-------> Восстановлен 11 апреля 2021 года в 11.00
Отчёт о капитальном ремонте генератора W123
Начинаем разбор со снятия реле-регулятора. Затем отворачиваем четыре болта, стягивающих корпус
генератора. При этом находящийся в задней крышке подшипник препятствует снятию. Постукивая по задней части корпуса генератора, с него следует снять заднюю крышку, внутри которой расположен диодный мост и корпус статора со статорной обмоткой, подпаянной к диодному мосту.
Фото 1 P10533-Задняя крышка в сборе.jpg
Под задним подшипником установлена вот такая формованная шайба. Не потерять!
Фото 2 P10558-Шайба заднего подшипника.jpg
Для отсоединения обмотки от диодного моста следует отпаять три провода. Провода не гнуть!
Фото 3 P10536-Снятая обмотка статора.jpg
В результате у нас окажется задняя крышка с привёрнутым диодным мостом.
Фото 4 P10534-Задняя крышка с диодным мостом.jpg
Эти болты очень часто сильно закисают. Всего один болт может всё испортить, когда он сломается под корень. Поэтому следует все болты тщательно пролить жидкостями, способствующими размягчению ржавчины, ещё до начала выполнения работ. Если болт идёт но плохо, то лучше сразу «раскачать» болт, пытаясь его закручивать-откручивать буквально на месте.
Фото 5 P10535-Снятый диодный мост.jpg
Для того чтобы разобрать переднюю часть, первым делом следует открутить шкив генератора. Для этого его следует взять накидной ключ на 22 с большим изгибом, таким, чтобы надевшись на гайку, он не задевал за корпус шкива. Его следует зажать в тиски. На валу ротора имеется шестигранное отверстие для ключа на 8. Для отворачивания гайки мы фиксируем саму гайку, а шестигранником на 8 начинаем отворачивать ротор из гайки. То есть мы не гайку откручиваем с неподвижного ротора, а поворачиваем ротор вокруг неподвижной гайки! Вставив в отверстие Г-образный ключ мы осторожно начинаем стучать по ключу в направлении выворачивания ротора из гайки. Это направление будет по часовой стрелке!
После откручивания шкива нам предстанет крепёж передней крышки корпуса генератора.
Фото 6 P10559-Крышка переднего подшипника.jpg
Отвернув четыре болта нужно спрессовать крышку с переднего подшипника. Крышка притянута с помощью квадратной пластины, одетой за подшипником. С помощью обычного съёмника можно стянуть подшипник с вала ротора.
Фото 7 P10502-Снятый ротор.jpg
Фото 8 P10503-Снятый ротор.jpg
Теперь, когда всё разобрано, можно приступить к осмотру. Начнём с подшипников.
Фото 9 P10500-Снятые подшипники.jpg
На генераторе были установлены подшипники японской фирмы KOYO. Задний – 6201R, передний – 83B218C3. После вскрытия крышек стало ясно, смазка в них уже вся превратилась в грязь.
Фото 10 P10501-Вскрытые подшипники.jpg
После тщательного промывания внутренностей закладываю туда зелёный Castrol MS-3.
Подшипники прошли дефектовку и оказались в отличном состоянии.
Фото 11 P10505-Смазанные подшипники.jpg
А посему закрываем крышки и полируем корпуса от окислов масла и ржавчины.
Фото 12 P10507-Отполированные подшипники.jpg
Следующий наш объект – ротор. Все провода в нём старые лак стал от времени и температуры чёрным. Но внутри ротора очень много грязи, которую следует вымыть. Для этого используя различную химию, способную воздействовать как на масло, так и на ржавчину, начинаю осторожно, но методично отмывать ротор. Химию наливаю не больше чем на минуту и тут же смываю горячей водой. Таким образом, ротор не будет потравлен, но будет чистым внутри. Чтобы защитить обмотку ротора от внешнего воздействия обрабатываю её, и весь корпус ЦАПОН лаком. Таким образом, все микротрещины, по возможности, будут защищены от короткого замыкания.
Фото 13 P10508-Отчищенный ротор.jpg
Фото 14 P10544-Лакированный ротор.jpg
Такой же участи подвергся и статор. Учитывая, что провода идущие к обмоткам, стали иметь хрупкую изоляцию, не следует их выгибать.
Фото 15 P10543-Лакированный статор.jpg
Для дополнительной защиты покрываем корпус статора серебряной краской. А на выводы одеваем эластичные трубочки.
Фото 16 P10554-Крашеный статор.jpg
Следующим этапом будет идти замена роторных колец. Они полностью износились и требуют замены.
Для замены нам нужно кольцо с параметрами 28х17х22.1. Находим его среди различных колец генератора на приведённом снимке. Это кольцо Cargo 133402. (Находится левее центра вверху).
Фото 17 Кольца генератора.jpeg
Покупаю их сразу два, потому что подменный генератор тоже пойдёт в ремонт, и ему тоже нужно будет менять кольца. На снимке кольца сняты с разных сторон. Толщина стенки в рабочем слое – всего 2 мм. Выступы в меди, это та часть пластмассы, которая удерживает кольцо от проворачивания на пластмассе. В некоторых мастерских по ремонту генераторов кольца просто протачивают на токарном станке, чтобы было ровно, и тем самым полностью утончают их. Через некоторое время генератор сточит остатки меди и генератор заработает в пульсирующем режиме, то контакт есть, то его нет. Внимательно осмотрите подводящие провода, следы свежей пайки сразу будут видны. Да и лак, которым заливается генератор после сборки, будет треснутым. Если кольца ровные, а всё вокруг девственное, то вас скорее обманули, причём операцию по замене колец на ваш счёт все-таки записали.
Фото 18 P10537-Новые кольца ротора.jpg
Фото 19 P10538-Новые кольца ротора.jpg
Теперь, когда у нас есть кольца, можно приступить к замене роторных колец. Для этого обычным съёмником начинаем приподнимать кольца. Так как они залиты лаком, то трубочка с проводом, подходящим к кольцам начинает с треском ползти за кольцом. Приподняв повыше кольца, отпаиваем на верхнем кольце провод и осторожно начинаем отслаивать трубочку от корпуса колец. Делать это надо очень осторожно, так как это конец обмотки и обломить его никак нельзя. Тем более под корень.
После отслаивания, убеждаемся, что провод свободно шевелится в канале, и аккуратно снимаем кольца окончательно с ротора.
Фото 20 P10545-Снятие старых колец.jpg
Фото 21 P10547-Новые кольца.jpg
Фото 22 P10548-Новые кольца.jpg
Фото 23 P10549-Новые кольца.jpg
Провода и места пайки тщательно лудим. Внешний провод проходит внутри пластмассы и загнувшись в паз, припаивается к внешнему кольцу. Напрессовываем кольца на вал, подведя провода к соответствующим точкам пайки. Затем всё фиксируем и окончательно заливаем всё ЦАПОН лаком.
Поверхность новых колец очень грубая, поэтому их следует отполировать тонкой шкуркой, чтобы они быстро не сточили новые щётки. Сами же щётки следует, по возможности, закруглить по форме колец. Чтобы они имели сразу больший контакт с кольцами и быстрее притёрлись.
После прозвонки обмотки тестером можно напрессовывать подшипники. Прежде чем прессовать передний подшипник следует надеть квадратную пластину для крепежа подшипника. На подшипник также одевается толстая шайба. Она нужна для задания зазора между передней стенкой генератора и крыльчаткой, на уже одетой передней стенке генератора, см. Фото 6.
Фото 24 P10550-Новый задний подшипник.jpg
Фото 25 P10555-Новые подшипники.jpg
Теперь нам надо проверить диодный мост. Он состоит из двух частей. На каждой из которых, расположены по три силовых диода. Эти диоды разные, одни из них «положительные», а другие «отрицательные». То есть они конструктивно изготовлены так, что у одних в радиаторе запрессован «плюс», а у других «минус».
Фото 26 P10676-Отмытый диодный мост.jpg
Сначала проверим одну группу. Прикладываясь к каждому выводу, получаем сопротивление каждого диода. Разница между сопротивлениями незначительна.
Фото 27 P10677-Проверка диодов.jpg
Фото 28 P10678-Проверка диодов.jpg
Фото 29 P10680-Проверка диодов.jpg
Аналогично с другой группой.
Фото 30 P10681-Проверка диодов.jpg
Кроме того, у нас имеются ещё три маломощных диода. Они залиты компаундом, два из которых показаны галкой. С помощью этих диодов выпрямленное напряжение подаётся на реле-регулятор для анализа и регулировки, а также на клемму D+ самого генератора. С этой клеммы провод идет в приборку к лампе генератора.
Фото 31 P10682-Доп.диоды.jpg
Фото 32 P10683-Доп.диоды.jpg
Фото 33 Схема генератора Bosch.jpg
Убедившись в исправности всех диодов можно собрать генератор. Привернуть конденсатор на 2,2 мкФ.
Пластина внутри, это вывод доп.диодов, с которых подаётся напряжение на реле-регулятор. Для нормальной работы необходимо, чтобы он плотно прилегал к нижнему контакту реле-регулятора.
Фото 34 P10560-Одетая задняя крышка.jpg
Фото 35 P10684-Сопротивление обмотки ротора.jpg
Ещё до замены колец я замерил сопротивление прежних. Оно было равно 3,4 Ом. После установки новых сопротивление стало 2,8 Ом. Следовательно из-за старого припоя сопротивление обмотки возбуждения было выше. Это сказывалось на токе, который генератор был способен вырабатывать. Известно, что на холостых оборотах генератор не отдаёт весь ток, а только около 30%. Поэтому отдача по току на холостых была ниже.
При ремонте я установил новый реле-регулятор Bosch 1 197 211 023 EL 14V 4C. Этот регулятор был на напряжение ровно 14В. Поэтому, учитывая старость проводки, я переделал его на напряжение 14,5В.
Для этого необходимо перепилить вывод, соединяющийся с контактом, на который подаётся питание с доп.диодов (левый вывод от резистора). Эту перемычку делаем из мощного кремниевого диода на 5-10А, припаивая плюсом диода к резистору. (Полоска на диоде – это отрицательный вывод.) После такой переделки напряжение отсечки реле-регулятора на холоде не превысит 14,6 В. Это происходит из-за того, что сопротивление прямого перехода диода даёт падение напряжения на диоде примерно 0,7 В. Регулятор «видит», что напряжение бортовой сети низкое и повышает на эту величину своё напряжение. По мере нагрева реле-регулятора напряжение отсечки падает, но это всё равно даёт более высокое напряжение бортовой сети, как будто стоит реле на бо-ольшее напряжение.
Фото 36 P10662-Резистор регулятора напряжения.jpg
Фото 37 P10663-Диод регулятора напряжения.jpg
Фото 38 P10664-Диод регулятора напряжения.jpg
Последним этапом необходимо одеть крыльчатку и шкив. Детали уже покрашены. Для крыльчатки была использована краска Bosny Gold. Краска даёт хорошее однокомпонентное покрытие, и не пачкает руки.
Фото 39 Краска Bosny Gold.jpg
Фото 40 P10562-Этикетка генератора в сборе.jpg
Фото 41 Фото 36 P10660-Генератор в сборе сзади.jpg
Фото 42 P10656-Генератор в сборе сверху.jpg
Фото 43 P10657-Генератор в сборе спереди.jpg
Фото 44 P10658-Генератор в сборе сбоку.jpg
Последним шагом является затяжка шкива гайкой. Накинув ключ на 22 на гайку, фиксируем её неподвижно в тисках. Затем берём угловой шестигранник и начинаем поворачивать ось ротора. Таким образом, мы не гайку затягиваем вокруг неподвижной оси, а вкручиваем ось в неподвижную гайку. Направление затяжки таково, что мы начинаем вращать ось против часовой стрелки. Если внутренний шестигранник имеет зализанные шлицы, то сразу после разбора нужно хорошо простучать по валу и расплющить потянутые наружние кромки шестигранника, чтобы не стучать после сборки по подшипникам.
Фото 45 P10698-Закручивание гайки вала.jpg
Фото 46 P10701-Закручивание гайки вала.jpg
Если реле-регулятор исправен, но у него сточились щётки, то можно заменить только щётки. Для этого подойдут от ВАЗ. Вот такой щёточный узел продаётся в автомагазине всего за 30 руб. Это качественные щётки. Они только чуть-чуть короче оригинальных, но их хватит на несколько лет. Выкусываем их под корень и припаиваем вместо старых.
Фото 47 P10551-Угольные щётки ВАЗ.jpg
Фото 48 P10552-Угольные щётки ВАЗ.jpg
Сообщение отредактировал kit123: 27 April 2021 - 15:52
Мой гараж
