно, там был Fuchs

 

https://www.benzworl...ces-us.1511896/

Вот в том то весь и вопрос, что раньше приобретённые детали и нынешние отличаются по качеству. Раньше то ли подделок меньше было, то ли производство было более ответственным. это косается всего. Даже смазок и герметиков. Упаковки отличаются. Детали установленные и купленные 5 и более лет назад хорошо ходят. А вот последние годы огорчают. Причём все, от масел до дисков. Один и тот же бренд, одна и та же деталь,на одном и том же авто ходят по разному. Я не знаю как быть дальше.... Даже в оригинале шлак попадается.поэтому на мой взгляд вполне логично что брембо установленный 7 лет назад может нормально ходить а установленный ате пару месяцев назад например уже может начать бить руля. Я уже привыкать начинаю к таким сюрпризам.

 

 

ATE ставил задние диски ( по совету бывалых ), через пару недель начали бить ( слабое торможение  перед светофором - рывками перед самой остановкой ). Поставил проверенный Brembo , (хоть и маде ин чина, а мне говорили - мол, тоже, что это же чина - говнодиски и т.п.), полотора года - всё отлично. Уже переставил этого брембо комплекта три. Ни разу не подвёл. Колодки только Ferodo FDB.

Сообщение отредактировал JH: 29 December 2019 - 18:09

[nikolaj w124]

тянется как горячий термоклей

Я понял про что речь, есть туба с shell gadus s2 v220ac 2, тянется пленкой как скотч, на фото пытался изобразить но не особо вышло, кто её пальцем мазал тот поймет, набить вовнутрь сепаратора тяжело, и нет мерсодопуска, а так по описанию и назначению подходит - литиевая, от -20 до +130, NLGI2, водостойкая, для тяжелонагруженных узлов.
Экспериментировать со своими подшипниками не стал, с "носиком"  закладывать смазку намного удобнее, может упаковка новая, по консистенции LMX тактильно очень похож на ЛИТОЛ24, только запах другой.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[JH]

Я понял про что речь, есть туба с shell gadus s2 v220ac 2, тянется пленкой как скотч,

 

так точно

[Sergey.V]

Ставил на перед недавно диски трв,так их тоже через пару тысяч повело.

[Percoff]

Беда, одним словом. Вроде и хочется обслужить любимую машину,,а не можешь.
Детали полное г.

На Бмв себе ставил новые трв - неравномерный износ всех 4 дисков, полосами.

На цэшке новые Диски трв и колодки вкруг- не тормозит. На старых конченых колодках и дисках останавливалась лучше. Так ещё и заскрипело все через пару Тыщ пробега.

[Кольянчик))]

Беда, одним словом. Вроде и хочется обслужить любимую машину,,а не можешь.
Детали полное г.
На Бмв себе ставил новые трв - неравномерный износ всех 4 дисков, полосами.
На цэшке новые Диски трв и колодки вкруг- не тормозит. На старых конченых колодках и дисках останавливалась лучше. Так ещё и заскрипело все через пару Тыщ пробега.

вот я об этом и писал, что сегодня сложилась такая ситуация, что срок службы детали наполовину зависит от качества самой детали и только потом уже от правильности установки, условий эксплуатации и остального. Ладно диски. А когда умирает двигатель? У меня недавно был случай когда вкладыши колбеншмидт умерли спустя 17 тыс. км пробега. 606 капиталил как и автор. Все было отлично. Обкатывался на масле титан фукс, масло менялось несколько раз за время обкатки. Давление меньше 2 на горячую не опускалось. Шептал как котёнок моторчик. А приехал ко мне с другими проблемами. И когда делал регулировку акпп мотор резко заглох и отказался проворачиваться. Остыл и завёлся со стуками. Я ещё раз перемерял давление масла мех. Манометром. Уже показывало 1.5.достав фильтр увидел стружку металла. Вскрытие показало что умерли 3 шатунных вкладыша. Причём остальные 3 были в идеале. полностью отсутствовал слой баббита и осталась только железка которая расплавилась! причем умерли не самые дальние от фильтра шатуны. И все зажато было. И коленвал был на сервисе и шлифовался по шатунам в первый ремонт. Все было измеряно. Я в шоке был. И каналы подачи нигде не забиты. И масло поступало под хорошим давлением до последнего. И менялось вовремя и фильтра самые лучшие.и умер внезапно на не высоких оборотах. И Обкатывался аккуратно, пенсионер ездит.и очень большая сумма пошла коту под хвост. Вот как после такого браться за подобные ремонты зная что из за какой то детали все может под пойти под забор. Колпачки маслосьемные теперь даже елринг и рейнз коряво сделанные.Кольца поршневые по мейле уже как из трубы нарезанные и производства Бразилии. Лимфердер детали подвески тоже испоганились и мало что уже не Германия. В основном детали по Лимфердер приходят производства Тайвань,Турция, Польша, Словакия, Румыния,Нидерланды и т.д.в оригинале тоже порой шлак лежит. Тоже касается масел и смазок. Много подделок даже по оригинальному маслу мерседес. И как на этом фоне сделать качественный ремонт если даже денег не жалеешь? Но тратить надо разумно. Я уже порой по несколким производителям заказываю какую то деталь и выбираю лучшую по исполнению на моё усмотрение. Так уже сложилось некоторое представление о том что лучшее из худшего.

Сообщение отредактировал Кольянчик)): 31 December 2019 - 12:56