Сообщений в теме: 231

[persona_non_grata]

http://www.oldmerin....howtopic=102612

 

Выставь один раз по-человечески и отстань от насоса, чего вы их вечно крутите туда-сюда.

[макс601]

способы все требуют разборки тнвд

Сообщение отредактировал макс601: 27 January 2018 - 19:54

[Igorek74]

http://www.oldmerin....howtopic=102612
 
Выставь один раз по-человечески и отстань от насоса, чего вы их вечно крутите туда-сюда.

Да это наверное последний вариант который я не пробовал, но я должен морально созреть(точнее отдохнуть от этих манипуляций),тем более я начал ездить на работу. Мои наблюдения:заводится плохо-с третьего- пятого раза,холостые не стабильные,сильный беловатый дым,но по мере прогрева дым уменьшается процентов на 70 и холостые немного выравниваются (наверное позднее зажигание? или форсы?),пробую крутить к блоку, дыметь почти перестает,но тяга падает!что за хрень такая? Вроде бы при раннем тяга наоборот по лучше(если не сильно раннее),по цокоту или жесткости работы нет изменений-этот 615 в отличии от 616 намного больше тарахтит.У кого какие идеи!

[макс601]

Мои наблюдения:заводится плохо-с третьего- пятого раза

 

 

Если коротко, то свечи накаливания недостаточно горячие.

Температура воспламенения ДТ около 300 гр, но надо понимать, что топливо зимой холодное и чтобы процесс горения был устойчивым, температура свечей должна быть значительно выше, т.к. в момент впрыска холодное топливо сильно понижает температуру свечей, а свечи не только "поджигают" топливо, но они еще и поддерживают горение 15-20сек после пуска.

 

а если подробнее, то вот смотрите:

 

тепловая характеристика исправных свечей: 

 

 

 

потребляемый ток одной свечи, от 8 до 16 А, но рабочий ток не ниже 14А. Чем ниже ток, тем холоднее свеча:

 

 

 

время "погасания" индикаторной лампы прогрева свечей и время продолжения нагрева свечей после лампы:

 

 

свечи напряжением 11,5V и ток 16A (см. выше):

 

Сообщение отредактировал макс601: 01 February 2018 - 12:51

[макс601]

вот например, взял такие, но еще не ставил и не проверял:

 

 

[макс601]

Да это наверное последний вариант который я не пробовал

 

Предлагаю более простой способ:

1. Снимаем шланг с топливной трубки которая идет из бака на насос низкого давления (ТННД) или шланг который после ТННД к фильтру. Вставляем в него большой шприц с топливом на 150-200мл чтобы создать небольшое давление в ТНВД. 

2. Откручиваем трубку 1-го цилиндра со штуцера ТНВД и надеваем на штуцер шланг. В другой конец шланга вставляем обрезанный шприц с иглой или одну иглу от шприца.

3. Крутим вручную коленвал несколько оборотов и одновременно создаем шприцем или подкачивающим насосом небольшое давление в ТНВД. Можно вместо шприца подвесить бутылку со шлангом с топливом. 

__________________________________________________________________________________________

здесь хочу заметить, что возможно и не нужно создавать давление в ТНВД, возможно топливо туда будет подаваться и при вращении коленвала от руки. Полагаю, что если многократные измерения покажут одинаковый результат, то все ОК.

 

4. Во время вращения коленвала определяем как и когда в градусах на коленвале примерно появляется топливо из иглы.

5. Начинаем вращать коленвал и когда должен наступить момент появления топлива из иглы вращаем медленно и смотрим на кончик иглы. Начало появления (формирования) шарика из топлива будет означать начало подачи. Для ом601 это 24гр до ВМТ (ранее было расписано). У инсулиновых иголок очень маленький шарик получается и очень высокая точность соответственно. Запоминаем угол положения коленвала и если надо корректируем его.

 

В идеале надо бы убрать из штуцера ТНВД клапан, но и с ним должно получится.

Сообщение отредактировал макс601: 01 February 2018 - 15:20

[макс601]

холостые не стабильные

 

Начните по очереди. Например с ХХ (холостой ход) добейтесь ровной работы, потом займетесь остальным. Работа на ХХ это показатель работы всего двигателя. Ровная работа означает правильный баланс в подаче, распылении, впрыске, компрессии и пр. Чем ниже обороты ХХ при которых может работать двигатель устойчиво, тем более сбалансированы и точнее настроены все системы.  

1. Возможно у вас обороты низкие и поэтому нет стабильности. 

2. Возможно разная длина или разный внутренний диаметр трубок высокого давления ТНВД. Внутренний объем трубки влияет на время задержки впрыска и соответственно на своевременный впрыск конкретной форсунки.

3. Давление открытия форсунок 115-125 бар без турбо и если не ошибаюсь, то разница по форсункам не более 3-х бар.

4. Большая разница в компрессии по цилиндрам.

5. Подвпрыскивание (протечки) форсунок в предкамеру.

6. Подклинивание грузиков муфты опережения впрыска.

7. Сбиты фазы ГРМ. Метки не соответствуют на коленвале и распредвале.

8. Воздух в ТНВД. В этом случае объем подаваемого топлива будет всегда разный по цилиндрам.

9. Низкое давление топлива в ТНВД, менее 1 бар. 

Сообщение отредактировал макс601: 01 February 2018 - 15:24

[макс601]

сильный беловатый дым,но по мере прогрева дым уменьшается процентов на 70 и холостые немного выравниваются

Прогрейте двигатель до 80-90 гр, и пробуйте заводить без свечей накаливания. Отключите их. Если будет заводиться без свечей, то компрессия хорошая. Чем больше времени пройдет после остановки двигателя при заводке, тем лучше компрессия. Чем выше компрессия, тем сильнее разогревается воздух в конце такта сжатия и тем легче воспламеняется топливо, при условии что топливо впрыскивается в конце такта сжатия когда самая высокая температура воздуха в камере сгорания. 

 

 

У кого какие идеи!

Не поверю, если кто скажет, что он умнее немецких инженеров 1980-х годов, Все уже придумано, просчитано и проверено. Вам остается только собрать достоверную информацию и привести параметры в надлежащее состояние с учетом износа деталей. Не изобретайте дизель заново, просто проверяйте по порядку необходимые параметры, и все встанет на свои места. 

 

Понимаю, что не все возможности есть, но без системного подхода шансов вообще нет. Собирайте информацию о работе двигателя. Все пригодится.

Сообщение отредактировал макс601: 01 February 2018 - 14:30

[макс601]

,пробую крутить к блоку, дыметь почти перестает,но тяга падает

 

Может вы каждый раз перекручиваете впрыск либо раньше либо позже делаете. Делайте смещение по крепежным болтам ТНВД не более 1,5-2мм за один раз. 

Нет ли у вас повышенного давления в системе охлаждения после работы двигателя? если есть, то как быстро оно появляется?

 

Когда открываете пробку "бензобака" есть шипение? 

Поотключайте поочереди каждый цилиндр, может какой-то не работает или работает через раз. Открутите выпускной коллектор и увидите какой цилиндр дымит.

Сообщение отредактировал макс601: 01 February 2018 - 15:26

[макс601]

Сделайте себе компрессометр и снимите все вопросы по компрессии.

1. покупаете обычный бензиновый, главное чтобы клапан отсечки был на самом краю, например как на фото.

2. меняете манометр, я ставил газовый ацетиленовый на 4МПа (40кг/с).

3. делаете из резины насадку таким образом что когда вы вставите манометр с этой насадкой в гайку форсунки (часть форсунки которая вкручивается в ГБЦ), то эта резиновая насадка должна заполнить весь объем в этой гайке точно так же как распылитель форсунки один в один, чтобы объем камеры сгорания при измерении остался максимально неизменным.

4. Измерять нужно вдвоем на прогретом двигателе, поэтому надо заранее подготовиться чтобы двигатель не успел сильно остыть. АКБ максимально заряжен. При разряде АКБ показания будут занижаться. Один человек крутит стартер, другой давит на манометр чтобы он не выскочил из гайки. Крутить нужно пока показания не перестанут расти (5-6 сек). Гайку форсунки в ГБЦ нужно закручивать не вынимая теплошайбу под ней, но в остальных цилиндрах теплоизоляционные шайбы надо достать. Спокойно можно удержать до 30 бар.

 

Мерить надо на прогретом, т.к. значения 28-22бар это для прогретого мотора. 18 бар минимально. Показания которые получите будут немного занижены.

Сообщение отредактировал макс601: 01 February 2018 - 15:29

[WDB12312010335648]

У меня когда-то был 615 с компрессией от 10 до 17. Заводился без проблем до минус десяти. При более сильном морозе требовалось дернуть буксиром. Ехал вообще как новый. Тянул хорошо. Так, что дело точно не в компрессии. Это только тяжелый запуск. Проверяйте метки ГРМ и главное, не перепутан ли у вас на 180° момент впрыска. По меткам сходится. Но клапана закрыты не в первом а в третьем цилиндре. Клапана 1 цилиндра видны при снятой крышке для масла. На ТНВД есть стрелка, она показывает на отсутствующий зуб привода, в момент впрыска. Выставлял так момент впрыска много раз, работает хорошо. 

 

Картинка не моя, взята с сайта: http://w114club.mirbb.net/t62-topic Насос другой, но суть та же.

 

Если есть вопросы, спрашивайте. Можно по телефону.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 01 February 2018 - 17:21

[Igorek74]

Прогрейте двигатель до 80-90 гр, и пробуйте заводить без свечей накаливания. Отключите их. Если будет заводиться без свечей, то компрессия хорошая. Чем больше времени пройдет после остановки двигателя при заводке, тем лучше компрессия.Пробовал без свечей-сразу заводится,через минут пять уже без свечей никак.

Может вы каждый раз перекручиваете впрыск либо раньше либо позже делаете. Делайте смещение по крепежным болтам ТНВД не более 1,5-2мм за один раз. 
Нет ли у вас повышенного давления в системе охлаждения после работы двигателя? если есть, то как быстро оно появляется?
 
Когда открываете пробку "бензобака" есть шипение? 
Поотключайте поочереди каждый цилиндр, может какой-то не работает или работает через раз. Открутите выпускной коллектор и увидите какой цилиндр дымит.

Вот насчет перекручивания это очень может быть,давления в системе высокого нет потому что нет термостата ,а насчет вакуума в баке-уже было (забилась вентиляционная трубка

[Igorek74]

[quote name="WDB12312010335648" post="2656192" timestamp="1517493931"]У меня когда-то был 615 с компрессией от 10 до 17. Заводился без проблем до минус десяти. При более сильном морозе требовалось дернуть буксиром. Ехал вообще как новый. Тянул хорошо. Так, что дело точно не в компрессии. Это только тяжелый запуск. Проверяйте метки ГРМ и главное, не перепутан ли у вас на 180° момент впрыска. По меткам сходится. Но клапана закрыты не в первом а в третьем цилиндре. Клапана 1 цилиндра видны при снятой крышке для масла. На ТНВД есть стрелка, она показывает на отсутствующий зуб привода, в момент впрыска. Выставлял так момент впрыска много раз, работает хорошо. 
 
180 градусов ИСКЛЮЧЕНО, сто раз выставлял -метка РВ,-метка От потом прокручиваем КВ не доходя до ВМТ 24-26град.(кулачки первого вверх),ТНВД по метками.....

[Igorek74]

Ещё пробовал при заведенном моторе приоткручивать по очереди трубки с форсунок,то сдесь конечно засада-при откручивании с 1го и 2го цилиндра приглохает хорошо,а вот 3-4 реакция на много хуже (думаю так сделали форсунки так называемые мастера),а может и компрессия ,надо попробовать местами форсы поменять.

Сообщение отредактировал Igorek74: 02 February 2018 - 01:18

[макс601]

вот простой совет. Проверьте каждую форсу на каждый цилиндр при работе на 3-х цилиндрах. Выкручиваете форсу, снова подсоединяете к ТНВД, прокачиваете от воздуха. Не забываете вынуть из предкамеры теплошайбу. И заводите на 3-х цилиндрах, В секунду на ХХ будет примерно 3 прыска. Лучше если снимете на видео работу всех форс по очереди каждой секции ТНВД. Потом сравните разницу распыла. Можете погазовать, ну сами увидите что смотреть. Можно даже сделать сбор с каждой форсы в банку и сравнить разницу в подаче за 1000 циклов, так же можно, если есть тахометр замерить другие варианты для сравнения с тест-планом. 2 оборота коленвала - один цикл (впрыск).

Только вот лучше не гнуть трубки тнвд, а взять запасную.

 

надо попробовать местами форсы поменять.

 

Во, дела пошли. Начали сбор информации. 

 

 

в системе высокого нет потому что нет термостата

 

Ели у вас гонит газы в систему охлаждения и соответственно воду гонит в цилиндры, из-за чего белый дым, то термостат не при чем. Обычно смотрят по толстым шлангам радиатора - они раздуваются и твердеют от давления. Проще погазовать подольше на прогретом и открутить крышу бачка и оценить сколько газов выйдет. Еще может быть, что у вас система охлаждения не герметична и газы уходят в атмосферу - так не пойдет, так не узнать о прорывах газов из цилиндров. Ну и уровень воды будет падать, но не быстро. еще делают так. Презик одевают на горловину бачка и газуют. Если он надуется, то газы есть. Но презик надо примотать плотно к горловине

 

 

насчет вакуума в баке-уже было (забилась вентиляционная трубка

 

если вакуум есть, то воздух в ТНВД обеспечен. Вместо крышки заткните бак тряпкой и поездите, только без полиэтилена, просто тряпкой чтобы бак "дышал".

Сообщение отредактировал макс601: 02 February 2018 - 10:13

[макс601]

Пробовал без свечей-сразу заводится,через минут пять уже без свечей никак

нормальные свечи поставьте, будет и на холодную сразу заводиться. Проверить легко амперметром. Обычные тестеры мереют ток до 10А, если у вас свечи "устали", то ток будет 7-8А 

[WDB12312010335648]

Один совет из своей практики. Стал 123й с 615 дизелем тянуть все хуже. Думал, гадал, из-за чего? И, так скажем, наружу вылезла неисправность: ехал и вдруг тяга совсем пропала. Оказалось именно "тяга". "Тяга газа". Заварил, нормально ездит по сей день. (Уже и двигатель другой). 

 

Тягу провернуло в месте сварки. внешне выглядела исправной.

 

Стрелка показывает, где сломалась сварка.

Прикрепленные изображения

• 

[макс601]

у меня свечи выдают такой ток: 7А+7А+9А+10А. в морозы ниже  -10гр стал плохо заводиться, теперь грею по три раза свечи и заводится с полтыка. Гараж снегом завалило новые свечи не поставить пока.

 

Попробуйте греть свечи перед запуском несколько раз. Я опытным путем определил что мне надо греть 3 раза.  В сумме получается 3х30сек=90секунд греются свечи до нормальной температуры.

Сообщение отредактировал макс601: 02 February 2018 - 16:26

[Igorek74]

Один совет из своей практики. Стал 123й с 615 дизелем тянуть все хуже. Думал, гадал, из-за чего? И, так скажем, наружу вылезла неисправность: ехал и вдруг тяга совсем пропала. Оказалось именно "тяга". "Тяга газа". Заварил, нормально ездит по сей день. (Уже и двигатель другой). 
 
Тягу провернуло в месте сварки. внешне выглядела исправной.
 
Стрелка показывает, где сломалась сварка.

Там до меня кто-то такую тягу прифигачил,что мама не горюй!Все сварено без резины(надо будет передать), так что мне бы самому хотелось чтобы там была проблема,но увы!

[Igorek74]

у меня свечи выдают такой ток: 7А+7А+9А+10А. в морозы ниже  -10гр стал плохо заводиться, теперь грею по три раза свечи и заводится с полтыка. Гараж снегом завалило новые свечи не поставить пока.
 
Попробуйте греть свечи перед запуском несколько раз. Я опытным путем определил что мне надо греть 3 раза.  В сумме получается 3х30сек=90секунд греются свечи до нормальной температуры.

Да,свечи мне надо в утиль!!!Я когда купил мерса, то у меня опыта по дизелям был ноль,и как результат я не придал этому особого значения, там стояли две короткие BERU(по ходу с фольца)и две чуть длиннее,я даже на напряжение не смотрел,буду все исправлять,жаль времени мало ,до вечера на работе.