Отчёт о восстановлении маятника W123.
Предисловие.
Эта история произошла несколько лет тому назад. Однажды я отправился на радиорынок в Царицыно. И как всегда запарковал машину на ул. Тюрина. Ранее там была бесплатная парковка. Даже на 300 авто. Но ушлые коммерсанты купили её и стали грести деньги с неё. Сразу после этого абсолютное большинство стало парковать свои машины на прилегающих улицах. Так же поступил и я, оставив её напротив этой платной парковки. Да ещё и последним в ряду.
В те времена на ул. Тюрина повесили знаки запрет парковки, но установлены они были очень специфически.
Все, кто подъезжал к парковке со стороны Царицыно, разворачивались и парковались прямо напротив, не подозревая, что задолго до этого места, где-то там за поворотом висит знак, запрещающий парковку. Ведь первый знак, на углу, видели все и были уверены, что всё правильно. Стандартная ловушка, устроенная для сбора денег с водителей.
Выхожу я с рынка. А машины нет. Тут же «добрый» таксист – машину увезли, сейчас довезу.
Я звоню в ГИБДД с вопросом, куда эвакуировали мою машину? Сообщают – на ул. Подольских курсантов, т.е. к черту на куличики. Ближайшая к этому району штрафстоянка ещё не была построена. Говорят, что сначала надо съездить на Южнопортовую, получить разрешение забрать, а потом только на Подольских курсантов. А надо ещё за деньгами домой съездить. Так весь день в поездках и прошел.
Вернувшись к знакам на ул. Тюрина, забегая вперёд, скажу, что спустя совсем небольшое время, как раз после того как я расстался с 8 тыс. рублей, ситуация изменилась и теперь они висели так, что ловушкой их не назовёшь.
Ранее на этом столбе и висел знак, который переместился на следующий столб. Его видно над забором. Но эти снимки 2018 года. А что же сейчас, в 2021 году. Сняв с Яндекс карт последние фото, видно, что теперь знаков, запрещающих парковку, совсем не стало! И даже появился знак бесплатной парковки, а также знак, указывающий, что напротив платная парковка. Кстати, вот как выглядит платная парковка. На табло указано, что СВОБОДНО 289 мест. Не хотите ставить – вот и ищите себе место. Всё как всегда.
Кстати об этих двух последних фото. Многие привыкли, что на яндекс-картах можно увидеть, как выглядят улицы. Но многие давно не обновлялись, у некоторых год 2018. Как же узнать, как обстоит дорожная обстановка в настоящее время. Для этого на картах, не переходя в режим просмотра улиц следует выбрать режим Маршрут, у курсором указать на карте точки Откуда и Куда. И на карте появится окошко плеера, в котором можно просмотреть слайд-шоу улицы выбранного участка на карте. Распахнув окно плеера можно поменять местами карту и плеер, так как это видно на последних фото. Здесь 3D режима, конечно, нет. Это 8 марта 2021 года.
История восстановления.
Итак, пройдя все испытания, практически, я к 21 часу подъехал к штраф-стоянке на ул. Подольских курсантов. Машину уже припорошило снегом. Так как весь день я был в бегах, то после 5 часов беготни был очень уставшим. Оплатив штраф, и получив машину, я медленно тронулся домой по Варшавскому шоссе. Ехал не торопясь, избегая резких манёвров, отмечая, что машина едет как-то странно. Подъехав к дому, я резко повернул во двор и тут же заметил, что передние колёса едут как будто независимо друг от друга. Но время было позднее, и я отложил осмотр на следующий день.
И вот выйдя на другой день на улицу, я стал внимательно осматривать машину. Завёл и покрутил колёсами, заглянул под машину и, ничего не обнаружил. Тогда я открыл капот и осмотрев внутри офигел. На рулевом амортизаторе лежал рычаг маятника, благодаря чему он не падал, но и не удерживал правое колесо. Оно ехало, как хотело.
В конечном итоге, эвакуаторщики, швыром, закинули машину на платформу, оторвав маятник, чтобы быстрее отъехать до того, как я появлюсь. Оспаривать что-то я не стал, так обнаружил это уже уехав со штраф-стоянки своим ходом. Докажи, что сломали при эвакуации после этого.
За полгода до этого, я как раз поставил, наконец-то, новые сайлентблоки в маятник. Я решил, что хоть маятник в хорошем состоянии, но стоит с завода. Перед этим я поменял всю переднюю подвеску. Всё было новое и ничего не давало усомниться в исправности данного узла. Вот как это всё выглядело перед этим.
Вот что было за полгода. Поди догадайся, что здесь всё плохо, если учесть, что сверхтщательно антикорил данный узел неоднократно. Но теперь от этой красоты есть это.
Первым делом нужно было извлечь сайленты. Зажав в тиски сей огрызок, я извлек ещё не успевшие умяться втулки.
Резиновая втулка, соскочившая при извлечении, легко оделась обратно.
Осознав, что же произошло, я сильно призадумался.
Маятник не является запасной частью и её просто так не купишь. Изучив обломок я выяснил, что та его часть, куда загоняются втулки, полностью сгнила. Толщина стенки на заводе была 2 мм., а осталось 0,5 мм. Значит всё нужно ставить новое. Нужно спроектировать маятник самому и сделать его надёжнее оригинала!
С этого дня у меня началась половая жизнь. Я постоянно лазил под машину, чтобы понять, как подступиться к этому узлу. Попутно всё зачистил, извлёк всю труху, обозначил место. Штангенциркуль стал основным инструментом.
Внимательно осмотрев место крепления маятника, я установил, что труба маятника была пропущена через остов кузова и обварена с обеих сторон по кругу. Учитывая возраст кузова, и предстоящий ремонт, было принято решение – обчищаем всё до остова и обтачиваем место сварки до плоскости. Сварные кольца хорошо упрочняют место посадки, и их не стоит трогать. В какой-то момент мне пришла идея прочистить остатки трубы головкой на 22. Это определило диаметр будущей трубы – 30 мм.
После множества заходов под машину начала вырисовываться идея ремонта и детали приобрели конкретные формы. Было решено, прежде всего, увеличить толщину труб маятника с 2 мм. до 4 мм. Расточенный остов будет держать втулку диаметром 30 мм., которая будет упираться увеличенным в диаметре местом в сварку. Длина трубы взята с большим запасом, чтобы выйти с обратной стороны.
Главной особенностью маятника является то, что внутренний диаметр самого маятника должен быть таким, чтобы в него были запрессованы втулки маятника. И это строго регламентировано размерами самих сайлентов. Тут просто так трубу не возмешь! Выход только один – точить на токарном станке. И вот деталь готова.
Так выглядел маятник в подсобранном состоянии. На тонком конце я решил нарезать резьбу и притянуть к остову с помощью гайки. Для нарезания резьбы нужна была плашка (обошлась в 550 рублей), стопорная шайба и гайка. Но гайки с такой резьбой продавались огромной толщины. Поэтому пришлось «нежно», вручную, распилить гайку вдоль ровно на две половинки. Конструкция должна была стать подобного вида.
Осталось только сварить две половинки друг с другом и покрасить.
Теперь, когда всё готово следует выполнить примерку.
Примерим крепёж.
Этот хвостик будет загнут для окончательной фиксации гайки.
Всё прошло хорошо, и можно было запрессовывать втулки маятника и фиксировать всё гайкой.
На фото спереди показано, под каким углом должен быть наклонён корпус маятника. Линия кузова слева от маятника, по фото, должна быть параллельна корпусу маятника.
Коли так, то готовим потерявшие лоск комплектующие и амортизатор.
Затем собираем всю подвеску.
Теперь самое главное проверка всей подвески. Завожу двигатель и начинаю поворачивать руль из одного крайнего положения в другое. И вижу, что вылез косяк. При повороте втулка маятника начинает поворачиваться из своего базового положения из-за того, что усилие, приложенное к рычагу маятника, создаёт поворачивающий эффект. Из-за такого эффекта работы были остановлены, так как закусывание тяг подвески - это труп в первом же повороте. Ну, понятно же, труба, а она должна поворачиваться. Значит, её нужно как-то застопорить, чтобы прекратить вращение.
Начинаем думать, как и чем застопорить. Всё уже собрано, и радикально переделывать как-то не хочется.
Здесь я хотел бы показать, а почему оно всё так сильно сгнило. Для этого следует показать, как выглядит остов, который держит корпус маятника. Там, где отверстия, крепится рулевой амортизатор. И направлена эта штука прямо по ходу движения, то есть собирает всю воду как ковш.
Заглянем внутрь этого крепежа.
Здесь видно остатки прежней оси маятника. Внутри видно пустоту, уходящую внутрь корпуса. Эта полость сделана для того, чтобы вода, которая туда попала, вытекала естественным образом.
В верхней части остатки трубы, сквозь которую и проходит корпус выточенного маятника. Значит, надо просверлить в этом отверстие и ввернуть туда болт и нарезать резьбу. Но добраться внутрь этого корпуса сложно, так он находится очень глубоко. Что будем делать?
При поиске необходимого инструмента я обратил внимание на метчикодержатель. Такие инструменты служат для нарезания резьбы в труднодоступных местах. Они делаются специально удлиненными. Но и стоят около 1000 рублей. Я решил взять совсем дешевые и короткие, сразу на все размеры. Как же работать ими в глубоких местах? Всё очень просто! Их круглые корпуса я обточил до шестигранника. С помощью любого удлинителя из набора инструментов я смогу бесплатно сделать их длинными. Таким образом, инструмент стал сразу универсальным! С помощью этих держателей я и сверлил, так как никакой длины сверла там не хватит, и нарезал резьбу. А просверлить, и нарезать резьбу нужно было и в остатках трубы, и в новом маятнике. При этом он должен быть выставлен в такое положение, которое соответствует заводскому.
После некоторой сноровки я сделал отверстие и нарезал резьбу. Получился такой крепёж.
Но я посчитал, что это недостаточно для надёжного крепежа. И я решил сделать дополнительный стопор от поворачивания. Сделал шаблон и изготовил стопор из стали толщиной 4 мм. Подгонял его уже по месту. Две ножки для того, чтобы могла вытекать вода. Этот стопор стоит как распорка между верхней и нижней стенкой кронштейна остова и не даёт возможности повернуть ось маятника.
После этого большую гайку я отвернул и, промазав фиксатором резьбы, завернул крепко обратно. Сразу почувствовал, как схватывает фиксатор резьбы, но я не рискнул весь крепёж сделать только на фиксаторе резьбы. Это было бы слишком опрометчиво.
Убедившись, что всё теперь держится надёжно, одел защитный колпачок на гайку и снова собрал снятые узлы. И ещё раз открасил всё.
На реализацию всего проекта ушло ровно два месяца.
Всё готово, и я провёл пробный заезд. Всё стояло и никуда не двигалось. Но для спокойствия, в течение нескольких дней, я открывал капот и проверял состояние. Потом, увидев, что всё о,кей успокоился и отъездил несколько лет с таким маятником.
Некоторые задаются вопросом, почему ничего не заварил. К чему такие сложности?
Когда я столкнулся с поломкой, то первой мыслью была – ну что отъездился, как всё это можно сделать надёжно, я ведь самоубийцей себя не считаю. Для того, чтобы был рояль в кустах, и можно было разобрать и переделать, если неправильно всё реализовал. Но практика показала, что всё держится так, и варить не было необходимости. Я заложил повышенный уровень прочности.
Как поступить последователям? Наверное, можно качественно обварить трубу и не использовать гаечный крепёж. Теперь, когда всё разжёвано. Как говорится, мастеру решать!
P.S. Небольшое послесловие.
В процессе изготовлении втулки маятника я немного просчитался с внутренним диаметром отверстия, куда вставляются сайленты. Ржавый обломок не давал точно измерить, каким же должен быть внутренний диаметр. Пришлось исходить из того, насколько нужно обжать резину сайлентов, чтобы они держались там плотно и долго. В результате расточили больше на 0,4 мм. При прессовке сайлентов рычаг немного дышал. Чтобы заузить диаметр я воспользовался нержавеющей сталью толщиной 0,2 мм. Это высокоуглеродистая, тонкая лента, которую можно легко купить на Алиэкспрессе.
Ссылка для примера:
Из этой стали я и выгнул два стаканчика под каждый сайлент-блок. Я точно вырезал цилиндр, чтобы боковые грани внутри сошлись встык и без перекосов. Нужно было лишь вычислить точную длину окружности этих втулок. Так как их могло зажевать, я сделал на верхних краях буртик под прямым углом, на который и должен был лечь край сайлент-блока. Так как сталь полированная, никакая смазка не нужна была. Полость уплотнилась, и всё вошло плотно. Сталь легко режется ножницами.
Загонял сначала верхний с/б, используя шайбу, в которую нужно было упираться гайке внизу, пока нижний не запрессован. Вначале верхний так и норовил выскочить. Я быстренько подставил нижний и согнал уже оба с/б полностью, до посадки на корпус маятника.
Тем, у кого внутренности втулки маятника уже разбиты и даже новые сайленты болтаются, можно использовать такой способ компенсации внутреннего диаметра. Нужно подобрать только толщину стали, есть разные толщины.
В процессе работы было обнаружены, что сайленты для 123, 124 и 126 чуть толще, чем от 190-го. Поэтому, если втулки на 190-м изношены, то в них можно прессовать сайленты от 123, 124 и 126. Наоборот – болтаются. Эта инфа просматривается и в EPC, они там стоят особняком от первых трёх. (Данная инфа неполное утверждение, требующее дополнительной проверки.)
В дальнейшем я даже задался идеей из чего можно изготавливать маятник. Оказалось, что для этого следует брать бесшовную трубу с таким внешним диаметром, чтобы при заданной толщине стенки внутренний диаметр был почти под запрессовку сайлентов. Под минимальную обработку. Но все продавали трубу длиной по 6 м., и это было главной проблемой. А то и оптом.
Но моего токаря-сварщика уволили, а там другие обстоятельства и всё заглохло.
Вывод - у подавляющего числа владельцев маятники практически сгнили. Или на подходе.
Сообщение отредактировал kit123: 06 September 2021 - 17:54
